काश

काश में शाम चमेली, भुनी हुई मछली और समुद्री नमक की खुशबू से महक उठती है। लकड़ी की बालकनियों वाले सफ़ेद रंग के घर उन गलियों के किनारे कतार में खड़े हैं जो स्कूटर के लिए मुश्किल से ही चौड़ी हैं, और बैंगनी और गहरे लाल रंग की बोगनविलिया की लताएँ दीवारों पर लहरों की तरह फैली हुई हैं। बंदरगाह पर, मस्तूलों की रस्सियाँ हवा में लहराती हैं और तैराक चट्टानों पर सूखते हैं। पानी के उस पार, इतने करीब कि उसके घरों को गिना जा सके, एक द्वीप है जो किसी दूसरे देश का लगता है। काश ऐसे ही शांत आश्चर्यों से भरा है।

यह शहर प्राचीन लाइशियाई बंदरगाह, एंटीफेलोस के स्थान पर बसा है। लाइशिया - इस तट का समुद्री क्षेत्र - दो शहरों के जोड़ों के आसपास संगठित था, और एंटीफेलोस की शुरुआत पहाड़ियों में बसे शहर फेलोस की सेवा करने वाले बंदरगाह के रूप में हुई थी। समय के साथ, बंदरगाह अपने मूल बंदरगाह से बड़ा हो गया, जैसा कि अक्सर बंदरगाहों के साथ होता है। जहाजों को लकड़ी, स्पंज और आवागमन की आवश्यकता होती थी, और यह सब यहीं से होकर गुजरता था। आधुनिक सड़कें सीधे प्राचीन नक्शे पर बनी हैं, और अतीत आज भी सड़कों की झलक दिखाता है।

इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एक शॉपिंग स्ट्रीट के बीचोंबीच स्थित है। उज़ुन चारशी नामक लंबी बाज़ार गली के शीर्ष पर, दुकानों के सामने एक ऊंचे पत्थर के आधार पर एक लाइशियन ताबूत खड़ा है - दो हज़ार साल से भी अधिक पुराना यह मकबरा, एक नुकीला ढक्कन, उल्टी नाव के आकार का है। ढक्कन पर खुदे हुए शेर के सिर पहरा देते हैं, इसलिए स्थानीय लोग इसे शेर का मकबरा कहते हैं। खरीदार आइसक्रीम खाते हुए इसके पास से गुज़रते हैं। बिल्लियाँ इसकी सीढ़ियों पर सोती हैं। यहाँ प्राचीनता ही फर्नीचर है।

पश्चिम की ओर थोड़ी दूर चलने पर आपको प्राचीन रंगमंच मिलेगा, और यह शहर का सबसे सुखद आश्चर्य हो सकता है। इसकी पत्थर की पंक्तियाँ काफी हद तक अक्षुण्ण हैं, और यह किसी मंच की दीवार के सामने नहीं, बल्कि खुले समुद्र के सामने है। भूमध्य सागर पृष्ठभूमि में है। लोग दोपहर ढलते ही पानी की बोतलें लेकर आते हैं और सूरज के डूबने के साथ ही गर्म पत्थरों पर बैठ जाते हैं। आज भी यहाँ संगीत कार्यक्रम और अन्य आयोजन होते हैं। बीस से अधिक शताब्दियों के बाद भी, यह रंगमंच सेवा में बना हुआ है।

शहर के ऊपर, चट्टानों को काटकर बनाई गई चट्टानों में, आपको लिसियन लोगों द्वारा छोड़े गए पत्थर के मकबरे मिलेंगे, जिनमें एक विशाल कक्ष मकबरा भी शामिल है, जहाँ तक पहुँचने के लिए पीछे की गलियों से होकर एक छोटी, खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। ठंडे समय में ऊपर जाएँ। इसका इनाम दोगुना है - एक लुप्त संस्कृति के नक्काशीदार द्वार, और पूरी खाड़ी, प्रायद्वीप और तट से दूर तैरते उस विदेशी द्वीप का छत से दिखने वाला नज़ारा।

यह द्वीप कस्तेलोरीज़ो है, जिसे तुर्की में मेइस कहा जाता है, और यह ग्रीस का हिस्सा है - इसका सुदूर पूर्वी भाग, जो एक संकरी जलडमरूमध्य के ठीक पार स्थित है। काश बंदरगाह से नौकाएँ एक घंटे से भी कम समय में पार कर जाती हैं, और दिन भर घूमने वाले पर्यटक हल्के रंग के ग्रीक घरों में दोपहर के भोजन के लिए पासपोर्ट लेकर वहाँ जाते हैं। रात में इसकी रोशनी क्षितिज पर लालटेन की एक माला की तरह लटकती है। सीमा और पड़ोसी, सब एक ही दृश्य में।

काश की अपनी एक अलग पहचान थी। एंडिफली नाम से जाना जाने वाला यह कस्बा 1923 तक एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स समुदाय का घर था, जब ग्रीस और तुर्की के बीच जनसंख्या विनिमय के कारण यह खाली हो गया - वही संधि जिसने फेथिये के पास कायाकोय को भी खाली कर दिया था। कुछ परिवार केवल उस संकरे जलडमरूमध्य को पार करके कस्तेलोरीज़ो चले गए। उनके द्वारा छोड़े गए पुराने घर, अपनी खाड़ीनुमा खिड़कियों और शटरों के साथ, अब गेस्ट हाउस, गैलरी और बार बन गए हैं जो काश को उसकी विशिष्ट पहचान देते हैं।

