مسجد السليمية

قبل أن تصل إلى الباب بوقت طويل، يكون المسجد قد استقطبك بالفعل. ترتفع مآذنه الأربع فوق مدينة أدرنة كأقلام رصاص رفيعة، ظاهرة للعيان من سهول القمح الممتدة خارج المدينة. اقترب، وقف لحظة في الفناء. تسمع حفيف الحمام من الأروقة، وصنابير المياه تتدفق من نوافير الوضوء، والحجارة تحت قدميك تحتفظ بحرارة النهار. ثم ادخل، لتجد نفسك في رحابةٍ شاسعة. لا شيء يكاد يقطعها. تتدلى القبة فوق رأسك على ثمانية دعامات مخفية، ويتسلل الضوء من كل اتجاه.

هذا هو جامع السليمية، الذي اكتمل بناؤه عام ١٥٧٥ للسلطان سليم الثاني، نجل السلطان سليمان القانوني. اختار السلطان أدرنة، لا إسطنبول، ليكون جامعه الإمبراطوري العظيم. أثار هذا القرار حيرة البعض في ذلك الوقت، ولا يزال المؤرخون يناقشونه. كانت أدرنة عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح إسطنبول، مدينة ملكية عزيزة تقع على حدود الإمبراطورية الأوروبية. ومهما كان السبب، فقد منح هذا الاختيار هذه المدينة الصغيرة أحد أكثر المباني إثارة للإعجاب في تاريخ العمارة.

لم يُصلِّ سليم الثاني قط داخل المسجد بعد اكتماله. توفي في أواخر عام ١٥٧٤، قبل أشهر من وضع آخر أحجاره، وافتُتح المسجد في عهد ابنه. يربط المؤرخون العثمانيون تمويله جزئيًا بفتح قبرص عام ١٥٧١. يُعدّ سليم الثاني راعيًا غريبًا لهذه التحفة المعمارية. يذكره التاريخ في الغالب كحاكم هادئ ترك شؤون الحملات العسكرية لوزرائه. ومع ذلك، فإن اسمه محفور في أفق مدينة أدرنة، وينطق به كل من يشير إلى الأفق قائلًا "السليمية".

كان المهندس المعماري معمار سنان، أشهر بناة الإمبراطورية العثمانية. انضم إلى فيلق الإنكشارية شابًا من عائلة مسيحية في الأناضول، وتعلّم الهندسة في الحملات العسكرية، حيث بنى الجسور وأعمال الحصار. أصبح كبير المهندسين المعماريين الإمبراطوريين عام ١٥٣٨، واستمر في العمل حتى التسعينيات من عمره. مساجد، جسور، حمامات، قنوات مائية، مدارس. مئات المباني في جميع أنحاء الإمبراطورية تحمل اسمه. عندما بدأ سنان بناء السليمية، كان قد تجاوز السبعين من عمره، ولم يكن لديه ما يثبته.

تحفظ الروايات عبارةً تُنسب إلى سنان في مذكراته التي أملاها على صديق. يُقال إنه وصف جامع شهزاده في إسطنبول بأنه بداية مسيرته، والسليمانية العظيمة بأنها عمل مبتدئ، والسليمية بأنها تحفته الفنية. وسواءً أكانت هذه الكلمات دقيقة أم لا، فقد ترسخ هذا التصنيف. سافر المعماريون إلى أدرنة لدراسة هذا الصرح لأكثر من أربعة قرون. ويُقال إن سنان أراد أن يثبت أن البنائين العثمانيين قادرون على بناء قبة تُضاهي قبة آيا صوفيا، وهو تحدٍّ سعى إليه لعقود.

انظر إلى الأعلى وتأمل. يبلغ قطر القبة حوالي 31 مترًا، وترتفع أكثر من 40 مترًا فوق الأرض. وبدلًا من أن ترتكز على أربعة أعمدة ضخمة، كما في المساجد السابقة، ترتكز على ثمانية أعمدة أنحف، ممتدة نحو الجدران. والنتيجة هي جوهر التصميم برمته. لا أعمدة كثيفة، ولا زوايا مظلمة. يكاد الطابق بأكمله أن يكون مكشوفًا تحت مظلة واحدة من الضوء. تحيط النوافذ بقاعدة القبة، فيتغير ضوء السقف مع مرور الغيوم.

