Kaş

La sera a Kaș profuma di gelsomino, pesce alla griglia e sale marino. Case imbiancate a calce con balconi in legno si affacciano su vicoli appena abbastanza larghi per uno scooter, e le bouganville si riversano sui muri in onde di viola e cremisi. Giù al porto, gli alberi delle navi ondeggiano nella brezza e i bagnanti si asciugano sugli scogli. Dall'altra parte del mare, abbastanza vicina da poter contare le case, si erge un'isola che appartiene a un altro paese. Kaș è piena di queste tranquille sorprese.

La città sorge sul sito di Antiphellos, un antico porto licio. La Licia, la regione marinara di questa costa, si organizzava attorno a coppie di città, e Antiphellos nacque come porto al servizio di Phellos, una città sulle colline retrostanti. Col tempo il porto superò in dimensioni la città madre, come spesso accade. Le navi avevano bisogno di legname, spugne e passaggi, e tutto ciò transitava da qui. Le strade moderne si trovano direttamente sull'antico impianto urbanistico, e il passato continua a affiorare attraverso l'asfalto.

L'esempio migliore si trova al centro di una via dello shopping. In cima a Uzun Çarşı, la lunga via del mercato, un sarcofago licio si erge sopra le vetrine dei negozi su un'alta base di pietra: una tomba di oltre duemila anni, con un coperchio appuntito a forma di barca rovesciata. Teste di leone scolpite custodiscono il coperchio, per questo gli abitanti del luogo la chiamano la Tomba del Leone. I clienti la sfiorano con il gelato in mano. I gatti dormono sui suoi gradini. Qui l'antichità è parte integrante dell'arredamento.

Una breve passeggiata verso ovest conduce all'antico teatro, che potrebbe essere la sorpresa più piacevole della città. Le sue file di pietre sono in gran parte intatte e non si affaccia su un palcoscenico, ma sul mare aperto. Il Mediterraneo fa da sfondo. Nel tardo pomeriggio, la gente arriva con le bottiglie d'acqua e si siede sulla pietra calda mentre il sole tramonta. Vi si tengono ancora concerti ed eventi. A distanza di oltre venti secoli, il teatro è ancora in funzione.

Sopra la città, scavate nelle scogliere, si trovano tombe rupestri lasciate dai Lici, tra cui una monumentale tomba a camera raggiungibile con una breve ma ripida salita attraverso le stradine secondarie. Salite nelle ore più fresche. La ricompensa è doppia: portali scolpiti, testimonianza di una cultura scomparsa, e una vista panoramica dall'alto sull'intera baia, sulla penisola e su quell'isola straniera che si erge al largo.

L'isola è Kastellorizo, chiamata Meis in turco, ed è Grecia: l'avamposto più orientale, ancorato proprio al di là di uno stretto braccio di mare. I traghetti partono dal porto di Kaş in meno di un'ora, e i turisti giornalieri, muniti di passaporto, si recano a pranzo tra le case greche dai colori pastello. Di notte le sue luci si stagliano all'orizzonte come una fila di lanterne. Confine e vicinato, tutto in un unico panorama.

Anche Kaş un tempo aveva una voce greca. Con il nome di Andifli, la città ospitò una comunità greco-ortodossa fino al 1923, quando lo scambio di popolazione tra Grecia e Turchia la svuotò – lo stesso trattato che svuotò Kayaköy, vicino a Fethiye. Alcune famiglie attraversavano solo quello stretto braccio di mare per raggiungere Kastellorizo. Le vecchie case che si sono lasciati alle spalle, con le loro finestre a bovindo e le persiane, sono ora le pensioni, le gallerie d'arte e i bar che conferiscono a Kaş il suo carattere distintivo.

Sotto la superficie dell'acqua, Kaş ha una seconda fama. I subacquei considerano questo tratto di costa tra i migliori della Turchia: acque limpide e profonde, pareti, barriere coralline, tartarughe marine, frammenti di anfore e diversi relitti, tra cui aerei e navi trasformati in barriere artificiali. I centri immersioni si concentrano vicino al porto e organizzano escursioni giornaliere. I principianti possono provare la loro prima immersione in calette riparate. Anche gli amanti dello snorkeling possono divertirsi, direttamente dalle piattaforme rocciose ai margini della città.

Il mare accompagna anche le giornate più tranquille. Escursioni in kayak lungo la costa vicina, comprese le gite verso le rovine sommerse di Kekova. Piccole spiagge punteggiano la strada che costeggia la penisola, alcune di ciottoli, altre su piattaforme rocciose, ognuna con i suoi fedeli frequentatori. In città, la giornata scorre al ritmo dei caffè: lunghe colazioni sotto i pergolati, una nuotata pomeridiana, poi la lenta passeggiata serale intorno al porto mentre i ristoranti di pesce accendono le loro lampade. Il centro è ancora dominato dalla logica del mercato. Via Uzun Çarşı e le vie circostanti ospitano botteghe e piccoli negozi: calzolai, argentieri, venditori di spezie, saponifici, gallerie d'arte. I prezzi sono più accessibili a una o due strade dal lungomare. Un mercato settimanale attira gli abitanti dei villaggi circostanti con formaggi, miele, erbe aromatiche e montagne di prodotti agricoli. Kaş è diventata una località alla moda, ma conserva ancora l'atmosfera di un piccolo paese.

Persino il nome è piccolo e umano. Kaş significa sopracciglio in turco, e gli abitanti del luogo dicono che la città debba questo nome alla curva della terra che si inarca intorno al porto: una sottile penisola che si erge sul blu come un sopracciglio sopra un occhio. Che sia o meno questa la vera origine, calza a pennello. È una città a misura d'uomo, costruita per essere percorsa a piedi, permanentemente arcuata sul mare.

Anche i pedoni la attraversano. Il Cammino Licio, il sentiero a lunga percorrenza che si snoda lungo questa costa, attraversa Kaș nel suo percorso tra Fethiye e Antalya, e gli escursionisti con gli scarponi impolverati condividono i tavolini dei caffè con marinai e subacquei. Le escursioni giornaliere conducono alla penisola o verso gli antichi villaggi collinari. In primavera i pendii intorno alla città si tingono di verde e diventano per un breve istante morbidi, e il profumo delle erbe selvatiche pervade i sentieri. Anche senza un trekking completo, un'ora sul sentiero permette di ammirare l'intera costa dall'alto.

Concludete la giornata tornando al porto con qualcosa di fresco. Osservate il traghetto che rientra dalla Grecia, le barche da immersione che lavano i loro ponti, la folla di spettatori che torna a casa dal teatro lungo la strada costiera. Venticinque secoli di marinai hanno attraccato in questa precisa curva di costa, e la routine serale – barche in porto, lampade accese, cena servita – è rimasta pressoché immutata. Sedetevi in silenzio abbastanza a lungo e ne diventerete parte.