मायरा प्राचीन शहर

आप प्लास्टिक के विशाल सागर से गुज़रते हुए पहुँचते हैं। आधुनिक डेमरे ग्रीनहाउसों का शहर है—हज़ारों ग्रीनहाउस क्षितिज तक चमकते हैं, जिनमें तुर्की के आधे हिस्से के लिए टमाटर उगाए जाते हैं। फिर सड़क एक धूसर चट्टान पर आकर समाप्त होती है, और प्लास्टिक युग का अंत हो जाता है। आपके सामने की चट्टान ऊपर से नीचे तक दरवाजों, स्तंभों और बरामदों से तराशी हुई है—कब्रों का एक ऊर्ध्वाधर शहर, मृतकों के लिए अपार्टमेंट की तरह ढेर। कबूतर खुले स्थानों से बाहर निकलते हैं। यह दृश्य बातचीत को रोक देता है।

यह मायरा है, जो लिसिया के महान शहरों में से एक है—इस तट का प्राचीन समुद्री क्षेत्र। अपने चरम पर यह लिसियाई संघ के प्रमुख सदस्यों में शुमार था, और बीजान्टिन शताब्दियों में यह क्षेत्र की राजधानी बन गया। शहर का अधिकांश भाग अभी भी नदी की गाद की कई मीटर मोटी परत के नीचे दबा हुआ है, उन ग्रीनहाउसों के नीचे जिनसे आप अभी गुज़रे हैं। जो कुछ भी खोदा गया है—कब्रें और रंगमंच—वह अकेले ही इस यात्रा को सार्थक बना देते हैं।

कब्रों के करीब जाकर नक्काशी का अध्ययन करें। ये अमूर्त स्मारक नहीं हैं। ये घरों के चित्र हैं—लकड़ी के उन घरों की पत्थर की प्रतिकृतियाँ जिनमें लाइशियाई लोग वास्तव में रहते थे, बीम के सिरे, जोड़ और कीलें, सभी को पत्थर में हूबहू उकेरा गया है। कुछ में नक्काशीदार बरामदे और उन परिवारों की आकृतियाँ हैं जो अंदर विश्राम करते थे। लाइशियाई लोगों ने अपने मृतकों को उन घरों के स्थायी रूप दिए जिन्हें वे जानते थे। घरेलू वास्तुकला के रूप में, ये मकबरे हर मूल से कहीं अधिक समय तक टिके रहे।

इतनी ऊँचाई पर चट्टान पर क्यों? कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। एक पुरानी मान्यता है कि पंखों वाली आत्माएँ मृतकों को परलोक ले जाती हैं, इसलिए मकबरे आकाश के पास स्थित थे। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोककथा मान लीजिए। जो दस्तावेजी रूप से दर्ज है वह यह है कि शुरुआती यात्रियों को इन अग्रभागों पर लाल, नीले और पीले रंग के निशान मिले थे—यह चट्टान कभी एक रंगीन शहर हुआ करती थी। मौसम ने इसे वापस धूसर रंग में बदल दिया है, जिसमें रंग के बहुत धुंधले निशान बचे हैं।

चट्टान के किनारे थिएटर फैला हुआ है, जो लाइशिया के सबसे बड़े थिएटरों में से एक है। इसकी सीढ़ियों और गलियारों पर चढ़ते ही आप रोमन इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट नमूने के भीतर पहुँच जाते हैं— मेहराबदार मार्ग, सीटों की कतारें और एक मंच भवन जिसके नक्काशीदार पत्थर पहेली के टुकड़ों की तरह बिखरे पड़े हैं। गिरे हुए पत्थरों पर उभरी हुई नक्काशी में बने नाटकीय मुखौटे देखें— हास्य और त्रासदी के वे चेहरे जो कभी मंच की शोभा बढ़ाते थे, अब आँखों के सामने घास में पड़े हैं।

यह रंगमंच आपदा और उसके पुनर्निर्माण का भी गवाह है। 141 ईस्वी में, एक भीषण भूकंप ने लिसिया के कई शहरों को तबाह कर दिया, जिनमें यह रंगमंच भी शामिल था। अपने दान के लिए प्रसिद्ध ओप्रामोअस नामक एक धनी लिसियाई व्यक्ति ने यहाँ और पूरे क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद की। जिन सीटों पर आप चढ़ते हैं, वे आंशिक रूप से प्राचीन काल के महान परोपकारी कार्यों में से एक का परिणाम हैं। पता चलता है कि मायरा में दान करना एक पुरानी परंपरा है—और इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अभी आने बाकी हैं।

चौथी शताब्दी में, इस शहर के बिशप निकोलस नाम के एक व्यक्ति थे। वे नाविकों, गरीबों और बच्चों की देखभाल करते थे, और उनके गुप्त दान देने की कहानियाँ ईसाई जगत में फैल गईं—चुपचाप छोड़े गए सिक्के, रात में दिए गए दहेज। सदियों से दोहराई और सजी-धजी ये कहानियाँ पूरे यूरोप में फैल गईं, रूप और जलवायु बदलती रहीं और सांता क्लॉज़ बन गईं। दिसंबर के इस हंसमुख व्यक्ति का इतिहास उस बिशप से जुड़ा है जो इसी भूमि पर चला था।

