Kas

Aftenen i Kaş dufter af jasmin, grillet fisk og havsalt. Hvidkalkede huse med træaltaner kanter gyder, der knap nok er brede nok til en scooter, og bougainvillea vælter over murene i bølger af lilla og karminrødt. Nede ved havnen banker mastelinjer i brisen, og svømmere tørrer sig på klipperne. På den anden side af vandet, tæt nok på til at tælle dens huse, ligger en ø, der tilhører et andet land. Kaş er fuld af sådanne stille overraskelser.

Byen ligger på stedet for Antiphellos, en gammel lykisk havn. Lykien - søfartsregionen på denne kyst - organiserede sig omkring par af byer, og Antiphellos begyndte som havnen, der betjente Phellos, en by oppe i bakkerne bagved. Med tiden voksede havnen fra sin moder, som havne ofte gør. Skibe ville have tømmer, svampe og passage, og alt det flyttede igennem her. De moderne gader ligger direkte på den gamle plan, og fortiden bliver ved med at stikke gennem fortovet.

Det bedste eksempel står midt på en shoppinggade. På toppen af Uzun Çarşı, den lange markedsgade, rejser en lykisk sarkofag sig over butiksfacaderne på en høj stenbase – en grav, der er mere end to tusind år gammel, med et spids låg formet som en omvendt båd. Udskårne løvehoveder beskytter låget, så de lokale kalder det Løvegraven. Kunder stryger forbi den med is. Katte sover på dens trapper. Antikken her er møbler.

En kort gåtur vestpå bringer dig til det antikke teater, og det er måske den mest behagelige overraskelse i byen. Dets stenrækker er stort set intakte, og det vender ikke mod en scenevæg, men mod det åbne hav. Middelhavet er baggrunden. Folk driver op sidst på eftermiddagen med vandflasker og sidder på den varme sten, mens solen går ned mod vandet. Koncerter og arrangementer bruger det stadig. Omkring tyve århundreder senere er teatret stadig i brug.

Over byen, hugget ind i klipperne, kan du finde klippegrave efterladt af lykierne, herunder en monumental kammergrav, der nås via en kort, stejl stigning gennem baggaderne. Gå op i de køligere timer. Belønningen er dobbelt – udskårne døråbninger fra en forsvunden kultur og en tagudsigt over hele bugten, halvøen og den fremmede ø, der flyder ud for kysten.

Øen er Kastellorizo, kaldet Meis på tyrkisk, og det er Grækenland – dens yderste østlige udpost, der ligger for anker lige på den anden side af et smalt stræde. Færger krydser fra Kaş havn på godt under en time, og dagsturister tager over med pas til frokost blandt pastelfarvede græske huse. Om natten hænger dens lys i horisonten som en række lanterner. Grænse og nabo, alt sammen i ét udsyn.

Kaş havde engang en græsk stemme. Under navnet Andifli var byen hjemsted for et græsk-ortodoks samfund indtil 1923, hvor befolkningsudvekslingen mellem Grækenland og Tyrkiet tømte den – den samme traktat, der tømte Kayaköy nær Fethiye. Nogle familier krydsede kun det smalle stræde til Kastellorizo. De gamle huse, de efterlod, med deres karnapper og skodder, er nu de pensioner, gallerier og barer, der giver Kaş sin karakter.

Under vandlinjen har Kaş et andet ry. Dykkere rangerer denne strækning blandt de bedste dykkerområder i Tyrkiet - klart, dybt vand, vægge, rev, havskildpadder, amforafragmenter og adskillige vrag, herunder fly og skibe placeret som kunstige rev. Dykkerbutikker klynger sig sammen nær havnen og sejler både ud dagligt. Begyndere kan prøve et første dyk i beskyttede bugter. Snorklere får også deres del, lige ud for de klippefyldte platforme i byens udkant.

Havet skaber også mildere dage. Havkajakture padler langs den nærliggende kyst, inklusive ture mod de sunkne ruiner ved Kekova. Små strande ligger spredt langs halvøens vej, nogle med småsten, nogle platforme over klipper, hver med sine egne loyale forsvarere. I byen går dagen i cafétempo - lange morgenmader under vinstokke, en eftermiddagssvømmetur, derefter den langsomme aftenpromenade rundt om havnen, mens fiskerestauranterne tænder deres lamper.

Markedslogik hersker stadig i centrum. Uzun Çarşı og gyderne omkring den rummer værksteder og små butikker - sandalmagere, sølvsmede, krydderisælgere, sæbeboder, gallerier. Priserne er venligere en gade eller to fra vandet. Et ugentligt marked tiltrækker landsbyboere fra bakkerne med ost, honning, urter og bjerge af grønt og grønt. Kaş er blevet moderigtigt, men det handler stadig som en lille by.

Selv navnet er lille og menneskeligt. Kaş betyder øjenbryn på tyrkisk, og de lokale siger, at byen har fortjent det fra den buede jord, der buer sig omkring havnen - en tynd halvø hævet over blå som et øjenbryn over et øje. Uanset om det er den sande oprindelse eller ej, passer det. Dette er en by i intim skala, bygget til spadsereture, permanent buet over havet.

Vandrere passerer også gennem byen. Den Lykiske Vej, den lange sti, der løber langs denne kyst, snor sig gennem Kaş på sin rute mellem Fethiye og Antalya, og vandrere med støvede støvler deler caféborde med sejlere og dykkere. Dagsture fører ud på halvøen eller op mod de gamle bjerglandsbyer. Om foråret bliver skråningerne omkring byen grønne og kortvarigt bløde, og vilde urter dufter stierne. Selv uden en fuld vandretur køber en time på stien dig hele kysten ovenfra.

Afslut dagen tilbage i havnen med noget koldt. Se færgen komme ind fra Grækenland, dykkerbådene skylle deres dæk ned, teaterpublikummet drive hjem langs strandvejen. 25 århundreder af sømænd har lagt til kaj i netop denne kystsving, og aftenrutinen - både i land, lamper tændt, middag serveret - har næppe ændret form. Sid stille længe nok, og du bliver en del af det.