Dolmabahçe-Palast

Man hört das Wasser, bevor man das Gebäude sieht. Fähren gleiten auf dem Bosporus vorbei, Möwen folgen ihnen, und die Gischt schlägt in einem gleichmäßigen Rhythmus gegen die Kaimauer. Die Tore sind aus weißem Marmor, so massiv verziert, dass sie wie Zucker aussehen. Im Inneren weicht der Kies gepflegten Rasenflächen und dem Duft von frisch gemähtem Gras und Salz. Die Fassade erstreckt sich mehrere hundert Meter entlang des Ufers. Sie ist bewusst, fast schon aufdringlich europäisch – und genau das macht den ganzen Reiz dieses Ortes aus.

Beginnen wir mit dem Namen, denn er erklärt den Ort. Dolmabahçe bedeutet „aufgeschütteter Garten“. Dieser Küstenabschnitt war ursprünglich eine flache Bucht, in der die osmanische Flotte ankerte. Im Laufe der Zeit wurde sie mit Erde aufgefüllt und in kaiserliche Gärten verwandelt, und es wurden hölzerne Pavillons errichtet. Der Palast, den Sie vor sich sehen, steht auf aufgeschüttetem Boden. Das massivste Gebäude Istanbuls thront auf einer Bucht, die jemand bewusst ausgelöscht hat.

Er wurde zwischen 1843 und 1856 für Sultan Abdülmecid I. erbaut. Die Architekten waren Garabet Balyan und sein Sohn Nikogos, die aus einer armenischen Familie stammten, die seit Generationen als Hofarchitekten tätig war. Ihr Auftrag war eindeutig: Der Sultan wünschte sich eine Residenz, die einem europäischen Botschafter auf Besuch genauso prachtvoll erscheinen sollte wie ein Palast in Paris oder Wien. Topkapi mit seinen Höfen und Pavillons entsprach nicht mehr seinen Vorstellungen.

So wurde der Stil von ganz Europa gleichzeitig übernommen – klassische Säulen, barocke Kurven, Rokoko-Stuck, französische Möbel, böhmisches Glas. Osmanische Elemente finden sich eher im Grundriss als in der Dekoration wieder. Es gibt nach wie vor einen Selamlik, den öffentlichen Bereich des Haushalts, und einen Harem, den privaten Familienbereich, die durch den großen Saal miteinander verbunden sind. Der Grundriss ist traditionell. Alles, was an der Oberfläche angebracht ist, wurde importiert.

Die Kosten waren enorm und gehören zur Geschichte. Der Bau in diesem Ausmaß, zu einer Zeit, als das Reich hohe Kredite von europäischen Banken aufnahm, trug innerhalb einer Generation zu einer Finanzkrise bei. Historiker streiten bis heute darüber, wie viel Schuld der Palast daran trägt. Unbestreitbar geriet das Finanzministerium kurz darauf in ernsthafte Schwierigkeiten. Das Gebäude ist zugleich Ausdruck von Zuversicht und Zeugnis des Niedergangs.

Im Inneren ist die Kristalltreppe der Moment, in dem die meisten Besucher innehalten. Die Geländerstäbe aus geschliffenem Glas, gefertigt in der französischen Manufaktur Baccarat, tragen eine breite, zweiläufige Treppe unter einem Glasdach. Licht fällt durch das Dach und streicht über die Glasgeländer. Es wirkt theatralisch, und das war auch beabsichtigt. Botschafter stiegen diese Stufen in voller Uniform hinauf, beobachteten von oben und wussten, dass sie beobachtet wurden.

Der Weg führt schließlich in den Festsaal, und es lohnt sich, vor dem Betreten innezuhalten. Der Raum ist gewaltig, mit einer hohen Kuppel und Säulen an den Seiten. Von der Mitte hängt ein Kronleuchter aus geschliffenem Glas, der Hunderte von Lampen trägt und mehrere Tonnen wiegt. Er kam als diplomatisches Geschenk aus Großbritannien. Eine Fußbodenheizung wärmte den Saal – ein für die damalige Zeit ungewöhnlicher Komfort – und die Akustik war für Staatsempfänge ausgelegt.

Schauen Sie sowohl nach unten als auch nach oben. Der Palast beherbergt eine sehr große Sammlung handgeknüpfter Teppiche, viele davon aus den kaiserlichen Werkstätten in Hereke an der Marmaraküste. Einige sind Einzelstücke, die speziell für einen bestimmten Raum angefertigt wurden. Beachten Sie auch die Decken: Vieles, was wie Reliefs aussieht, ist eine gemalte Illusion, geschaffen von europäischen Dekorateuren, die eigens für diesen Auftrag engagiert wurden. Gehen Sie näher an ein Gesims heran, und manchmal erkennt man, dass der Trick nicht funktioniert.

Ein Detail an den Uhren überrascht die Besucher. Der Palast besitzt eine beachtliche Sammlung von Uhren, und viele von ihnen zeigen fünf nach neun. Das ist kein Fehler. Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Türkischen Republik, verbrachte seine letzte Krankheit in diesem Palast und starb am 10. November 1938 um diese Uhrzeit in einem Schlafzimmer. Die Uhren wurden angehalten, und diese Tradition wird bis heute beibehalten. Sie können das Zimmer besichtigen. Das Bett ist mit einer türkischen Flagge bedeckt.

Diese Tatsache allein verleiht dem gesamten Gebäude eine neue Bedeutung. Dolmabahçe wurde als Residenz für Sultane erbaut und markierte das Ende des Kaiserreichs und den Beginn der Republik. Später nutzte Atatürk das Gebäude als Arbeits- und Amtssitz und hielt hier Besprechungen ab. Zwei einander feindlich gesinnte politische Systeme nutzten dieselben Räume. Die Möbel blieben unverändert.

Der Harem befindet sich auf der anderen Seite und ist über einen separaten Weg zu erreichen. Er ist ruhiger und deutlich schlichter eingerichtet. Familienzimmer, Kinderzimmer, ein Zimmer der Sultansmutter und Korridore, die eher wohnlich als repräsentativ wirken, prägen das Bild. Dieser Kontrast macht den Besuch so interessant. In den Prunkräumen ist alles darauf ausgelegt, einen Ausländer zu beeindrucken. Hier hingegen lebten die Menschen einfach – sie lasen, schliefen, zogen ihre Kinder groß und warteten auf Neuigkeiten aus dem anderen Flügel.

Schlendern Sie anschließend durch den Garten am Wasser entlang. Dort finden Sie Zierteiche, Schwäne und einen Uhrturm in der Nähe des Haupttors, der in den 1890er Jahren unter einem späteren Sultan errichtet wurde. Vom Kai aus sieht man den Palast so, wie er ursprünglich gedacht war: vom ankommenden Boot aus. Jeder, der den Bosporus hinauffuhr, sah zuerst diese weiße Steinmauer – und genau deshalb wurde er hier und nicht auf einem Hügel errichtet.

Verweilen Sie einen Moment am Geländer, bevor Sie weitergehen. Hinter Ihnen erhebt sich ein Gebäude, das sich redlich bemühte, die Welt von etwas zu überzeugen. Vor Ihnen fließt der Bosporus unbeirrt weiter, Tanker, Pendlerfähren und kleine Fischerboote kreuzen zwischen zwei Kontinenten. Der Palast beobachtet diesen Verkehr seit über einem Jahrhundert. Betrachten Sie ihn selbst eine Weile, dann gehen Sie durch das Marmortor zurück in die Stadt.