Dolmabahçe-palasset

Du hører vannet før du ser bygningen. Ferger kjører forbi på Bosporos, måker følger etter dem, og kjølvannet slår mot kaivuren i en jevn rytme. Portene er av hvit marmor, utskåret så tungt at de ser ut som sukker. Innvendig viker grusen for klippede plener og lukten av klippet gress og salt. Fasaden går langs kysten i flere hundre meter. Den er bevisst, nesten aggressivt europeisk – og det er hele argumentet for stedet.

Start med navnet, fordi det forklarer stedet. Dolmabahce betyr utfylt hage. Denne strekningen av kystlinjen var opprinnelig en grunn bukt der den osmanske flåten ankret opp. Over tid ble den fylt igjen med jord og omgjort til keiserlige hager, og trepaviljonger ble bygget der. Palasset du ser på står på bearbeidet mark. Den mest solide bygningen i Istanbul ligger i en bukt som noen bestemte seg for å slette.

Den ble bygget mellom 1843 og 1856 for Sultan Abdulmecid den første. Arkitektene var Garabet Balyan og sønnen hans Nikogos, fra en armensk familie som hadde vært hoffarkitekter i generasjoner. Deres oppdrag var klart. Sultanen ønsket en bolig som for en besøkende europeisk ambassadør ville se like storslått ut som et palass i Paris eller Wien. Topkapi, med sine gårdsplasser og paviljonger, sa ikke lenger det han ville ha sagt.

Så stilen er lånt fra overalt i Europa på én gang – klassiske søyler, barokkkurver, rokokkostu-puss, franske møbler, bohemsk glass. Ottomanske elementer overlever i planen snarere enn i dekorasjonen. Det er fortsatt en selamlik, den offentlige siden av husholdningen, og et harem, den private familiesiden, forbundet av den store salen mellom dem. Planløsningen er tradisjonell. Alt som påføres overflaten er importert.

Kostnaden var ekstraordinær, og det er en del av historien. Å bygge i denne skalaen, på et tidspunkt da imperiet lånte tungt fra europeiske banker, bidro til en finanskrise i løpet av en generasjon. Historikere krangler fortsatt om hvor mye skyld palasset fortjener. Det som ikke er i tvil, er at statskassen var i alvorlige problemer kort tid etterpå. Bygningen er både et tegn på selvtillit og et bevis på forfall, samtidig.

Innvendig er krystalltrappen det øyeblikket de fleste besøkende stopper opp. Balustrene er av slipt glass, laget i den franske fabrikken i Baccarat, og holder en bred dobbel trappe under et glasstak. Lys kommer ned gjennom taket og passerer langs glassskinnene. Det er teatralsk, og det var ment å være det. Ambassadører klatret opp disse trinnene i full uniform, observert ovenfra, og visste at de ble observert.

Ruten fører til slutt til seremonihallen, og det er verdt å senke farten før du går inn. Rommet er enormt, med en kuppel høyt over hodet og søyler rundt sidene. Fra midten henger en lysekrone av slipt glass som bærer hundrevis av lamper og veier flere tonn. Den kom fra Storbritannia som en diplomatisk gave. Gulvvarme varmet opp hallen, en uvanlig komfort på den tiden, og akustikken var designet for statsmottakelser.

Se ned så vel som opp. Palasset har en veldig stor samling håndknyttede tepper, mange laget på de keiserlige verkstedene i Hereke, på Marmarakysten. Noen er enkeltstykker dimensjonert for å passe til et bestemt rom. Se også på takene – mye av det som ser ut til å være utskåret relieff er malt illusjon, laget av europeiske dekoratører leid inn for jobben. Kom nær en gesims, og du kan noen ganger se trikset mislykkes.

Det er en klokkedetalj her som overrasker folk. Palasset har en betydelig samling klokker, og mange av dem viser fem over ni. Det er ikke en feil. Mustafa Kemal Atatürk, grunnleggeren av den tyrkiske republikken, tilbrakte sin siste sykdom i dette palasset og døde på et soverom her 10. november 1938, på den tiden. Klokkene ble stoppet, og praksisen har blitt videreført. Du kan besøke rommet. Sengen er dekket med et tyrkisk flagg.

Dette ene faktum omformulerer hele bygningen. Dolmabahce ble bygget for å huse sultaner, og det endte opp som stedet der det siste kapittelet av imperiet ble avsluttet, og det første kapittelet av republikken også tok slutt. I de senere årene brukte Atatürk det som en arbeidsbolig og holdt møter her. To politiske systemer, motsatt hverandre, brukte begge de samme rommene. Møblene ble aldri endret.

Haremsdelen ligger på den andre siden og krever en egen rute. Den er roligere og betydelig enklere. Familierom, barnerom, et rom brukt av sultanens mor, og korridorer som føles hjemlige snarere enn seremonielle. Kontrasten er den nyttige delen av besøket. I statsrommene er alt designet for å imponere en utlending. Her levde folk rett og slett – leste, sov, oppdro barn, ventet på nyheter fra den andre fløyen.

Utenfor igjen, gå i hagen langs vannet. Det er prydbassenger, svaner og et klokketårn nær hovedporten, bygget på 1890-tallet under en senere sultan. Fra kaia kan du se palasset slik det var ment å bli sett: fra en båt, ankomst. Alle som reiste opp Bosporos møtte denne hvite steinmuren først, og det var poenget med å plassere den her i stedet for på en høyde.

Stå ved rekkverket et minutt før du går. Bak deg er en bygning som prøvde veldig hardt å overbevise verden om noe. Foran deg beveger Bosporos seg fortsatt likegyldig, med tankskip, pendlerferger og små fiskebåter som krysser mellom to kontinenter. Palasset har observert den trafikken i godt over et århundre. Se på det selv en stund, og gå deretter ut gjennom marmorporten og inn i den vanlige byen.