Cidade Antiga de Myra

Você chega atravessando um mar de plástico. A moderna Demre é uma cidade de estufas — milhares delas, reluzindo no horizonte, cultivando tomates para metade da Turquia. Então a estrada termina em um penhasco cinza, e a era do plástico desaparece. A face da rocha à sua frente é esculpida de cima a baixo com portais, colunas e varandas — uma cidade vertical de túmulos, empilhados como apartamentos para os mortos. Pombos saem voando das aberturas. O efeito interrompe a conversa.

Esta é Myra, uma das grandes cidades da Lícia — a antiga região marítima desta costa. Em seu auge, figurava entre os principais membros da Liga Lícia e, nos séculos bizantinos, ascendeu para se tornar a capital da região. A maior parte da cidade ainda permanece enterrada sob metros de lodo fluvial, sob as estufas pelas quais você acabou de passar. O que foi escavado — os túmulos e o teatro — por si só já justificaria a viagem.

Aproxime-se dos túmulos e observe as esculturas. Estes não são monumentos abstratos. São retratos de casas — cópias em pedra das casas de madeira onde os lícios realmente viviam, com extremidades de vigas, caibros e juntas encaixadas reproduzidas fielmente na rocha. Algumas têm varandas esculpidas e relevos das famílias que ali repousavam. Os lícios legaram aos seus mortos versões permanentes das casas que conheceram. Como arquitetura doméstica, os túmulos sobreviveram a todos os originais.

Por que tão alto no penhasco? Ninguém sabe ao certo. Uma antiga crença diz que espíritos alados levavam os mortos para a vida após a morte, então os túmulos esperavam perto do céu. Considere isso como folclore transmitido fielmente. O que está documentado é que os primeiros viajantes encontraram vestígios de tinta vermelha, azul e amarela nessas fachadas — o penhasco já foi uma cidade colorida. O tempo, com o tempo, devolveu-lhe a cor cinza, com os mais tênues vestígios de pigmento.

Ao lado do penhasco estende-se o teatro, um dos maiores da Lícia. Suba suas escadarias e corredores e você estará imerso em uma imponente obra da engenharia romana — passagens abobadadas, arquibancadas e um palco cujos blocos esculpidos se espalham como peças de um quebra-cabeça. Observe as máscaras teatrais esculpidas em relevo nas pedras caídas — rostos da comédia e da tragédia que outrora decoravam o palco, agora repousando na grama à altura dos olhos.

O teatro também registra desastres e reconstruções. No ano de 141, um grande terremoto devastou cidades por toda a Lícia, incluindo este teatro. Um rico lício chamado Opramoas, famoso por suas doações, ajudou a financiar a reconstrução aqui e em toda a região. As cadeiras que você sobe são, em parte, fruto de um dos maiores atos de filantropia da Antiguidade. A caridade, ao que parece, é um hábito antigo em Mira — e seu praticante mais famoso ainda está por vir.

No século IV, o bispo desta cidade era um homem chamado Nicolau. Ele cuidava de marinheiros, pobres e crianças, e histórias sobre suas doações secretas se espalharam pelo mundo cristão — moedas deixadas discretamente, dotes entregues durante a noite. Essas histórias, recontadas e enriquecidas ao longo dos séculos, viajaram pela Europa, mudaram de roupa e de clima, e se tornaram o Papai Noel. A figura alegre de dezembro traça sua origem a um bispo que percorreu este local.

Sua igreja fica na cidade de Demre, a uma curta distância de carro das ruínas. A Igreja de São Nicolau é uma construção bizantina sobre fundações mais antigas, com naves abobadadas, fragmentos de pinturas murais e mosaicos geométricos no chão. Um sarcófago quebrado ali presente é tradicionalmente considerado seu túmulo. Peregrinos, especialmente de países ortodoxos, chegam durante todo o ano, e as missas de dezembro atraem multidões. A iluminação é tênue e a atmosfera é genuína — fale baixo e aproveite o momento.

O próprio santo não permaneceu. Em 1087, marinheiros do porto italiano de Bari saquearam a igreja e levaram a maior parte das relíquias para casa, onde permanecem guardadas. Bari construiu uma basílica para elas e ainda celebra a chegada do santo todos os anos em maio. Mira preservou a história, a igreja e o túmulo vazio — e, muitos aqui argumentariam, a melhor reivindicação sobre o homem.

Mira também ganhou uma menção nas escrituras. Os Atos dos Apóstolos registram que Paulo, viajando como prisioneiro para Roma, trocou de navio no porto de Mira. Esse porto, Andriake, fica a poucos quilômetros de distância, e suas ruínas valem o desvio — cais, armazéns e um enorme celeiro de pedra construído sob o imperador Adriano. O celeiro agora abriga um museu da civilização líciana, então os depósitos de grãos exibem peças onde antes armazenavam o pão da frota.

Dedique uma hora ao local sem pressa. A luz da manhã incide gentilmente sobre o penhasco do túmulo, e o teatro oferece sombra até o meio-dia. Cegonhas e pardais fazem seus ninhos nas ruínas. Do lado de fora do portão, barracas vendem suco de laranja e, inevitavelmente, lembrancinhas do Papai Noel ao lado de réplicas de túmulos lícios — um estranho resumo comercial de dois mil anos. As laranjas, pelo menos, são locais e excelentes.

A arqueologia aqui tem um longo caminho a percorrer. Escavações revelaram a cidade notavelmente intacta sob sua camada de lodo — em alguns lugares, a vários metros de profundidade — incluindo uma pequena capela bizantina descoberta com pinturas murais ainda preservadas. Cada temporada de escavações desvenda um pouco mais do plano original. Os moradores brincam que metade de Mira ainda dorme sob as estufas de tomate, e a piada, por sinal, é verdadeira. O que você vê hoje é apenas uma fração do que espera sob os campos.

Antes de partir, pare mais uma vez entre o penhasco e o teatro e deixe as camadas se acomodarem. Um povo marítimo esculpiu casas para seus mortos. Um terremoto atingiu a cidade e um homem rico a reconstruiu. Um bispo cedeu em segredo e se tornou uma lenda de vermelho. Marinheiros roubaram um santo, o lodo sepultou uma capital e agricultores plantaram tomates sobre as ruínas. Mira absorveu tudo isso e continuou existindo — e esta noite suas estufas brilharão silenciosamente sobre as ruas que ainda dormem sob a terra.