Ciudad hundida de Kekova

El capitán apaga el motor y la embarcación se desliza en silencio. Bajo el casco, a través de un agua tan cristalina que apenas se percibe, se deslizan formas: una pared recta, una escalera, la esquina cuadrada de una habitación. Sobre la superficie, la misma mampostería se extiende a lo largo de la costa de la isla, mitad sumergida y mitad al descubierto. La mente tarda un instante en asimilar lo que ven los ojos. Estás flotando sobre las calles de una ciudad sumergida.

Esta es la ciudad sumergida de Kekova, que se extiende a lo largo de la costa norte de la isla de Kekova, frente a los pueblos pesqueros de Üçağız y Kaleköy. En el flanco rocoso de la isla se pueden distinguir cimientos de casas, escaleras, muelles y puertas a todos los niveles: algunos en tierra firme, otros a la altura de la línea de flotación, otros completamente sumergidos. Escaleras de tonos violáceos descienden de la roca directamente hacia el azul y se extienden sin fin, como si los habitantes pudieran emerger empapados en cualquier momento.

El culpable era el propio terreno inestable. Esta costa pertenece a una zona sísmica activa, y tanto los escritores antiguos como la geología moderna coinciden en que el terreno se ha desplazado repetidamente. Generalmente se atribuye a los terremotos del siglo II el hundimiento de esta línea costera en varios metros, provocando que la parte baja de la ciudad quedara sumergida bajo el mar. Lo que había sido un asentamiento portuario activo —con almacenes, viviendas y muelles que daban servicio a los barcos en la costa de Licia— se convirtió en un arrecife con arquitectura.

Licia, por cierto, es el nombre que conviene conservar: la antigua región marítima de esta costa, famosa por sus tumbas y sus ciudades de espíritu independiente. La rada de Kekova, el canal protegido entre la isla y el continente, ofrecía a los marineros licios un fondeadero seguro en cualquier condición climática, tal como ahora protege su barco turístico. Los buenos puertos nunca pasan de moda. Solo cambian sus dueños.

La protección actual es firme. Kekova y sus aguas fueron declaradas zona especialmente protegida en 1990, y está prohibido nadar, practicar snorkel y bucear sobre las ruinas sumergidas para protegerlas de los cazadores de souvenirs y los daños causados por las anclas. Los barcos deben mantenerse en las rutas señalizadas. Se pueden contemplar las murallas sumergidas a través del agua cristalina o de paneles con fondo de cristal, y se realizan paradas para nadar en las bahías cercanas autorizadas. Las normas garantizan que el lugar sea accesible para los visitantes del próximo siglo.

La mayoría de las excursiones combinan la isla con Kaleköy, el pequeño pueblo situado en la costa continental opuesta, y Kaleköy merece la misma atención. Se asienta sobre la antigua Simena, y aún hoy no hay acceso por carretera. Todo se llega en barco o a pie. Casas de piedra, granados y pensiones se aferran a la ladera bajo un pequeño castillo medieval, cuyas murallas se alzan sobre cimientos de la antigüedad. La subida es corta, aunque un poco exigente, pero merece la pena.

Dentro del castillo se encuentra uno de los tesoros más encantadores de la costa: un pequeño teatro excavado directamente en la roca viva, con siete filas de asientos y capacidad para unas trescientas personas. Se le suele llamar el teatro más pequeño de Licia. Independientemente de lo que se representara allí, el público ya disfrutaba de la mejor vista de la costa: los tejados rojos abajo, el canal, la isla y los yates que ahora flotan donde antaño fondeaban las trirremes.

A la orilla del mar, Kaleköy conserva su imagen característica. Un sarcófago licio se alza en las aguas poco profundas, cerca de la costa, con las olas lamiendo su base y su tapa arqueada apuntando al cielo. Se ha convertido en el emblema de toda la región: la tumba en el mar. Alrededor del pueblo, más sarcófagos se asoman entre olivos y jardines traseros. En la vecina Üçağız, la antigua Teimiussa, toda una necrópolis de sarcófagos se extiende a lo largo de la costa, tras el puerto.

Üçağız es el punto de partida habitual: un pequeño pueblo de embarcaderos, restaurantes de pescado y callejuelas donde las gallinas superan en número a los coches. Desde aquí se elige la embarcación. Grandes goletas de madera rodean la isla con almuerzo a bordo. Pequeñas lanchas motoras realizan recorridos flexibles. Los kayaks de mar, ideales para quienes buscan tranquilidad, permiten remar a lo largo de la costa a la altura de las ruinas, en un silencio tal que se oye el romper de los peces en la superficie. Remar al amanecer sobre aguas tranquilas es la elección de los entendidos.

Presta atención a la columna de agua. En las zonas menos profundas, el lecho marino muestra fragmentos de ánforas y piedras talladas cubiertas de algas marinas. Los cormoranes secan sus alas en rocas que antaño fueron tejados. En verano, el canal brilla con la luz que rebota entre la isla y tierra firme. Es un paisaje marino activo: los barcos de pesca siguen zarpando de Üçağız al amanecer, como lo han hecho desde este mismo fondeadero durante miles de años.

Si el tiempo lo permite, quédate hasta la noche. Cuando los barcos diurnos se marchan, Kaleköy vuelve a ser el centro de una gran cena familiar. Las plataformas de los restaurantes brillan sobre las aguas oscuras, llega el pescado a la parrilla con limón y el castillo se alza imponente bajo la última luz del día. Dormir en un pueblo sin camino, con piedras antiguas bajo los pies, es el tipo de recuerdo de viaje que perdura más que cualquier itinerario.

Hoy, la palabra Kekova designa la isla, el canal y toda la bahía. Los yates que navegan por la costa licia la consideran un fondeadero predilecto para pasar la noche, echando el ancla en tranquilas calas alrededor de Üçağız, tal como lo hacían antaño los barcos mercantes. En invierno, los pueblos se reducen a su propia compañía, pescando y remendando redes, mientras las garzas acechan en las aguas poco profundas sobre las murallas sumergidas. A las ruinas no les importa la temporada baja. Han permanecido en estas aguas, pacientes como la piedra, durante casi dos mil años.

Antes de regresar, mire una vez más por la borda. Una escalera desciende a través de la luz del sol hacia el azul profundo y simplemente continúa. Quienquiera que tallara esos escalones esperaba pies, recados, días normales. El mar se llevó el pueblo, pero conservó sus formas, guardándolas en un frío y cristalino depósito. Pocos lugares permiten observar tan directamente lo provisional que es realmente una línea costera, y con qué gracia puede quedar sumergida.