কাশ

কাশ-এর সন্ধ্যায় জুঁই ফুল, গ্রিল করা মাছ আর সামুদ্রিক লবণের গন্ধ পাওয়া যায়। স্কুটার চলার মতো সরু গলিগুলোর দুপাশে কাঠের বারান্দাওয়ালা সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আর বেগুনি ও টকটকে লাল রঙের বোগেনভিলিয়া ফুলগুলো দেয়াল বেয়ে ঢেউয়ের মতো নেমে এসেছে। বন্দরের নিচে, জাহাজের মাস্তুলের দড়িগুলো বাতাসে টলমল করছে আর সাঁতারুরা পাথরের উপর গা মুছছে। জলের ওপারে, বাড়িগুলো গুনে ফেলার মতো যথেষ্ট কাছে, অন্য একটি দেশের একটি দ্বীপ বসে আছে। কাশ এমন সব নিস্তব্ধ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ।

শহরটি প্রাচীন লাইসিয়ান বন্দর অ্যান্টিফেলোসের স্থানে গড়ে উঠেছে। লাইসিয়া—এই উপকূলের সমুদ্রগামী অঞ্চল—শহরের জোড়াগুলোকে কেন্দ্র করে নিজেদের সংগঠিত করেছিল, এবং অ্যান্টিফেলোস শুরু হয়েছিল পেছনের পাহাড়ে অবস্থিত ফেলোস শহরের বন্দর হিসেবে। সময়ের সাথে সাথে বন্দরটি তার মূল বন্দরকে ছাড়িয়ে যায়, যেমনটা প্রায়শই হয়ে থাকে। জাহাজগুলোর কাঠ, স্পঞ্জ এবং যাতায়াতের পথ প্রয়োজন ছিল, এবং এই সবকিছুই এখান দিয়ে যাতায়াত করত। আধুনিক রাস্তাগুলো সরাসরি সেই প্রাচীন নকশার উপর নির্মিত, এবং অতীত ফুটপাতের মধ্য দিয়ে উঁকি দিয়ে চলেছে।

এর সেরা উদাহরণটি একটি কেনাকাটার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। উজুন চার্শি নামক দীর্ঘ বাজার গলির একেবারে শুরুতে, দোকানগুলোর সামনে একটি উঁচু পাথরের ভিত্তির ওপর একটি লাইসিয়ান শবাধারটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে — এটি দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো একটি সমাধি, যার সূচালো ঢাকনাটি একটি উল্টানো নৌকার মতো দেখতে। খোদাই করা সিংহের মাথা ঢাকনাটিকে পাহারা দিচ্ছে, তাই স্থানীয়রা একে ‘সিংহ সমাধি’ বলে ডাকে। ক্রেতারা আইসক্রিম হাতে এর পাশ দিয়ে চলে যায়। বিড়ালেরা এর সিঁড়িতে ঘুমায়। এখানে প্রাচীনত্বই হলো আসবাবপত্র।

পশ্চিমে অল্প হাঁটলেই আপনি প্রাচীন থিয়েটারটিতে পৌঁছাবেন, এবং এটি হয়তো শহরের সবচেয়ে মনোরম বিস্ময়। এর পাথরের সারিগুলো মূলত অক্ষত, এবং এটি কোনো মঞ্চের দেয়ালের দিকে নয়, বরং খোলা সমুদ্রের দিকে মুখ করে আছে। ভূমধ্যসাগর হলো এর পটভূমি। পড়ন্ত বিকেলে লোকজন জলের বোতল নিয়ে এসে উষ্ণ পাথরের ওপর বসে, যখন সূর্য জলের দিকে অস্ত যায়। এখনও এখানে কনসার্ট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ শতাব্দীরও বেশি সময় পরেও থিয়েটারটি এখনও চালু আছে।

