Dolmabahçe-palatset

Du hör vattnet innan du ser byggnaden. Färjorna kör förbi på Bosporen, måsar följer dem och kölvattnet slår mot kajmuren i en stadig rytm. Portarna är av vit marmor, så kraftigt huggna att de ser ut som socker. Inuti ger gruset vika för klippta gräsmattor och doften av klippt gräs och salt. Fasaden löper längs stranden i flera hundra meter. Den är avsiktligt, nästan aggressivt europeisk – och det är hela argumentet för platsen.

Börja med namnet, eftersom det förklarar platsen. Dolmabahce betyder igenfylld trädgård. Denna kuststräcka var ursprungligen en grund vik där den osmanska flottan ankrade. Med tiden fylldes den igen med jord och förvandlades till kejserliga trädgårdar, och träpaviljonger byggdes där. Palatset du tittar på står på anlagd mark. Den mest gedigna byggnaden i Istanbul ligger vid en vik som någon bestämde sig för att sudda ut.

Den byggdes mellan 1843 och 1856 för Sultan Abdulmecid den Förste. Arkitekterna var Garabet Balyan och hans son Nikogos, från en armenisk familj som tjänstgjorde som hovarkitekter i generationer. Deras uppdrag var tydligt. Sultanen ville ha en residens som för en besökande europeisk ambassadör skulle se exakt lika storslagen ut som ett palats i Paris eller Wien. Topkapi, med sina gårdar och paviljonger, sa inte längre vad han ville ha sagt.

Så stilen är lånad från hela Europa på en gång – klassiska kolonner, barocka kurvor, rokokostil, franska möbler, böhmiskt glas. Osmanska element finns kvar i planen snarare än i dekorationen. Det finns fortfarande en selamlik, den offentliga sidan av hushållet, och ett harem, den privata familjesidan, som förenas av den stora salen mellan dem. Layouten är traditionell. Allt som appliceras på ytan är importerat.

Kostnaden var extraordinär och det är en del av historien. Att bygga i denna skala, vid en tidpunkt då imperiet lånade kraftigt från europeiska banker, bidrog till en finanskris inom en generation. Historiker diskuterar fortfarande hur mycket skuld palatset förtjänar. Det som inte råder någon tvekan om är att statskassan var i allvarliga problem strax efteråt. Byggnaden är både ett tecken på självförtroende och ett bevis på nedgång, samtidigt.

Inuti är kristalltrappan det ögonblick då de flesta besökare slutar gå. Balustrarna är av slipat glas, tillverkade i den franska fabriken i Baccarat, och håller en bred dubbeltrappa under ett glastak. Ljus kommer ner genom taket och passerar längs glasräckena. Det är teatraliskt, och det var menat att vara det. Ambassadörer klättrade uppför dessa trappsteg i full uniform, betraktade uppifrån och visste att de blev iakttagna.

Vägen leder så småningom till ceremonihallen, och det är värt att sakta ner innan man går in. Rummet är enormt, med en kupol högt ovanför och pelare runt sidorna. Från mitten hänger en ljuskrona av slipat glas som bär hundratals lampor och väger flera ton. Den kom från Storbritannien som en diplomatisk gåva. Golvvärme värmde hallen, en ovanlig komfort på den tiden, och akustiken var utformad för statliga mottagningar.

Titta ner såväl som upp. Palatset har en mycket stor samling handknutna mattor, många tillverkade i de kejserliga verkstäderna i Hereke, på Marmarakusten. Vissa är enskilda stycken dimensionerade för att passa ett specifikt rum. Titta också på taken – mycket av det som verkar vara snidade reliefer är målade illusioner, utförda av europeiska dekoratörer som anlitats för jobbet. Kom nära en taklist och du kan ibland se tricket misslyckas.

Det finns en klockdetalj här som överraskar folk. Palatset har en betydande samling klockor, och många av dem visar fem över nio. Det är inte ett fel. Mustafa Kemal Atatürk, grundare av den turkiska republiken, tillbringade sin sista sjukdom i detta palats och dog i ett sovrum här den 10 november 1938, vid den tiden. Klockorna stoppades, och praxisen har fortsatt. Du kan besöka rummet. Sängen är täckt med en turkisk flagga.

Det enda faktumet omformar hela byggnaden. Dolmabahce byggdes för att hysa sultaner, och det blev slutligen platsen där det sista kapitlet av imperiet avslutades och det första kapitlet av republiken också tog slut. Under sina senare år använde Atatürk det som en arbetsbostad och höll möten här. Två politiska system, motsatta varandra, använde båda samma rum. Möblerna byttes aldrig ut.

Haremsdelen ligger på andra sidan och kräver en separat väg. Den är tystare och betydligt enklare. Familjerum, barnkammare, ett rum som används av sultanens mor, och korridorer som känns hemtrevliga snarare än ceremoniella. Kontrasten är den nyttiga delen av besöket. I statsrummen är allt utformat för att imponera på en utlänning. Här levde människor helt enkelt – läste, sov, uppfostrade barn, väntade på nyheter från den andra flygeln.

Utanför igen, gå i trädgården längs vattnet. Det finns prydnadsdammar, svanar och ett klocktorn nära huvudporten, byggt på 1890-talet under en senare sultan. Från kajen kan du se palatset som det var tänkt att ses: från en båt, anländande. Alla som färdades uppför Bosporen mötte denna vita stenmur först, och det var poängen med att placera den här snarare än på en kulle.

Stå vid räcket en minut innan du går. Bakom dig finns en byggnad som verkligen försökte övertyga världen om något. Framför dig rör sig Bosporen obehindrat, med tankfartyg, pendelfärjor och små fiskebåtar som korsar två kontinenter. Palatset har iakttagit den trafiken i över ett sekel. Se den själv en stund och gå sedan ut genom marmorporten in i den vanliga staden.