ბურსას დიდი მეჩეთი

კარში შეხვალთ და ქალაქის ხმაური წყდება. მის ადგილას წყალია. სალოცავი დარბაზის შუაგულში შადრევანი შხეფებს, მოულოდნელი ხმაური შენობაში ნაზად ისმის ქვის თაღების ქვეშ. იატაკი ხალიჩაზეა გაშლილი, წითელი და რბილი ფეხქვეშ. ოცი გუმბათი რიგ-რიგობით ჰკიდია თავზე, თორმეტ უზარმაზარ ბურჯზე დაყრდნობილი. დღის სინათლე შადრევნის ზემოთ მდებარე შუშის სახურავიდან წყალზე ეშვება. ხალხი ბურჯებთან ზის, კითხულობს, ისვენებს, ლოცულობს. აქ არავინ ჩქარობს.

ეს არის ბურსას დიდი მეჩეთი, თურქულად ულუ ჯამი, რომელიც 1396-1399 წლებში აშენდა სულთან ბაიაზიდ პირველის ბრძანებით. მისი მეტსახელი იყო ილდირიმი, ანუ ჭექა-ქუხილი, რაც მისი სამხედრო კამპანიების სისწრაფით მიიღო. ბურსა ოსმალეთის პირველი დიდი დედაქალაქი იყო და ეს იყო მისი გამორჩეული მეჩეთი, ყველაზე დიდი, რაც ახალგაზრდა დინასტიამ სცადა. ექვს საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგაც ის კვლავ მოქმედი მეჩეთია ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრების ცენტრში, ბაზრებით გარშემორტყმული.

ცნობილი ისტორია ხსნის ჭერს. 1396 წელს ნიკოპოლისის ბრძოლამდე ბაიაზიდმა დაიფიცა, რომ თუ ღმერთი გამარჯვებას მომცემდა, ოცი მეჩეთი აეშენებინა. ლეგენდის თანახმად, მან გაიმარჯვა და შემდეგ მეცნიერის რჩევით და ხაზინაზე თვალით ააშენა ერთი მეჩეთი ოცი გუმბათით. ისტორიკოსებს არ შეუძლიათ ამ ფიცის დადასტურება. დანამდვილებით ცნობილია მხოლოდ რაოდენობა. დადექით ბურჯთან და დაითვალეთ არაღრმა გუმბათები ოთხ, ხუთ-ხუთ რიგში. კომპრომისზე, თუ ეს ერთი იყო, შეიქმნა დარბაზი, რომელიც სხვა ოსმალური მეჩეთებისგან განსხვავებული იყო.

დახურულ შადრევანს თავისი ტრადიცია აქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ როდესაც მეჩეთისთვის მიწას ყიდულობდნენ, ერთმა ჯიუტმა მფლობელმა უარი თქვა თავისი ნაკვეთის გაყიდვაზე. მეჩეთი არ შეიძლება უსამართლოდ აღებულ მიწაზე დადგეს, ამიტომ, ლეგენდის თანახმად, შადრევანი ზუსტად ამ სადავო ნაკვეთზე იყო განთავსებული, რათა ლოცვის ადგილი არ ყოფილიყო. ლეგენდის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ არსებობს, მაგრამ სადირვანი, ანუ აბაზანის შადრევანი, მართლაც შენობაშია, რაც იშვიათია და მის ზემოთ არსებული ღიობი მოგვიანებით მინით დაიხურა. მისი ხმა დარბაზის ყველა კუთხეს აღწევს.

ახლა კი შეხედეთ კედლებსა და ბურჯებს. მეჩეთში ინახება 192 მონუმენტური კალიგრაფიული პანელი, რომელიც ისლამურ სამყაროში კედლის კალიგრაფიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კოლექციაა. ოსტატმა კალიგრაფებმა ისინი საუკუნეების განმავლობაში დახატეს და ხელახლა დახატეს, ძირითადად შავი და ოქროსფერი ფერებით. ზოგი ყურანის ლექსებს წერს, ზოგი კი ღმერთის სახელებს. მათი ეფექტის შესაგრძნობად არაბულის კითხვა არ არის საჭირო. ასოები სურათების მსგავსადაა შედგენილი, დაბალანსებული და უზარმაზარი, ზოგი კი ადამიანზე მაღალია.

წარწერებს შორის მოძებნეთ ასო, რომელიც მძიმის ფორმისაა ღრმა მრგვალი თასით და რამდენიმე ადგილას ცალკე მეორდება. ეს არის არაბული ასო „ვავ“. კალიგრაფებმა და მისტიკოსებმა ეს ასო მნიშვნელობით დატვირთეს. მისი რიცხვითი მნიშვნელობა, მისი ფორმა, როგორც ლოცვაში დახრილი ადამიანის, მისი როლი ფიცის სიტყვაში. ამ მეჩეთის დაწყვილებული „ვავ“ პანელები განსაკუთრებით საყვარელია და შეიძლება ნახოთ, როგორ იღებენ ვიზიტორები ამ ერთ ასოს ყველაზე მეტად შენობაში.