শহরের উপরে, খাড়া পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা, লাইসিয়ানদের রেখে যাওয়া পাথরের সমাধি খুঁজে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি বিশাল প্রকোষ্ঠ সমাধিও রয়েছে, যেখানে পৌঁছানোর জন্য পেছনের গলি দিয়ে একটি ছোট ও খাড়া চড়াই ভাঙতে হয়। অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে উপরে যান। পুরস্কার দ্বিগুণ — এক বিলুপ্ত সংস্কৃতির খোদাই করা দরজা, এবং ছাদ থেকে পুরো উপসাগর, উপদ্বীপ ও উপকূলে ভাসমান সেই অচেনা দ্বীপটির দৃশ্য।

দ্বীপটির নাম কাস্টেলোরিজো, তুর্কি ভাষায় যাকে মেইস বলা হয়, এবং এটিই গ্রিস — তার সুদূর পূর্বাঞ্চলীয় চৌকি, যা একটি সংকীর্ণ প্রণালীর ঠিক ওপারে নোঙর করা। কাশ বন্দর থেকে ফেরি এক ঘণ্টারও কম সময়ে পার হয়ে যায়, এবং দিনের বেলায় বেড়াতে আসা পর্যটকেরা পাসপোর্ট নিয়ে হালকা রঙের গ্রিক বাড়িগুলোর মাঝে দুপুরের খাবার খেতে যান। রাতে এর আলো দিগন্তে লণ্ঠনের সারির মতো ঝুলে থাকে। সীমান্ত আর প্রতিবেশী, সবই এক দৃশ্যে।

একসময় কাশ শহরেরও একটি গ্রিক কণ্ঠস্বর ছিল। আন্দিফলি নামে শহরটি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত একটি গ্রিক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ছিল। এরপর গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে জনসংখ্যা বিনিময়ের ফলে শহরটি জনশূন্য হয়ে যায়—সেই একই চুক্তি যা ফেথিয়ের নিকটবর্তী কায়াকয়কেও জনশূন্য করে দিয়েছিল। কিছু পরিবার কেবল সেই সংকীর্ণ প্রণালীটি পার হয়ে কাস্টেলোরিজোতে চলে গিয়েছিল। তাদের ফেলে আসা পুরোনো বাড়িগুলো, যেগুলোর ছিল বড় জানালা আর শাটার, সেগুলোই এখন কাশ-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দানকারী গেস্ট হাউস, গ্যালারি এবং বারে পরিণত হয়েছে।

জলের নিচে, কাশ-এর আরেকটি খ্যাতি রয়েছে। ডুবুরিরা এই এলাকাটিকে তুরস্কের সেরা স্কুবা ডাইভিং অঞ্চলগুলোর মধ্যে স্থান দেন—এখানে রয়েছে স্বচ্ছ, গভীর জল, খাড়া দেয়াল, প্রবাল প্রাচীর, সামুদ্রিক কচ্ছপ, অ্যাম্ফোরা বা কলসির ভাঙা অংশ এবং কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর হিসেবে রাখা বিমান ও জাহাজসহ বেশ কয়েকটি ডুবে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। বন্দরের কাছে ডাইভের দোকানগুলো জড়ো হয়েছে এবং প্রতিদিন নৌকা চালায়। নতুনরা সুরক্ষিত ছোট ছোট খাঁড়িতে তাদের প্রথম ডাইভ চেষ্টা করতে পারে। শহরের কিনারার পাথুরে প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে স্নরকেলাররাও তাদের সুযোগ পায়।

সমুদ্র এখানকার শান্ত দিনগুলোকেও রূপ দেয়। সি কায়াক ট্যুরগুলো কাছের উপকূল বরাবর চলে, যার মধ্যে কেকোভার ডুবে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের দিকে ভ্রমণও অন্তর্ভুক্ত। উপদ্বীপের রাস্তা জুড়ে ছোট ছোট সৈকত ছড়িয়ে আছে; কিছু নুড়ি পাথরের, কিছু পাথরের ওপর উঁচু প্ল্যাটফর্ম, আর প্রত্যেকটিরই নিজস্ব একনিষ্ঠ রক্ষক রয়েছে। শহরে দিন কাটে ক্যাফের গতিতে — লতানো গাছের নিচে দীর্ঘ সকালের নাস্তা, বিকেলে সাঁতার, তারপর মাছের রেস্তোরাঁগুলো যখন তাদের বাতি জ্বালায়, তখন বন্দরের চারপাশে ধীরগতির সান্ধ্যকালীন পদচারণা।

