Kaş

Abends duftet es in Kaş nach Jasmin, gegrilltem Fisch und Meersalz. Weiß getünchte Häuser mit Holzbalkonen säumen Gassen, die kaum breit genug für einen Roller sind, und Bougainvillea rankt in violetten und purpurroten Wellen über die Mauern. Unten am Hafen klappern die Masten im Wind, und Badegäste trocknen sich auf den Felsen. Jenseits des Wassers, so nah, dass man die Häuser zählen könnte, liegt eine Insel, die zu einem anderen Land gehört. Kaş ist voller solcher stiller Überraschungen.

Die Stadt erhebt sich an der Stelle von Antiphellos, einem antiken lykischen Hafen. Lykien – die Seefahrerregion dieser Küste – organisierte sich um Städtepaare, und Antiphellos entstand als Hafen für Phellos, eine Stadt in den dahinterliegenden Hügeln. Mit der Zeit wuchs der Hafen über seinen Mutterhafen hinaus, wie es Häfen oft tun. Schiffe brauchten Holz, Schwämme und Durchfahrt, und all das wurde hier abgewickelt. Die modernen Straßen liegen direkt auf dem antiken Grundriss, und die Vergangenheit schimmert immer wieder durch das Pflaster.

Das beste Beispiel dafür steht mitten in einer Einkaufsstraße. Am oberen Ende der Uzun Çarşı, der langen Marktstraße, erhebt sich auf einem hohen Steinsockel ein lykischer Sarkophag über den Schaufenstern – ein über zweitausend Jahre altes Grabmal mit einem spitzen Deckel in Form eines umgedrehten Bootes. Geschnitzte Löwenköpfe bewachen den Deckel, weshalb die Einheimischen es das Löwengrab nennen. Passanten huschen mit Eiscreme in der Hand daran vorbei. Katzen schlafen auf seinen Stufen. Antike ist hier Teil der Einrichtung.

Ein kurzer Spaziergang nach Westen führt zum antiken Theater, das vielleicht die angenehmste Überraschung der Stadt ist. Seine Steinreihen sind größtenteils erhalten, und es blickt nicht auf eine Bühnenwand, sondern auf das offene Meer. Das Mittelmeer bildet die Kulisse. Am späten Nachmittag kommen Menschen mit Wasserflaschen herbei und sitzen auf dem warmen Stein, während die Sonne im Meer versinkt. Noch heute finden hier Konzerte und Veranstaltungen statt. Auch nach über zwanzig Jahrhunderten wird das Theater noch genutzt.

Oberhalb der Stadt, in die Klippen gehauen, befinden sich Felsengräber der Lykier, darunter ein monumentales Kammergrab, das man über einen kurzen, steilen Aufstieg durch die Gassen erreicht. Ein Aufstieg in den kühleren Stunden lohnt sich. Die Belohnung ist doppelt: kunstvoll gestaltete Portale einer untergegangenen Kultur und ein atemberaubender Blick vom Dach über die gesamte Bucht, die Halbinsel und die vorgelagerte Insel.

Die Insel heißt Kastellorizo, auf Türkisch Meis, und ist Griechenland – der östlichste Außenposten des Landes, nur eine schmale Meerenge entfernt. Fähren setzen vom Hafen von Kaş in weniger als einer Stunde über, und Tagesausflügler fahren mit ihren Pässen hinüber, um inmitten pastellfarbener griechischer Häuser zu Mittag zu essen. Nachts hängen die Lichter der Insel wie eine Lichterkette am Horizont. Grenze und Nachbar, alles in einem Blickfeld.

Kaş selbst hatte einst eine griechische Stimme. Unter dem Namen Andifli beherbergte die Stadt bis 1923 eine griechisch-orthodoxe Gemeinde. Der Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei entvölkerte sie – derselbe Vertrag, der auch Kayaköy bei Fethiye entvölkerte. Einige Familien setzten lediglich über die schmale Meerenge nach Kastellorizo über. Die alten Häuser, die sie zurückließen, mit ihren Erkern und Fensterläden, beherbergen heute Pensionen, Galerien und Bars, die Kaş seinen besonderen Charme verleihen.

