Cidade Submersa de Kekova

O capitão desliga o motor e o barco desliza em silêncio. Abaixo do casco, através de uma água tão cristalina que mal parece existir, formas passam rapidamente — uma parede reta, uma escadaria, a quina de um cômodo. Acima da superfície, a mesma alvenaria continua pela costa da ilha, metade no mar e metade fora dele. Leva um instante para a mente assimilar o que os olhos revelam. Você está flutuando sobre as ruas de uma cidade submersa.

Esta é a cidade submersa de Kekova, que se estende ao longo da costa norte da ilha de Kekova, em frente às vilas de pescadores de Üçağız e Kaleköy. Na encosta rochosa da ilha, é possível identificar alicerces de casas, escadarias, cais e portas em todos os níveis — algumas em terra firme, outras na linha d'água, outras completamente submersas. Escadarias com tons arroxeados descem da rocha direto para o azul e continuam, como se os moradores pudessem sair, encharcados, a qualquer momento.

O culpado era o próprio solo inquieto. Esta costa pertence a uma zona sísmica ativa, e tanto escritores antigos quanto geólogos modernos concordam que o terreno aqui sofreu repetidas movimentações. Terremotos do século II são geralmente apontados como responsáveis pelo rebaixamento desta linha costeira em vários metros, fazendo com que a cidade baixa submergisse. O que antes era um porto movimentado — com armazéns, casas e ancoradouros para navios na costa da Lícia — transformou-se em um recife com construções arquitetônicas.

Aliás, Lícia é o nome que devemos lembrar aqui — a antiga região marítima desta costa, famosa por seus túmulos e suas cidades ferozmente independentes. A rada de Kekova, o canal protegido entre a ilha e o continente, oferecia aos marinheiros lícios uma ancoragem tranquila em todas as condições climáticas, exatamente como agora abriga seu barco de passeio. Bons portos nunca saem de moda. Apenas seus donos mudam.

A proteção hoje é firme. Kekova e suas águas foram declaradas área especialmente protegida em 1990, e nadar, mergulhar com snorkel e mergulhar com cilindro são proibidos sobre as ruínas submersas para protegê-las de caçadores de lembranças e danos às âncoras. As embarcações devem seguir as áreas de acesso sinalizadas. Você observa as paredes submersas através da água cristalina ou de painéis com fundo de vidro, e as paradas para nadar acontecem em baías autorizadas nas proximidades. As regras mantêm o local acessível para os visitantes do próximo século.

A maioria dos passeios combina a ilha com Kaleköy, a pequena vila encravada na costa oposta, no continente — e Kaleköy merece igual destaque. Ela fica na antiga Simena, e nenhuma estrada chega até lá, mesmo hoje em dia. Tudo é acessível por barco ou a pé. Casas de pedra, romãzeiras e pensões se agarram à encosta abaixo de um pequeno castelo medieval, cujas paredes se erguem sobre fundações da antiguidade. A subida é curta, cansativa e vale a pena.

Dentro do castelo, encontra-se uma das descobertas mais encantadoras da costa — um pequeno teatro escavado diretamente na rocha, com sete fileiras de assentos e espaço para talvez trezentas pessoas. Geralmente é considerado o menor teatro da Lícia. Independentemente do que estivesse sendo encenado ali, o público já tinha a melhor vista da costa: os telhados vermelhos lá embaixo, o canal, a ilha e os iates ancorados onde outrora trirremes ficavam estacionados.

À beira-mar, Kaleköy mantém sua imagem característica. Um sarcófago lício se ergue nas águas rasas, bem próximo à costa, com as ondas lambendo sua base e sua tampa arqueada apontando para o céu. Tornou-se o emblema de toda a região — o túmulo no mar. Ao redor da vila, mais sarcófagos se inclinam entre oliveiras e quintais. Na vizinha Üçağız, antiga Teimiussa, uma necrópole inteira deles se aglomera na costa atrás do porto.

Üçağız em si é o ponto de partida habitual — uma pequena vila de cais, restaurantes de peixe e ruas onde as galinhas superam em número os carros. De lá, você escolhe sua embarcação. Grandes goletas de madeira circulam a ilha com almoço a bordo. Pequenas lanchas fazem trajetos flexíveis. Os caiaques, ideais para quem busca tranquilidade, permitem remar ao longo da costa, na altura dos olhos das ruínas, em um silêncio que permite ouvir os peixes saltando na superfície. Remar de caiaque pela manhã, em águas calmas como um espelho, é a escolha perfeita para os apreciadores da natureza.

Observe também a coluna d'água. Nas águas rasas, o fundo do mar revela fragmentos de ânforas e pedras trabalhadas cobertas de ervas marinhas. Corvos-marinhos secam suas asas em rochas que outrora serviram de telhados. No verão, o canal brilha com a luz que se reflete entre a ilha e o continente. É também uma paisagem marítima ativa — barcos de pesca ainda partem de Üçağız ao amanhecer, como fazem há milhares de anos a partir deste mesmo ancoradouro.

Se o tempo permitir, fique para a noite. Quando os barcos de passeio partem, Kaleköy volta a ser habitada por famílias que se reúnem para um jantar. Plataformas de restaurantes iluminam a água escura, peixes grelhados com limão chegam à mesa, e o castelo se ergue imponente sob a luz dos últimos raios de sol. Dormir em uma vila sem estrada, com pedras antigas sob os pés, é o tipo de lembrança de viagem que perdura além de roteiros inteiros.

A palavra Kekova hoje nomeia a ilha, o canal e toda a região da baía. Iates que navegam pela costa da Lícia a consideram um ancoradouro favorito para pernoitar, lançando âncora em enseadas tranquilas ao redor de Üçağız, assim como faziam os navios mercantes antigamente. No inverno, as vilas se recolhem à sua própria companhia, pescando e consertando redes, enquanto garças espreitam nas águas rasas acima das muralhas submersas. As ruínas não se importam com a baixa temporada. Elas aguardam nessas águas, pacientes como pedra, há quase dois mil anos.

Antes de voltar, olhe mais uma vez para fora do barco. Uma escadaria desce pela luz do sol em direção ao azul profundo e simplesmente continua. Quem talhou esses degraus esperava pés, recados, dias comuns. O mar levou a cidade, mas preservou as formas, mantendo-as em um depósito frio e transparente. Poucos lugares permitem que você veja tão diretamente o quão provisória é uma linha costeira — e com que graça ela pode submergir.