শহরের কেন্দ্রস্থলে এখনও বাজারের নিয়মই চলে। উজুন চার্শি এবং তার আশেপাশের গলিগুলোতে রয়েছে কর্মশালা আর ছোট ছোট দোকান — চপ্পল নির্মাতা, রুপোর কারিগর, মশলা বিক্রেতা, সাবানের দোকান, গ্যালারি। জল থেকে এক বা দুই রাস্তা ভেতরে গেলে দাম আরও সহনীয়। একটি সাপ্তাহিক বাজার পাহাড় থেকে গ্রামবাসীদের পনির, মধু, ভেষজ এবং পাহাড়সম কৃষিপণ্য নিয়ে আকর্ষণ করে। কাশ শহরটি ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেনাকাটার দিক থেকে এটি এখনও একটি ছোট শহরের মতোই।

এমনকি নামটি পর্যন্ত ছোট এবং মানবিক। তুর্কি ভাষায় কাশ (Kash) মানে ভ্রু, এবং স্থানীয়রা বলেন যে বন্দরের চারপাশে ধনুকের মতো বাঁকানো ভূখণ্ডের কারণেই শহরটির এই নাম হয়েছে — এটি একটি সরু উপদ্বীপ যা চোখের ওপর ভ্রুর মতো নীল সমুদ্রের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই এর আসল উৎস হোক বা না হোক, নামটি বেশ মানানসই। এটি একটি ঘরোয়া ধাঁচের শহর, যা পায়ে হেঁটে বেড়ানোর জন্য তৈরি এবং সমুদ্রের ওপর স্থায়ীভাবে ধনুকের মতো বাঁকানো।

পথচারীরাও এই শহরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করেন। এই উপকূল বরাবর বিস্তৃত দীর্ঘ দূরত্বের পায়ে চলা পথ ‘লাইসিয়ান ওয়ে’ (Lycian Way) ফেথিয়ে এবং আন্তালিয়ার মধ্যে যাওয়ার পথে কাশ শহরের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে, এবং ধুলোমাখা বুট পরা হাইকাররা নাবিক ও ডুবুরিদের সাথে ক্যাফের টেবিলে বসেন। দিনের বেলায় হাঁটার পথ হয় উপদ্বীপের দিকে অথবা পুরোনো পাহাড়ি গ্রামগুলোর দিকে নিয়ে যায়। বসন্তকালে শহরের চারপাশের ঢালগুলো সবুজ ও ক্ষণিকের জন্য নরম হয়ে ওঠে, এবং বুনো লতাপাতার সুগন্ধে পথগুলো সুবাসিত হয়ে ওঠে। পুরো পথ ট্রেক না করেও, এই পথে এক ঘণ্টা হাঁটলেই আপনি উপর থেকে পুরো উপকূলটি দেখতে পাবেন।

দিনের শেষে বন্দরে ফিরে এসে ঠান্ডা কিছু পান করুন। গ্রিস থেকে ফেরিটিকে ঢুকতে দেখুন, ডুবুরিদের নৌকাগুলো তাদের ডেক ধুয়ে পরিষ্কার করছে, আর থিয়েটারের দর্শকরা তীরের রাস্তা ধরে বাড়ির পথে ফিরছে। পঁচিশ শতাব্দী ধরে নাবিকেরা উপকূলের ঠিক এই বাঁকটিতেই তাদের নৌকা বেঁধেছে, এবং সন্ধ্যার সেই চিরচেনা রুটিন—নৌকা ফেরা, বাতি জ্বালানো, রাতের খাবার পরিবেশন—তার রূপ প্রায় বদলায়নি। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকলে আপনিও এর অংশ হয়ে যাবেন।