দোলমাবাহচে প্রাসাদ

ভবনটি দেখার আগেই জলের শব্দ শোনা যায়। বসফরাসের উপর দিয়ে ফেরিগুলো ঠেলে চলে যায়, গাঙচিলেরা তাদের অনুসরণ করে, আর সেই ঢেউ এক স্থির ছন্দে ঘাটের দেওয়ালে আছড়ে পড়ে। ফটকগুলো সাদা মার্বেলের তৈরি, এত বেশি খোদাই করা যে দেখতে চিনির মতো লাগে। ভেতরে, নুড়িপাথরের বদলে রয়েছে ছাঁটা ঘাসের লন আর কাটা ঘাস ও লবণের গন্ধ। সম্মুখভাগটি কয়েকশ মিটার ধরে তীরের ধার ঘেঁষে বিস্তৃত। এটি ইচ্ছাকৃতভাবে, প্রায় আগ্রাসীভাবে ইউরোপীয় ধাঁচের — আর এটাই এই জায়গাটির মূল আকর্ষণ।

নামটি দিয়েই শুরু করা যাক, কারণ এটিই জায়গাটির পরিচয় দেয়। দোলমাবাহচে মানে ভরাট করা বাগান। এই উপকূলীয় এলাকাটি মূলত একটি অগভীর উপসাগর ছিল যেখানে অটোমান নৌবহর নোঙর করত। সময়ের সাথে সাথে এটি মাটি দিয়ে ভরাট করে রাজকীয় বাগানে পরিণত করা হয় এবং সেখানে কাঠের মণ্ডপ তৈরি করা হয়। আপনি যে প্রাসাদটি দেখছেন, সেটি কৃত্রিম ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে মজবুত দেখতে ভবনটি এমন একটি উপসাগরের উপর অবস্থিত, যা কেউ একজন মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এটি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে প্রথম সুলতান আব্দুলমেজিদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। স্থপতি ছিলেন গ্যারাবেত বালিয়ান এবং তার পুত্র নিকোগোস, যারা একটি আর্মেনীয় পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং বংশ পরম্পরায় রাজদরবারের স্থপতি হিসেবে কাজ করতেন। তাদের নির্দেশনা ছিল সুস্পষ্ট। সুলতান এমন একটি বাসস্থান চেয়েছিলেন যা একজন সফররত ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে প্যারিস বা ভিয়েনার কোনো প্রাসাদের মতোই জাঁকজমকপূর্ণ দেখাবে। টপকাপি, তার প্রাঙ্গণ ও মণ্ডপগুলো নিয়ে, আর সেই বার্তা দিচ্ছিল না যা তিনি দিতে চেয়েছিলেন।

তাই এর স্থাপত্যশৈলীতে একই সাথে ইউরোপের সব জায়গা থেকে উপাদান ধার করা হয়েছে — ক্লাসিক্যাল স্তম্ভ, বারোক শৈলীর বক্রতা, রোকোকো প্লাস্টারের কাজ, ফরাসি আসবাবপত্র, বোহেমিয়ান কাচ। অলঙ্করণের চেয়ে নকশাতেই অটোমান উপাদানগুলো টিকে আছে। এখানে এখনও একটি ‘সেলামলিক’ (গৃহের সর্বজনীন অংশ) এবং একটি ‘হারেম’ (পারিবারিক ব্যক্তিগত অংশ) রয়েছে, যা মাঝখানের বিশাল হলঘর দ্বারা সংযুক্ত। এর বিন্যাস ঐতিহ্যবাহী। এর উপরিভাগে ব্যবহৃত সবকিছুই আমদানিকৃত।

এর নির্মাণ ব্যয় ছিল অসাধারণ এবং এটিও এই গল্পের একটি অংশ। এমন এক সময়ে এই মাপের নির্মাণকাজ, যখন সাম্রাজ্য ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নিচ্ছিল, এক প্রজন্মের মধ্যেই একটি আর্থিক সংকটে পরিণত হতে অবদান রেখেছিল। এই প্রাসাদটি কতটা দায়ী, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা এখনও বিতর্ক করেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এর কিছুদিন পরেই রাজকোষ গুরুতর সংকটে পড়েছিল। ভবনটি একই সাথে আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এবং পতনের প্রমাণ।

ভেতরে প্রবেশ করলে, স্ফটিকের সিঁড়ির কাছে এসে বেশিরভাগ দর্শনার্থীই হাঁটা থামিয়ে দেন। এর রেলিংগুলো খোদাই করা কাঁচের তৈরি, যা ফ্রান্সের বাকারাট কারখানায় নির্মিত। কাঁচের ছাদের নিচে এই রেলিংগুলো একটি প্রশস্ত দ্বিস্তরীয় সিঁড়িকে ধরে রেখেছে। ছাদ ভেদ করে আলো নেমে আসে এবং কাঁচের রেলিং বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। দৃশ্যটি নাট্যধর্মী, এবং তা সেভাবেই তৈরি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রদূতরা পূর্ণ সামরিক পোশাকে এই সিঁড়ি বেয়ে উঠতেন, উপর থেকে তাদের উপর নজর রাখা হতো, এবং তারা জানতেন যে তাদের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

