Palácio Dolmabahçe

O som da água precede o avistamento do edifício. Balsas deslizam pelo Bósforo, gaivotas as acompanham, e o rastro das ondas bate contra o cais em um ritmo constante. Os portões são de mármore branco, esculpidos com tanta riqueza de detalhes que parecem açúcar. Lá dentro, o cascalho dá lugar a gramados aparados e ao cheiro de grama cortada e sal. A fachada se estende por centenas de metros ao longo da costa. É deliberadamente, quase agressivamente europeia — e essa é a essência do lugar.

Comece pelo nome, pois ele explica a localização. Dolmabahçe significa jardim aterrado. Este trecho de litoral era originalmente uma baía rasa onde a frota otomana ancorava. Com o tempo, foi aterrada e transformada em jardins imperiais, com a construção de pavilhões de madeira. O palácio que você vê se ergue sobre aterro. O edifício de aparência mais sólida de Istambul está situado em uma baía que alguém decidiu apagar.

Foi construído entre 1843 e 1856 para o sultão Abdulmecid I. Os arquitetos foram Garabet Balyan e seu filho Nikogos, de uma família armênia que serviu como arquitetos da corte por gerações. O objetivo era claro. O sultão queria uma residência que, para um embaixador europeu em visita, parecesse tão grandiosa quanto um palácio em Paris ou Viena. Topkapi, com seus pátios e pavilhões, já não transmitia a mesma sensação.

Assim, o estilo foi inspirado em diversas regiões da Europa simultaneamente — colunas clássicas, curvas barrocas, trabalhos em gesso rococó, mobiliário francês, vitrais da Boêmia. Elementos otomanos sobrevivem na planta, e não na decoração. Ainda existe um selamlik, a área pública da residência, e um harém, a área privada da família, unidos pelo grande salão entre eles. A planta é tradicional. Tudo o que é aplicado à sua superfície é importado.

O custo foi extraordinário e faz parte da história. Construir nessa escala, em um momento em que o império contraía empréstimos vultosos de bancos europeus, contribuiu para uma crise financeira em menos de uma geração. Os historiadores ainda debatem sobre a parcela de culpa que o palácio merece. O que não resta dúvida é que o tesouro se viu em sérios apuros logo depois. O edifício é, ao mesmo tempo, uma demonstração de confiança e uma prova de decadência.

Lá dentro, a escadaria de cristal é o momento em que a maioria dos visitantes para de caminhar. Os balaústres são de cristal lapidado, fabricados na fábrica francesa da Baccarat, sustentando um amplo lance duplo sob um teto de vidro. A luz desce pelo teto e percorre os corrimãos de vidro. É teatral, e essa era a intenção. Os embaixadores subiam esses degraus em uniforme completo, observavam de cima e sabiam que estavam sendo observados.

O caminho leva, eventualmente, ao salão cerimonial, e vale a pena diminuir o passo antes de entrar. A sala é enorme, com uma cúpula alta e colunas nas laterais. Pendurado no centro, um lustre de cristal lapidado sustenta centenas de lâmpadas e pesa várias toneladas. Veio da Grã-Bretanha como um presente diplomático. O piso aquecido aquecia o salão, um conforto incomum na época, e a acústica foi projetada para recepções de Estado.

Olhe para baixo e para cima. O palácio abriga uma vasta coleção de tapetes feitos à mão, muitos produzidos nas oficinas imperiais de Hereke, na costa do Mármara. Alguns são peças únicas, dimensionadas para se ajustarem a um cômodo específico. Observe também os tetos — grande parte do que parece ser relevo esculpido é, na verdade, ilusão de ótica pintada, feita por decoradores europeus contratados para o trabalho. Aproxime-se de uma cornija e, às vezes, você poderá ver o truque falhar.

Há um detalhe no relógio que surpreende as pessoas. O palácio possui uma coleção considerável de relógios, e muitos deles marcam nove e cinco. Isso não é um defeito. Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República Turca, passou seus últimos dias de vida neste palácio e faleceu em um de seus quartos em 10 de novembro de 1938, exatamente nesse horário. Os relógios foram parados, e a prática foi mantida. Você pode visitar o quarto. A cama está coberta com uma bandeira turca.

Esse simples fato transforma completamente a percepção do edifício. Dolmabahçe foi construída para abrigar sultões e acabou se tornando o local onde o último capítulo do império se encerrou, assim como o primeiro capítulo da república. Em seus últimos anos, Atatürk a utilizou como residência de trabalho e realizou reuniões ali. Dois sistemas políticos, opostos entre si, compartilharam os mesmos cômodos. A mobília nunca mudou.

A ala do harém fica do outro lado e requer um percurso separado. É mais tranquila e consideravelmente mais simples. Quartos familiares, berçários, um quarto usado pela mãe do sultão e corredores que transmitem uma sensação doméstica em vez de cerimonial. O contraste é a parte mais interessante da visita. Nos aposentos reais, tudo é projetado para impressionar um estrangeiro. Ali, as pessoas simplesmente viviam — lendo, dormindo, criando os filhos, aguardando notícias da outra ala.

De volta ao exterior, caminhe pelo jardim ao longo da água. Há lagos ornamentais, cisnes e uma torre do relógio perto do portão principal, construída na década de 1890 sob o reinado de um sultão posterior. Do cais, você pode ver o palácio como ele foi concebido para ser visto: de um barco, chegando. Qualquer pessoa que navegasse pelo Bósforo se deparava primeiro com essa muralha branca de pedra, e esse era o propósito de construí-lo ali, em vez de em uma colina.

Pare no parapeito por um minuto antes de ir embora. Atrás de você está um edifício que se esforçou muito para convencer o mundo de algo. À sua frente, o Bósforo segue seu curso, indiferente, com navios-tanque, balsas de passageiros e pequenos barcos de pesca cruzando entre dois continentes. O palácio observa esse tráfego há mais de um século. Observe-o você mesmo por um tempo e, em seguida, saia pelo portão de mármore e retorne à cidade comum.