Pamukkale

Ta av deg skoene. Det er ikke et råd – det er regelen, og den håndheves. I det øyeblikket dine bare føtter berører travertinen, forstår du hvorfor fotografier av dette stedet villeder folk. Overflaten er ikke glatt. Den er rillet, kornete og litt ru, som veldig fint sandpapir lagt over stein. Vannet som renner over den er varmt. Den har også en svak minerallukt. Under føttene skinner det hvite midt på dagen, og øynene dine renner.

Travertin er stein som er etterlatt av mineralrikt vann. Varme kilder stiger her gjennom kalkstein og løser opp kalsiumkarbonat på vei opp. Når vannet når overflaten, faller trykket og karbondioksid slipper ut i luften. Det oppløste mineralet kan ikke lenger forbli i løsning, så det legger seg som en hvit skorpe. Lag bygger på lag. Dammene, kantene og trappebassengene du ser er alle laget av denne forekomsten, og de vokser fortsatt der vannet renner.

Det tyrkiske navnet er Pamukkale, som betyr bomullsslott. Bomull har blitt dyrket på sletten nedenfor i veldig lang tid, så sammenligningen ville ha vært umiddelbar for alle som bor her. På avstand, på innfartsveien, ser åssiden ut som en haug med rå bomull, eller en snøbanke som nekter å smelte i august. På nært hold slutter illusjonen. Det er hard stein, våt og varm, og det gjør vondt hvis du faller på den.

Barfotregelen beskytter overflaten. Sko riper i skorpen og kverner jord inn i den, og jord gjør det hvite grått. Det er en hardere historie bak denne omsorgen. I flere tiår sto hoteller på åskammen og ledet kildevannet i rør til sine egne bassenger. En vei gikk over terrassene. Vann ble omdirigert, deler tørket ut, og det hvite ble brunt. Etter at stedet fikk verdensarvstatus i 1988, ble hotellene og veien fjernet i løpet av 1990-tallet.

Vannet håndteres nå bevisst. Strømningen roteres mellom seksjonene etter en tidsplan, så noen terrasser er våte mens andre hviler og kommer seg. Dette betyr at bassengene du kan gå i ikke alltid er de samme. Hvis du ankommer og forventer ett spesifikt fotografi, får du det kanskje ikke. Det du vil få er et fungerende bevaringssystem, som er grunnen til at terrassene fortsatt er hvite i det hele tatt. Skilt markerer hvor du kan gå. Hold deg innenfor dem – urørte kanter knekker under vekten.

Over terrassene ligger en hel gammel by, og mange besøkende går aldri opp til den. Hierapolis ble grunnlagt av herskerne i Pergamon i det andre århundre f.Kr., og den vokste som en spaby. Folk kom for vannet. Romerne, og senere bysantinerne, utvidet den. Det er søylegater, porter, bad, et stort teater og en kristen kirke bygget over en helgens grav. UNESCO oppførte byen sammen med terrassene nedenfor.

Teateret er i usedvanlig god stand. Setene skråner bratt inn i åssiden, og mye av scenebygningen er bevart, inkludert utskårne paneler med figurer. Klatre opp til de øverste radene og se utover. Du ser hele sletten, den hvite kanten av terrassene nedenfor og den moderne byen utenfor. Sitt i noen minutter. Akustikken fungerer fortsatt, og du kan høre folk snakke stille nede på scenegulvet.

Nord for byporten ligger en av de største gamle kirkegårdene i denne delen av verden. Graver ligger langs veien over en lang strekning – steinkasser, husformede graver og runde hauger med døråpninger. Mange tilhørte folk som kom hit syke i håp om at kildene ville hjelpe, og som ikke ble friske. Inskripsjonene forteller hvor de reiste fra. En spaby med en veldig stor kirkegård forteller deg noe om oldtidens medisin.

Nær tempelområdet er det en liten åpning i fjellet kalt Plutonium. Gamle forfattere beskrev det som en inngang til underverdenen. Fugler og dyr som ble brakt nær det, døde. Den delen var ikke overtro. Ventilen slipper ut karbondioksid, som er tyngre enn luft og samler seg nær bakken. Prester som sto oppreist, med hodene over gasslaget, overlevde demonstrasjonen – og ritualet ga fullstendig mening for alle som så på.

På høyden over byen står en åttekantet bygning kjent som Martyrium av Sankt Filip. Tidlig kristen tradisjon knytter Filip, en av apostlene, til Hierapolis. I 2011 kunngjorde et italiensk team at de hadde identifisert en grav i nærheten som hans. Identifikasjonen hviler på bygningen rundt og på inskripsjonene, og ikke alle aksepterer det. Turen opp er bratt og eksponert, og det er stille, noe som er sjeldent her.

Det er også et basseng du kan svømme i, ved siden av museet, mot en egen avgift. Falne marmorsøyler og utskårne blokker ligger på bunnen, og varmt vann bobler opp gjennom dem. Jordskjelv brakte den steinen ned. Å svømme blant bitene av en kollapset portikk er en merkelig følelse, og vannet bruser veldig lett mot huden din på grunn av den oppløste gassen. Bunnen er ujevn, så beveg deg sakte.

Det er viktig å få riktig tidspunkt. Busser ankommer midt på dagen, og terrassene fylles opp. Tidlig om morgenen og de siste timene før stenging er roligere, og svakt lys passer den hvite overflaten mye bedre enn solen over hodet. Det er innganger nederst på bakken og på toppen. Å gå opp barbeint fra bunnen er hardere arbeid, men det gir utsikten i riktig rekkefølge.

Terrassene er ikke de eneste kildene i regionen. Varmt mineralvann stiger opp flere steder i denne delen av Denizli, og folk har badet i det i svært lang tid. Karahayıt, et lite stykke unna, produserer vann farget rødt og oransje av jern i fjellet. Kontrasten til det hvite er verdt å se. Det viser også hvordan forekomstene i Pamukkale ville sett ut med et annet mineral i vannet.

Før du drar, stopp på en tørr del av terrassen og legg håndflaten flatt på fjellet. Det er varmt der vannet nettopp har passert, og rufsete overalt. Et sted under hånden din legger mineraler seg ut av vannet, ett tynt lag om gangen. Det vil fortsette å gjøre det i kveld, og i morgen, enten noen står her eller ikke. Kirkegården, teatret og hotellene kom og gikk. Kilden fortsatte bare å renne.