Kekova Sunken City

Der Kapitän stellt den Motor ab, und das Boot gleitet lautlos dahin. Unter dem Rumpf, durch so klares Wasser, dass es kaum wahrnehmbar ist, ziehen Umrisse vorbei – eine gerade Wand, eine Treppe, die rechtwinklige Ecke eines Zimmers. Über der Wasseroberfläche setzt sich dasselbe Mauerwerk am Ufer der Insel fort, halb im Meer, halb außerhalb. Es dauert einen Moment, bis man begreift, was die Augen zeigen. Man schwebt über den Straßen einer versunkenen Stadt.

Dies ist die versunkene Stadt Kekova, die sich entlang der Nordküste der Insel Kekova erstreckt, gegenüber den Fischerdörfern Üçağız und Kaleköy. An der felsigen Flanke der Insel lassen sich Hausfundamente, Treppen, Kais und Türen auf jeder Ebene erkennen – manche hoch und trocken, manche an der Wasserlinie, manche vollständig unter Wasser. Violett schimmernde Treppen führen vom Felsen hinab ins Blau und scheinen endlos, als könnten die Bewohner jeden Moment tropfnass herausklettern.

Der Grund dafür war der unruhige Untergrund selbst. Diese Küste liegt in einer aktiven Erdbebenzone, und sowohl antike Autoren als auch die moderne Geologie bestätigen, dass sich das Land hier wiederholt verschoben hat. Erdbeben im zweiten Jahrhundert gelten allgemein als Ursache für das Absinken der Küstenlinie um mehrere Meter, wodurch die Unterstadt im Meer versank. Was einst eine funktionierende Hafensiedlung war – Lagerhäuser, Wohnhäuser und Anlegestellen für Schiffe an der lykischen Küste – wurde zu einem Riff mit architektonischen Zeugnissen.

Lykien ist übrigens der Name, den man sich hier merken sollte – die antike Seefahrerregion dieser Küste, berühmt für ihre Gräber und ihre eigenwilligen Städte. Die Reede von Kekova, der geschützte Kanal zwischen Insel und Festland, bot lykischen Seeleuten bei jedem Wetter einen ruhigen Ankerplatz, genau wie er heute Ihrem Ausflugsboot Schutz bietet. Gute Häfen sind zeitlos. Nur ihre Besitzer wechseln.

Der Schutz ist heute streng. Kekova und seine Gewässer wurden 1990 zum Naturschutzgebiet erklärt, und Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen über den versunkenen Ruinen selbst sind verboten, um sie vor Souvenirjägern und Ankerschäden zu schützen. Boote halten sich an die markierten Anlegestellen. Durch klares Wasser oder Glasbodenpaneele kann man die versunkenen Felsenwände betrachten, und Badestopps sind in den dafür vorgesehenen Buchten in der Nähe möglich. Die Regeln sorgen dafür, dass der Ort auch für die Besucher des nächsten Jahrhunderts erhalten bleibt.

Die meisten Touren kombinieren die Insel mit Kaleköy, dem kleinen Dorf am gegenüberliegenden Festlandufer – und Kaleköy verdient die gleiche Aufmerksamkeit. Es liegt auf dem antiken Simena, und bis heute ist es nicht über eine Straße erreichbar. Man kommt überall mit dem Boot oder zu Fuß hin. Steinhäuser, Granatapfelbäume und Pensionen schmiegen sich an den Hang unterhalb einer kleinen mittelalterlichen Burg, deren Mauern auf uralten Fundamenten ruhen. Der Aufstieg ist kurz, schweißtreibend und lohnt sich.

Im Inneren der Burg erwartet einen eine der bezauberndsten Entdeckungen der Küste – ein winziges, direkt in den Fels gehauenes Theater mit sieben Sitzreihen und Platz für etwa dreihundert Personen. Es gilt gemeinhin als das kleinste Theater Lykiens. Was auch immer hier aufgeführt wurde, das Publikum genoss bereits den besten Blick auf die Küste: die roten Dächer unten, den Kanal, die Insel und die Yachten, die dort vor Anker lagen, wo einst Triremen ankerten.

