Dolmabahçe-paladset

Du hører vandet, før du ser bygningen. Færger sejler forbi på Bosporus, måger følger efter dem, og kølvandet slår mod kajmuren i en stabil rytme. Portene er af hvid marmor, udskåret så kraftigt, at de ligner sukker. Indenfor viger gruset for klippede græsplæner og duften af slået græs og salt. Facaden løber langs kysten i flere hundrede meter. Den er bevidst, næsten aggressivt europæisk - og det er hele stedets argument.

Start med navnet, fordi det forklarer stedet. Dolmabahce betyder udfyldt have. Denne kyststrækning var oprindeligt en lavvandet bugt, hvor den osmanniske flåde ankrede op. Med tiden blev den fyldt op med jord og omdannet til kejserlige haver, og der blev bygget træpavilloner der. Paladset, du ser på, står på anlagt jord. Den mest solide bygning i Istanbul ligger på en bugt, som nogen besluttede at slette.

Det blev bygget mellem 1843 og 1856 for Sultan Abdulmecid den Første. Arkitekterne var Garabet Balyan og hans søn Nikogos, fra en armensk familie, der havde tjent som hofarkitekter i generationer. Deres opgave var klar. Sultanen ønskede en residens, der for en besøgende europæisk ambassadør ville se præcis lige så storslået ud som et palads i Paris eller Wien. Topkapi, med sine gårdhaver og pavilloner, sagde ikke længere, hvad han ønskede sagt.

Så stilen er lånt fra alle dele af Europa på én gang - klassiske søjler, barokke kurver, rokoko-pudsarbejde, franske møbler, bøhmisk glas. Osmanniske elementer overlever i planen snarere end i udsmykningen. Der er stadig en selamlik, den offentlige side af husholdningen, og et harem, den private familieside, forbundet af den store sal imellem dem. Layoutet er traditionelt. Alt, der påføres overfladen, er importeret.

Omkostningerne var ekstraordinære, og det er en del af historien. At bygge i denne skala, på et tidspunkt hvor imperiet lånte kraftigt fra europæiske banker, bidrog til en finanskrise inden for en generation. Historikere diskuterer stadig, hvor meget skyld paladset fortjener. Det, der ikke er i tvivl om, er, at statskassen var i alvorlige problemer kort efter. Bygningen er både et udtryk for selvtillid og et bevis på forfald på samme tid.

Indenfor er krystaltrappen det øjeblik, hvor de fleste besøgende holder op med at gå. Balustrene er af slebet glas, fremstillet på den franske fabrik i Baccarat, og holder en bred dobbelt trappe under et glasloft. Lys kommer ned gennem taget og passerer langs glasgelænderne. Det er teatralsk, og det var meningen. Ambassadører besteg disse trin i fuld uniform, betragtede dem ovenfra og vidste, at de blev overvåget.

Ruten fører til sidst til ceremonihallen, og det er værd at sætte farten ned, før man træder ind. Rummet er enormt, med en kuppel højt over hovedet og søjler langs siderne. Fra midten hænger en lysekrone af slebet glas, der bærer hundredvis af lamper og vejer flere tons. Den kom fra Storbritannien som en diplomatisk gave. Gulvvarme varmede hallen op, en usædvanlig komfort på det tidspunkt, og akustikken var designet til statsreceptioner.

Se ned såvel som op. Paladset har en meget stor samling af håndknyttede tæpper, mange lavet på de kejserlige værksteder i Hereke på Marmarakysten. Nogle er enkeltstående stykker, der er dimensioneret til at passe til et specifikt rum. Se også på lofterne – meget af det, der ser ud til at være udskårne relieffer, er malet illusion, udført af europæiske dekoratører, der er hyret til opgaven. Kom tæt på en gesims, og du kan nogle gange se tricket mislykkes.

Der er en urdetalje her, der overrasker folk. Paladset har en betydelig samling af ure, og mange af dem viser klokken fem over ni. Det er ikke en fejl. Mustafa Kemal Atatürk, grundlægger af den tyrkiske republik, tilbragte sin sidste sygdom i dette palads og døde i et soveværelse her den 10. november 1938 på det tidspunkt. Urene blev stoppet, og praksis er blevet opretholdt. Du kan besøge rummet. Sengen er dækket af et tyrkisk flag.

Denne ene kendsgerning omformulerer hele bygningen. Dolmabahce blev bygget til at huse sultaner, og det endte som stedet, hvor det sidste kapitel af imperiet sluttede, og det første kapitel af republikken også sluttede. I sine senere år brugte Atatürk det som en arbejdsbolig og holdt møder her. To politiske systemer, der var i modsætning til hinanden, brugte begge de samme rum. Møblerne blev aldrig ændret.

Haremssektionen ligger på den anden side og kræver en separat rute. Den er mere stille og betydeligt mere enkel. Familieværelser, børneværelser, et rum brugt af sultanens mor, og korridorer, der føles hjemlige snarere end ceremonielle. Kontrasten er den nyttige del af besøget. I statsværelserne er alt designet til at imponere en udlænding. Her levede folk simpelthen – læste, sov, opdrog børn, ventede på nyheder fra den anden fløj.

Udenfor igen, gå i haven langs vandet. Der er prydbassiner, svaner og et klokketårn nær hovedporten, bygget i 1890'erne under en senere sultan. Fra kajen kan du se paladset, som det var tiltænkt at blive set: fra en båd, ankomst. Enhver, der rejste op ad Bosporus, mødte denne hvide stenmur først, og det var pointen med at placere den her i stedet for på en bakke.

Stå ved rækværket et øjeblik, før du går. Bag dig er en bygning, der ihærdigt har prøvet at overbevise verden om noget. Foran dig bevæger Bosporus sig upåvirket, med tankskibe, pendlerfærger og små fiskerbåde, der krydser mellem to kontinenter. Paladset har observeret den trafik i langt over et århundrede. Se det selv et stykke tid, og gå derefter tilbage ud gennem marmorporten ind i den almindelige by.