المآذن الأربع نقوشٌ حجريةٌ خالدة. ترتفع كل مئذنةٍ منها حوالي 71 مترًا، مُخدّدة كالقصبة، بثلاث شرفاتٍ للأذان. داخل اثنتين منها، تلتف ثلاثة سلالم حلزونية منفصلة حول بعضها، بحيث يمكن لثلاثة مؤذنين الصعود إلى شرفاتٍ مختلفة دون أن يلتقوا. إنه عرضٌ هادئٌ لمهارةٍ هندسيةٍ فائقة. من الفناء، لاحظ كيف تقف المآذن عند زوايا قاعة الصلاة نفسها، دافعةً التكوين بأكمله إلى الأعلى كأعمدة الخيمة.

تحت مركز القبة منصةٌ مربعةٌ من الرخام على أقواسٍ صغيرة، وهي شرفة المؤذن. إنه موقعٌ غير مألوف، يقع مباشرةً أسفل قمة القبة. انحنِ بالقرب من قاعدتها وابحث عن زهرة توليب صغيرة منحوتة، مقلوبة. تقول الأسطورة إن الأرض هنا كانت تضم حديقة توليب، ورفض مالكها بيعها إلا إذا ذُكرت هذه الزهرة في المسجد. يقول السكان المحليون إن الزهرة المقلوبة تُخلّد ذكرى زهرة التوليب وعناد الرجل. لا يوجد أي وثيقة تؤكد هذه الرواية. النقش حقيقي.

اتجه نحو الجدار البعيد، الجدار المواجه لمكة المكرمة. يقع محراب الصلاة هناك في تجويف نصف مقبب، مُبطّن ببلاط إزنيق من أروع عصور الخزف العثماني. تشتهر ألوانها الحمراء. وقد استحال استنساخ ذلك اللون الأحمر المرجاني تحديدًا بعد تراجع ورش إزنيق، ولم تُضاهيه التقليدات اللاحقة. بجانب المحراب يرتفع المنبر الرخامي، بألواحه الجانبية المنحوتة بدقة متناهية تُشبه الدانتيل الحجري المنسوج.

تجوّل ببطء في أرجاء المكان. تحمل ميداليات الخط العربي أسماء الله، والنبي محمد، والخلفاء الراشدين. تتسلق الزخارف المرسومة المثلثات والقبة، وقد جُدّد الكثير منها في القرون اللاحقة. تحت رواق السلطان الخاص، لا تزال الزخارف الأصلية باقية في زوايا هادئة. عدّ صفوف النوافذ وأنت تدور. صفوفٌ متراصةٌ تخترق كل جدار، ولذلك يبدو المكان مضاءً من الداخل حتى في ساعات متأخرة من النهار.

أُدرج المسجد على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام ٢٠١١، مع مجمعه السكني (الكُلية)، وهو مجموعة المباني التي كانت تخدمه. جزءٌ من هذا المجمع يقع تحت قدميك. يمتد سوقٌ مسقوفٌ يُسمى "الأرستا" على طول قاعدة الشرفة، وكانت إيجارات متاجره تُستخدم في الماضي لصيانة المسجد. مدينة أدرنة تستحق التجول فيها مطولاً. الجسور العثمانية، والمساجد القديمة، ومهرجان مصارعة الزيت الشهير الذي يُقام كل صيف، كلها تنتمي إلى هذه المدينة.

قبل المغادرة، عد إلى الفناء وابحث عن مكانٍ بجوار جدار الرواق البارد. راقب الناس وهم يعبرون الرخام، صغارًا تحت المآذن. أنهى سنان بناء هذا الصرح في منتصف الثمانينيات من عمره، وعاش حتى قارب المئة. طلب أن يُخلّد ذكره بعمله. بعد أربعة قرون ونصف، وقفتَ داخل إجابته، في يومٍ عادي في أدرنة، بينما كان الضوء يتغير فوقك.