ხის მინბარი, ლოცვის ნიშის გვერდით მდებარე ამბიონი, ყურადღებას იმსახურებს. ის მეთოთხმეტე საუკუნის ბოლოს კაკლისგან გამოკვეთეს და კუნდეკარის ტექნიკით აწყვეს, ასობით ერთმანეთში გადაჯაჭვული ნაწილი, რომლებიც ლურსმნებისა და წებოს გარეშე იყო შეერთებული. გეომეტრიული ვარსკვლავები და მრავალკუთხედები ფარავს მის გვერდებს. თანამედროვე მტკიცების თანახმად, ეს ნიმუში ასახავს მზეს და პლანეტებს მათ ფარდობით მანძილებზე. მიიღეთ ეს როგორც ისტორია და არა ფაქტი. დანამდვილებით ნათქვამია, რომ ეს არის დურგლობა, რომელიც ექვსასი წლის შემდეგაც მჭიდროდ არის შენახული.

ტრადიცია ასევე იყრის თავს მეჩეთის გახსნის ცერემონიაზე. ქალაქის თავმდაბალი მცხობელი, რომელსაც სომუნჯუ ბაბას სახელით იხსენებენ, იმ დღეს გამოვლინდა, როგორც დაფარული წმინდანი, როდესაც მას სთხოვეს გახსნითი ქადაგების წაკითხვა და ყურანის პირველი თავის შვიდი განსხვავებული გზით ახსნა. ბურსა დღემდე ყვება ამ ამბავს და საცხობები კვლავ მის სახელს იხსენიებენ. მოეპყარით მას, როგორც წმინდა ფოლკლორს, ისეთს, რომელიც აჩვენებს, თუ რას სურს ქალაქს მისი შენობების მნიშვნელობა.

შენობამ გადაიტანა ნამდვილი სასჯელი. თემურის არმიამ ბურსა 1402 წელს დაიკავა ანკარის ბრძოლაში ბაიაზიდის დამარცხების შემდეგ და ქალაქი კვლავ დაზარალდა შემდგომ ალყაში, როდესაც თავად მეჩეთი დაზიანდა და შეკეთდა. 1855 წელს დიდმა მიწისძვრამ დაანგრია გუმბათების უმეტესობა, რომლებიც მომდევნო წლებში აღადგინეს. თითოეული რემონტი კვალს ტოვებდა მახვილი თვალისთვის, შეცვლილი ქვის ნაკეთობებითა და განახლებული საღებავით. ექვსი საუკუნის მოქმედი შენობა არასდროს არის ერთი წამი. ეს კატასტროფასთან ხანგრძლივი მოლაპარაკებაა.

როგორც არქიტექტურა, თქვენს გარშემო არსებული დარბაზი ეპოქებს შორის ხიდია. ადრეული ოსმალეთის მშენებლებმა მემკვიდრეობით მიიღეს სელჩუკების ტრადიცია ფართო სალოცავი დარბაზების შესახებ, რომლებიც მრავალ საყრდენზე იყო დამაგრებული და ეს მისი უდიდესი გამოხატულებაა. სტამბოლის შემდგომმა იმპერიულმა მეჩეთებმა სხვა იდეა აირჩიეს, ერთი უზარმაზარი გუმბათი ერთ ღია სივრცეზე. აქ სიამოვნება განსხვავებულია. ოცი მოკრძალებული გუმბათი, რიტმი კულმინაციის ნაცვლად, დარბაზი, რომელიც ქვის თავშესაფარ ბადეს ჰგავს. ბევრი ვიზიტორი მას უფრო ინტიმურად მიიჩნევს, ვიდრე შემდგომში აშენებული ცნობილი გუმბათები.

2014 წელს იუნესკომ ბურსას ადრეული ოსმალური ძეგლები, მათ შორის ეს მეჩეთი, მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა, ქალაქგარეთ მდებარე სოფელ ჯუმალიქიზიკთან ერთად. როდესაც წახვალთ, გარემო აგრძელებს ამბავს. დახურული ბაზარი თითქმის მეჩეთის კართან იწყება და მოკლე გასეირნება მიგიყვანთ კოზა ჰანში, 1491 წელს აშენებულ ეზოიან სასტუმროში, სადაც აბრეშუმის ვაჭრები ხუთი საუკუნის განმავლობაში ვაჭრობდნენ. ჩაის ბაღები ახლა მის ეზოს ავსებს, პატარა, ამაღლებული სალოცავი კიოსკის გარშემო.

სანამ წახვალთ, დაბრუნდით შადრევანთან და კიდევ ერთი წუთით დარჩით. წყალს თავისი დრო აქვს. ის ამ დარბაზში მოედინებოდა, სანამ სულთნები მოდიოდნენ და მიდიოდნენ, სანამ მიწისძვრები და ხანძრები აღდგებოდა, სანამ იმპერია დასრულდა და რესპუბლიკა დაიწყო. თქვენს გარშემო ხალხი აგრძელებს იმას, რასაც აქ 1399 წლიდან აკეთებდნენ. სხედან, რეცხავენ, ჩურჩულებენ, თბილ ქვას ეყრდნობიან. დაამატეთ თქვენი წუთი ამ გრძელ ანგარიშს, შემდეგ კი ისევ ბაზრის ხმაურში გადით.