Unten am Wasser hat Kaleköy sein charakteristisches Bild bewahrt. Ein lykischer Sarkophag steht im seichten Wasser unweit des Ufers, die Wellen plätschern an seinen Sockel, sein gewölbter Deckel reckt sich gen Himmel. Er ist zum Wahrzeichen der gesamten Region geworden – das Grab im Meer. Rund um das Dorf lehnen sich weitere Sarkophage zwischen Olivenbäumen und in Hintergärten. Im benachbarten Üçağız, dem antiken Teimiussa, erstreckt sich hinter dem Hafen eine ganze Nekropole von ihnen entlang der Küste.

Üçağız selbst ist der übliche Ausgangspunkt – ein kleines Dorf mit Anlegestellen, Fischrestaurants und Gassen, in denen es mehr Hühner als Autos gibt. Von hier aus wählt man sein Boot. Große hölzerne Gulets umrunden die Insel mit Mittagessen an Bord. Kleine Motorboote bieten flexible Fahrten an. Seekajaks, ideal für Ruhesuchende, ermöglichen es Ihnen, die Küste auf Augenhöhe mit den Ruinen entlangzupaddeln – so leise, dass Sie die Fische an der Oberfläche lauschen hören können. Eine morgendliche Kajaktour auf spiegelglattem Wasser ist ein Genuss für Kenner.

Betrachten Sie die Wassersäule selbst. Im flachen Wasser zeigen sich auf dem Meeresgrund Amphorenscherben und bearbeitete Steine, die mit Seegras bewachsen sind. Kormorane trocknen ihre Flügel an Felsen, die einst Dächer bildeten. Im Sommer glitzert der Kanal im Licht, das zwischen Insel und Festland hin und her springt. Es ist auch eine lebendige Meereslandschaft – Fischerboote legen noch immer im Morgengrauen von Üçağız ab, wie sie es seit Jahrtausenden von genau diesem Ankerplatz aus tun.

Wenn es die Zeit erlaubt, bleiben Sie bis zum Abend. Wenn die Tagesboote ablegen, kehrt Kaleköy zum Alltag eines großen Familienessens zurück. Die Restaurantterrassen leuchten über dem dunklen Wasser, gegrillter Fisch mit Zitrone wird serviert, und die Burg schwebt im letzten Licht darüber. In einem Dorf ohne Straße zu übernachten, auf uralten Steinen unter den Füßen, ist eine Reiseerinnerung, die ganze Reiserouten überdauert.

Der Name Kekova bezeichnet heute die Insel, den Kanal und die gesamte Buchtregion. Yachten, die die lykische Küste befahren, nutzen sie als bevorzugten Ankerplatz für die Nacht und ankern in ruhigen Buchten um Üçağız, ähnlich wie einst die Handelsschiffe. Im Winter ziehen sich die Dorfbewohner in ihre eigene Welt zurück, fischen und flicken ihre Netze, während Reiher über den versunkenen Mauern im seichten Wasser kreisen. Die Ruinen stören sich nicht an der Nebensaison. Sie warten seit fast zweitausend Jahren geduldig wie Stein in diesem Wasser.

Bevor Sie die Rückreise antreten, werfen Sie noch einmal einen Blick über die Reling. Eine Treppe führt durch das Sonnenlicht hinab ins tiefe Blau und scheint endlos. Wer auch immer diese Stufen in den Fels gehauen hat, erwartete Füße, Besorgungen, einen gewöhnlichen Alltag. Das Meer hat die Stadt verschlungen, aber ihre Formen bewahrt, sie in einem kalten, klaren Speicher aufbewahrt. Nur wenige Orte erlauben es einem, so direkt zu sehen, wie provisorisch eine Küstenlinie tatsächlich ist – und wie anmutig sie im Meer versinken kann.