उनका चर्च डेमरे कस्बे में स्थित है, जो खंडहरों से कुछ ही दूरी पर है। सेंट निकोलस चर्च एक बीजान्टिन इमारत है जो पुरानी नींव पर बनी है, जिसमें मेहराबदार गलियारे, दीवार चित्रों के टुकड़े और ज्यामितीय पैटर्न में फर्श पर मोज़ेक हैं। वहाँ मौजूद एक टूटा हुआ ताबूत पारंपरिक रूप से उनकी कब्र माना जाता है। तीर्थयात्री, विशेष रूप से ऑर्थोडॉक्स देशों से, साल भर आते हैं और दिसंबर में होने वाली प्रार्थना सभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। रोशनी मंद होती है और वातावरण वास्तविक होता है - धीरे बोलें और समय लें।

संत स्वयं यहाँ नहीं रहे। 1087 में, इटली के बारी बंदरगाह के नाविकों ने चर्च पर छापा मारा और अधिकांश अवशेषों को अपने साथ घर ले गए, जहाँ वे आज भी संरक्षित हैं। बारी ने उनके लिए एक बेसिलिका का निर्माण किया और हर साल मई में उनके आगमन का उत्सव मनाता है। मायरा ने कहानी, गिरजाघर और खाली कब्र को सहेज कर रखा—और कई लोगों का मानना है कि उस व्यक्ति पर उसका दावा भी मायरा का ही था।

मायरा को धर्मग्रंथों में भी जगह मिली। प्रेरितों के कार्य नामक ग्रंथ में दर्ज है कि रोम जाते समय बंदी के रूप में यात्रा कर रहे पौलुस ने मायरा के बंदरगाह पर जहाज बदला था। वह बंदरगाह, एंड्रियाके, कुछ किलोमीटर दूर स्थित है, और उसके खंडहर देखने लायक हैं—घाट, गोदाम और सम्राट हैड्रियन के शासनकाल में निर्मित एक विशाल पत्थर का अन्न भंडार। अब इस अन्न भंडार में लिसियाई सभ्यता का संग्रहालय है, इसलिए अनाज भंडारों में प्रदर्शनियाँ लगी हैं जहाँ कभी बेड़े के लिए रोटी रखी जाती थी।

इस स्थल पर कुछ समय निश्चिंत होकर बिताएँ। सुबह की रोशनी कब्र की चट्टान पर मधुरता से पड़ती है, और रंगमंच दोपहर तक छाया प्रदान करता है। सारस और गौरैया खंडहरों में घोंसला बनाते हैं। द्वार के बाहर, स्टॉल संतरे का रस और, स्वाभाविक रूप से, लिसियाई कब्रों की प्रतिकृतियों के साथ-साथ सांता क्लॉस के स्मृति चिन्ह बेचते हैं—दो हज़ार वर्षों का एक विचित्र खुदरा संग्रह। कम से कम संतरे तो स्थानीय और बेहतरीन हैं।

यहाँ पुरातत्व का काम लंबा चलता है। खुदाई में शहर गाद की मोटी परत के नीचे आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित पाया गया है - कुछ जगहों पर कई मीटर गहरी - जिसमें एक छोटा बीजान्टिन चैपल भी शामिल है, जिसकी दीवारों पर चित्रकारी अभी भी बरकरार है। हर खुदाई का मौसम शहर की सतह का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा खोलता है। स्थानीय लोग मजाक में कहते हैं कि मायरा का आधा हिस्सा अभी भी टमाटर के ग्रीनहाउस के नीचे सोया हुआ है, और यह मजाक सच भी है। आज आप जिस जगह से गुजर रहे हैं, वह खेतों के नीचे छिपे हुए हिस्से का एक छोटा सा अंश है।

जाने से पहले, एक बार फिर चट्टान और रंगमंच के बीच खड़े हो जाइए और शहर की परतों को जमने दीजिए। समुद्री यात्रा करने वाले लोगों ने अपने मृतकों के लिए घर बनाए। एक भूकंप आया और एक अमीर आदमी ने उसका पुनर्निर्माण किया। एक बिशप ने गुप्त रूप से दान दिया और लाल रंग में एक किंवदंती बन गया। नाविकों ने एक संत को चुरा लिया, गाद ने राजधानी को दफना दिया, और किसानों ने खंडहरों पर टमाटर उगाए। मायरा ने यह सब सहा और आगे बढ़ता रहा - और आज शाम इसके ग्रीनहाउस उन गलियों के ऊपर धीरे से चमकेंगे जो अभी भी जमीन के नीचे सो रही हैं।