পথটি অবশেষে আনুষ্ঠানিক হলে গিয়ে শেষ হয়, এবং ভেতরে প্রবেশের আগে গতি কমিয়ে আনা সার্থক। ঘরটি বিশাল, যার মাথার উপরে একটি উঁচু গম্বুজ এবং চারিদিকে স্তম্ভ রয়েছে। মাঝখান থেকে ঝুলছে খোদাই করা কাঁচের একটি ঝাড়বাতি, যাতে শত শত বাতি রয়েছে এবং যার ওজন কয়েক টন। এটি ব্রিটেন থেকে একটি কূটনৈতিক উপহার হিসেবে এসেছিল। মেঝের নিচের হিটিং ব্যবস্থা হলটিকে উষ্ণ রাখত, যা সেই সময়ে একটি অস্বাভাবিক আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল, এবং এর শব্দবিন্যাস রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

ওপরের দিকে তাকানোর পাশাপাশি নিচের দিকেও তাকান। এই প্রাসাদে হাতে বোনা গালিচার এক বিশাল সংগ্রহ রয়েছে, যার বেশিরভাগই মারমারা উপকূলের হেরেকে-তে অবস্থিত রাজকীয় কর্মশালায় তৈরি। কিছু গালিচা এককভাবে তৈরি, যা একটি নির্দিষ্ট ঘরের মাপ অনুযায়ী বানানো। ছাদের দিকেও তাকান — যা কিছু খোদাই করা নকশা বলে মনে হয়, তার বেশিরভাগই আসলে আঁকা অলীক চিত্র, যা এই কাজের জন্য নিযুক্ত ইউরোপীয় সজ্জাকারদের দ্বারা করা হয়েছে। কার্নিসের কাছে গেলে আপনি মাঝে মাঝে এই কৌশলটি ব্যর্থ হতে দেখতে পারেন।

এখানে একটি ঘড়ির বিবরণ রয়েছে যা মানুষকে অপ্রস্তুত করে দেয়। এই প্রাসাদে ঘড়ির এক বিশাল সংগ্রহ রয়েছে, এবং সেগুলোর অনেকগুলোতে সময় দেখাচ্ছে নয়টা বেজে পাঁচ মিনিট। এটা কোনো ত্রুটি নয়। তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক তাঁর জীবনের শেষ অসুস্থতা এই প্রাসাদে কাটিয়েছিলেন এবং ১৯৩৮ সালের ১০ নভেম্বর, ঠিক ওই সময়ে এখানকার একটি শয়নকক্ষে মৃত্যুবরণ করেন। ঘড়িগুলো থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই প্রথাটি এখনও বজায় রাখা হয়েছে। আপনি সেই ঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন। বিছানাটি একটি তুর্কি পতাকা দিয়ে ঢাকা।

এই একটিমাত্র তথ্যই পুরো ভবনটিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। দোলমাবাহচে সুলতানদের থাকার জন্য নির্মিত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত এটি এমন একটি স্থান হয়ে ওঠে যেখানে সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়েরও অবসান হয়। এর শেষ জীবনে আতাতুর্ক এটিকে তাঁর কর্মস্থল হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং এখানে সভা করতেন। পরস্পরের বিরোধী দুটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই একই কক্ষগুলো ব্যবহার করত। আসবাবপত্র কখনও বদলায়নি।

হারেম অংশটি একেবারে অন্য প্রান্তে অবস্থিত এবং সেখানে যেতে হলে আলাদা পথ ধরতে হয়। এটি তুলনামূলকভাবে শান্ত এবং অনেকটাই সাদামাটা। পারিবারিক কক্ষ, শিশুদের খেলার ঘর, সুলতানের মায়ের ব্যবহৃত একটি ঘর এবং এমন সব করিডোর রয়েছে যা আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের অনুভূতি দেয়। এই বৈপরীত্যই পরিদর্শনের সবচেয়ে কার্যকরী অংশ। রাজকীয় কক্ষগুলোতে সবকিছুই একজন বিদেশীকে মুগ্ধ করার জন্য পরিকল্পিত। এখানে মানুষজন কেবলই জীবনযাপন করত — বই পড়ত, ঘুমাত, সন্তান লালন-পালন করত, এবং অন্য অংশ থেকে আসা খবরের জন্য অপেক্ষা করত।

আবার বাইরে এসে, জলের ধার ঘেঁষে বাগান ধরে হাঁটুন। সেখানে রয়েছে আলংকারিক পুকুর, রাজহাঁস এবং প্রধান ফটকের কাছে একটি ঘড়িঘর, যা পরবর্তী এক সুলতানের অধীনে ১৮৯০-এর দশকে নির্মিত হয়েছিল। ঘাট থেকে প্রাসাদটিকে ঠিক সেভাবেই দেখা যায়, যেভাবে দেখার জন্য এটিকে তৈরি করা হয়েছিল: নৌকা থেকে, পৌঁছানোর মুহূর্তে। বসফরাস দিয়ে ভ্রমণকারী যে কেউই প্রথমে এই সাদা পাথরের দেয়ালটির মুখোমুখি হতেন, এবং পাহাড়ের উপর না রেখে এটিকে এখানে স্থাপন করার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল।

যাওয়ার আগে এক মিনিটের জন্য রেলিং-এ দাঁড়ান। আপনার পেছনে রয়েছে এমন একটি ভবন, যা বিশ্বকে কোনো একটা বিষয়ে বিশ্বাস করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। আপনার সামনে বসফরাস উদাসীনভাবে বয়ে চলেছে, দুটি মহাদেশের মধ্যে দিয়ে ট্যাঙ্কার, যাত্রীবাহী ফেরি এবং ছোট মাছ ধরার নৌকা পারাপার করছে। প্রাসাদটি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই চলাচল পর্যবেক্ষণ করে আসছে। আপনিও কিছুক্ষণ তা দেখুন, তারপর মার্বেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে সাধারণ শহরে ফিরে যান।