पानी के नीचे, काश की एक दूसरी खासियत है। गोताखोर इस क्षेत्र को तुर्की के सर्वश्रेष्ठ स्कूबा डाइविंग क्षेत्रों में से एक मानते हैं - साफ, गहरा पानी, दीवारें, चट्टानें, समुद्री कछुए, एम्फोरा के टुकड़े और कई जहाज़ों के मलबे, जिनमें कृत्रिम चट्टानों के रूप में रखे गए विमान और जहाज शामिल हैं। बंदरगाह के पास गोताखोरी की दुकानें हैं जो प्रतिदिन नावें चलाती हैं। नौसिखिए सुरक्षित खाड़ियों में पहली बार गोताखोरी का अनुभव कर सकते हैं। स्नॉर्कलिंग करने वालों को भी कस्बे के किनारे चट्टानी प्लेटफार्मों से भरपूर आनंद मिलता है।

समुद्र शांत दिनों को भी आकार देता है। समुद्री कयाक यात्राएं पास के तट पर पैडलिंग का आनंद देती हैं, जिनमें केकोवा में डूबे हुए खंडहरों की यात्राएं भी शामिल हैं। प्रायद्वीपीय सड़क पर छोटे-छोटे समुद्र तट बिखरे हुए हैं, कुछ कंकड़ वाले हैं, कुछ चट्टानों पर बने चबूतरे हैं, और हर समुद्र तट के अपने वफादार संरक्षक हैं। शहर में, दिन कैफे की रफ़्तार से बीतता है - बेलों के नीचे लंबा नाश्ता, दोपहर में तैराकी, फिर शाम को बंदरगाह के चारों ओर धीमी गति से टहलना, जब मछली रेस्तरां अपने लैंप जलाते हैं।

केंद्र में अभी भी बाज़ार का ही बोलबाला है। उज़ुन चारशी और उसके आसपास की गलियों में कार्यशालाएं और छोटी दुकानें हैं - सैंडल बनाने वाले, चांदी के कारीगर, मसाले बेचने वाले, साबुन की दुकानें, और गैलरी। पानी से एक-दो गलियां पीछे जाने पर कीमतें थोड़ी कम हो जाती हैं। एक साप्ताहिक बाज़ार पहाड़ियों से ग्रामीणों को पनीर, शहद, जड़ी-बूटियों और ढेर सारी उपज के साथ आकर्षित करता है। काश आधुनिक हो गया है, लेकिन फिर भी यह एक छोटे शहर की तरह खरीदारी करता है।

यहां तक कि इसका नाम भी छोटा और मानवीय है। तुर्की भाषा में काश का अर्थ है भौंह, और स्थानीय लोग कहते हैं कि इस कस्बे को यह नाम बंदरगाह के चारों ओर फैली घुमावदार भूमि से मिला है - एक पतला प्रायद्वीप जो नीले समुद्र के ऊपर इस तरह उठा हुआ है जैसे किसी आंख के ऊपर भौंह। चाहे यह नाम की उत्पत्ति सही हो या नहीं, यह बिल्कुल सटीक बैठता है। यह एक छोटा, अंतरंग कस्बा है, जो सैर-सपाटे के लिए बना है और समुद्र के ऊपर हमेशा एक मेहराब की तरह बसा हुआ है।

पैदल यात्री भी इस कस्बे से गुजरते हैं। इस तट के किनारे चलने वाला लंबा पैदल मार्ग, लाइसियन वे, फेथिये और अंताल्या के बीच अपने मार्ग पर काश से होकर गुजरता है, और धूल भरे जूतों वाले पैदल यात्री कैफे की मेजों पर नाविकों और गोताखोरों के साथ बैठे नज़र आते हैं। दिन के समय की सैर प्रायद्वीप की ओर या पुराने पहाड़ी गांवों की ओर ले जाती है। वसंत ऋतु में कस्बे के आसपास की ढलानें हरी-भरी और कुछ समय के लिए कोमल हो जाती हैं, और जंगली जड़ी-बूटियों की खुशबू पगडंडियों को महका देती है। पूरी ट्रेकिंग किए बिना भी, एक घंटे पैदल चलने से आपको ऊपर से पूरे तट का नज़ारा मिल जाता है।

बंदरगाह पर वापस आकर दिन का अंत किसी ठंडी चीज़ के साथ करें। ग्रीस से आती फेरी को देखें, गोताखोरी करने वाली नावों को अपने डेक धोते हुए देखें, और थिएटर से लौटते दर्शकों को किनारे वाली सड़क पर जाते हुए देखें। पच्चीस शताब्दियों से नाविक तट के इस घुमावदार हिस्से पर लंगर डालते आ रहे हैं, और शाम की दिनचर्या—नावों का आना, दीपक जलाना, भोजन परोसना—में शायद ही कोई बदलाव आया है। अगर आप कुछ देर शांत बैठें तो आप भी इसका हिस्सा बन जाते हैं।