Unter Wasser genießt Kaş einen zweiten Ruf. Taucher zählen diesen Küstenabschnitt zu den besten Tauchgebieten der Türkei: klares, tiefes Wasser, Steilwände, Riffe, Meeresschildkröten, Amphorenfragmente und zahlreiche Wracks, darunter Flugzeuge und Schiffe, die als künstliche Riffe versenkt wurden. Tauchschulen drängen sich in Hafennähe und bieten täglich Bootsausflüge an. Anfänger können ihren ersten Tauchgang in geschützten Buchten wagen. Auch Schnorchler kommen auf ihre Kosten, direkt vor den Felsvorsprüngen am Rande der Stadt.

Das Meer schenkt Kaş auch ruhigere Tage. Seekajaktouren führen entlang der nahen Küste, darunter auch Ausflüge zu den versunkenen Ruinen von Kekova. Kleine Strände säumen die Halbinselstraße, manche mit Kieselsteinen bedeckt, andere über Felsen gespeist, jeder mit seinen treuen Stammgästen. Im Ort verläuft der Tag gemächlich in Café-Mentalität – ausgiebiges Frühstück unter Weinreben, ein erfrischendes Bad am Nachmittag und anschließend ein gemütlicher Abendspaziergang am Hafen, während die Fischrestaurants ihre Lichter anzünden.

Im Zentrum herrscht noch immer die Logik des Marktes. In der Uzun Çarşı und den umliegenden Gassen reihen sich Werkstätten und kleine Läden aneinander – Sandalenmacher, Silberschmiede, Gewürzhändler, Seifenstände, Galerien. Ein paar Straßen weiter vom Wasser entfernt sind die Preise deutlich günstiger. Ein Wochenmarkt lockt die Dorfbewohner aus den Bergen mit Käse, Honig, Kräutern und Bergen von frischen Produkten an. Kaş ist zwar mondän geworden, aber die Geschäfte haben sich ihren Kleinstadtcharakter bewahrt.

Schon der Name klingt klein und menschlich. Kaş bedeutet auf Türkisch „Augenbraue“, und die Einheimischen erzählen, der Name rühre von der Landzunge her, die sich um den Hafen wölbt – eine schmale Halbinsel, die sich wie eine Augenbraue über dem blauen Meer erhebt. Ob das nun stimmt oder nicht, es passt. Kaş ist eine beschauliche Stadt, wie geschaffen zum Flanieren, die sich scheinbar permanent über das Meer wölbt.

Auch Wanderer kommen hier vorbei. Der Lykische Weg, der Fernwanderweg entlang der Küste, führt auf seiner Route zwischen Fethiye und Antalya durch Kaş, und Wanderer mit staubigen Stiefeln sitzen in Cafés neben Seeleuten und Tauchern. Tageswanderungen führen hinaus auf die Halbinsel oder hinauf zu den alten Bergdörfern. Im Frühling erstrahlen die Hänge rund um die Stadt in sattem Grün und sind kurzzeitig weich, und der Duft von Wildkräutern liegt über den Wegen. Selbst ohne lange Wanderung bietet sich nach einer Stunde auf dem Pfad ein atemberaubender Blick über die gesamte Küste.

Lassen Sie den Tag am Hafen bei einem kühlen Getränk ausklingen. Beobachten Sie die Fähre aus Griechenland, die Tauchboote, die ihre Decks abspülen, und die Theaterbesucher, die entlang der Küstenstraße nach Hause strömen. Seit fünfundzwanzig Jahrhunderten haben Seeleute genau an diesem Küstenabschnitt angelegt, und die abendliche Routine – Boote einlaufen lassen, Lampen anzünden, Abendessen servieren – hat sich kaum verändert. Verweilt man lange genug still, wird man Teil davon.