Kaş

Al atardecer en Kaş, el aroma a jazmín, pescado a la parrilla y sal marina impregna el aire. Casas encaladas con balcones de madera bordean callejuelas apenas lo suficientemente anchas para una moto, y las buganvillas se desbordan sobre los muros en oleadas de púrpura y carmesí. En el puerto, las cuerdas de los mástiles se mecen con la brisa y los bañistas se secan en las rocas. Al otro lado del agua, a poca distancia, se encuentra una isla que pertenece a otro país. Kaş está llena de sorpresas tan tranquilas.

La ciudad se alza sobre el emplazamiento de Antiphellos, un antiguo puerto licio. Licia, la región marítima de esta costa, se organizó en torno a pares de ciudades, y Antiphellos comenzó como el puerto que servía a Phellos, una ciudad situada en las colinas cercanas. Con el tiempo, el puerto superó en tamaño a su predecesor, como suele ocurrir. Los barcos necesitaban madera, esponjas y transporte, y todo ello pasaba por aquí. Las calles modernas se asientan directamente sobre el trazado antiguo, y el pasado sigue presente en el pavimento.

El mejor ejemplo se encuentra en medio de una calle comercial. Al final de Uzun Çarşı, la larga calle del mercado, un sarcófago licio se alza sobre los escaparates de las tiendas, sobre una alta base de piedra: una tumba de más de dos mil años de antigüedad, con una tapa puntiaguda en forma de barco invertido. Cabezas de león talladas custodian la tapa, por lo que los lugareños la llaman la Tumba del León. Los compradores pasan junto a ella con helados. Los gatos duermen en sus escalones. Aquí, la antigüedad es parte del mobiliario.

Un corto paseo hacia el oeste lleva al antiguo teatro, que quizás sea la sorpresa más agradable de la ciudad. Sus hileras de piedra se conservan en gran parte intactas y no da a un escenario, sino al mar abierto. El Mediterráneo es el telón de fondo. Al atardecer, la gente sube con botellas de agua y se sienta en la cálida piedra mientras el sol se oculta tras el mar. Todavía se utilizan para conciertos y eventos. Veintisiete siglos después, el teatro sigue en funcionamiento.

Sobre el pueblo, excavadas en los acantilados, se encuentran tumbas rupestres dejadas por los licios, incluyendo una monumental tumba de cámara a la que se accede tras una corta pero empinada subida por callejuelas. Suba en las horas más frescas. La recompensa es doble: puertas talladas de una cultura desaparecida y una vista panorámica desde la azotea de toda la bahía, la península y esa isla extranjera que flota frente a la costa.

La isla es Kastellorizo, llamada Meis en turco, y es Grecia: su puesto avanzado en el extremo oriental, anclado justo al otro lado de un estrecho. Los ferris cruzan desde el puerto de Kaş en menos de una hora, y los excursionistas llegan con sus pasaportes para almorzar entre casas griegas de colores pastel. Por la noche, sus luces cuelgan en el horizonte como una hilera de faroles. Frontera y vecino, todo en una misma vista.

Kaş tuvo en su día una voz griega. Con el nombre de Andifli, la ciudad albergó una comunidad ortodoxa griega hasta 1923, cuando el intercambio de población entre Grecia y Turquía la dejó deshabitada, el mismo tratado que dejó a Kayaköy, cerca de Fethiye. Algunas familias solo cruzaron ese estrecho para llegar a Kastellorizo. Las antiguas casas que dejaron atrás, con sus ventanales y contraventanas, son ahora las pensiones, galerías y bares que dan carácter a Kaş.

Bajo la superficie, Kaş tiene una segunda reputación. Los buceadores consideran este tramo uno de los mejores lugares para bucear en Turquía: aguas cristalinas y profundas, paredes submarinas, arrecifes, tortugas marinas, fragmentos de ánforas y varios pecios, incluyendo aviones y barcos colocados como arrecifes artificiales. Las tiendas de buceo se agrupan cerca del puerto y ofrecen excursiones diarias. Los principiantes pueden realizar su primera inmersión en calas protegidas. Los aficionados al snorkel también disfrutan, justo desde las plataformas rocosas en el extremo de la ciudad.

El mar también ofrece días más tranquilos. Las excursiones en kayak recorren la costa cercana, incluyendo viajes hacia las ruinas sumergidas de Kekova. Pequeñas playas salpican la carretera de la península, algunas de guijarros, otras plataformas sobre rocas, cada una con sus fieles defensores. En el pueblo, el día transcurre a un ritmo pausado, como en los cafés: largos desayunos bajo las parras, un baño por la tarde y, al atardecer, el tranquilo paseo por el puerto mientras los restaurantes de pescado encienden sus lámparas.

La lógica del mercado aún rige el centro. Uzun Çarşı y las callejuelas que lo rodean albergan talleres y pequeñas tiendas: fabricantes de sandalias, orfebres, vendedores de especias, puestos de jabón y galerías de arte. Los precios son más asequibles a una o dos calles del mar. Un mercado semanal atrae a los habitantes de las colinas con queso, miel, hierbas y montañas de productos agrícolas. Kaş se ha puesto de moda, pero aún conserva el encanto de un pueblo pequeño.

Incluso el nombre es pequeño y humano. Kaş significa ceja en turco, y los lugareños dicen que el pueblo lo debe a la curva de tierra que rodea el puerto: una estrecha península que se alza sobre el azul como una ceja sobre un ojo. Sea o no ese su verdadero origen, encaja a la perfección. Es un pueblo íntimo, diseñado para pasear, permanentemente arqueado sobre el mar.

Los senderistas también lo atraviesan. La Vía Licia, la ruta de senderismo de largo recorrido que bordea esta costa, pasa por Kaş en su trayecto entre Fethiye y Antalya, y los excursionistas con botas polvorientas comparten mesas de café con marineros y buceadores. Las excursiones de un día se adentran en la península o suben hacia los antiguos pueblos de las colinas. En primavera, las laderas que rodean el pueblo se tiñen de verde y se vuelven suaves por un breve instante, y las hierbas silvestres perfuman los senderos. Incluso sin una caminata completa, una hora en el sendero permite contemplar toda la costa desde lo alto.

Termine el día de vuelta en el puerto con algo frío. Observe la llegada del ferry procedente de Grecia, los barcos de buceo limpiando sus cubiertas, la gente del teatro regresando a casa por el paseo marítimo. Veinticinco siglos de marineros han atracado en esta misma curva de la costa, y la rutina vespertina —barcos atracados, lámparas encendidas, cena servida— apenas ha cambiado. Si te quedas quieto el tiempo suficiente, te conviertes en parte de ello.