Džamija Selimije

Mnogo prije nego što stignete do vrata, džamija vas je već pronašla. Njena četiri minareta uzdižu se nad Edirneom poput tankih olovaka, vidljivih s pšeničnih ravnica daleko izvan grada. Izbliza, zastanite na trenutak u dvorištu. Golubovi cvrkuću iz arkada, slavine teku na fontanama za pranje, a kamen pod nogama zadržava dnevnu vrućinu. Zatim zakoračite unutra, u jedan ogroman dah prostora. Gotovo ništa ga ne prekida. Kupola visi iznad na osam skrivenih nosača, a svjetlost ulazi iz svih smjerova.

Ovo je džamija Selimije, dovršena 1575. za sultana Selima Drugog, sina Sulejmana Veličanstvenog. Sultan je odabrao Edirne, a ne Istanbul, za svoju veliku carsku džamiju. Ta je odluka neke u to vrijeme zbunila, a povjesničari o njoj još uvijek raspravljaju. Edirne je bio osmanska prijestolnica prije osvajanja Istanbula, voljenog kraljevskog grada blizu europske granice carstva. Bez obzira na razlog, izbor je ovom provincijskom gradu dao jednu od najcjenjenijih građevina u povijesti arhitekture.

Selim Drugi nikada se nije molio unutar dovršene zgrade. Umro je krajem 1574., mjesecima prije nego što je postavljen posljednji kamen, a džamija je otvorena pod njegovim sinom. Osmanski kroničari djelomično povezuju njezino financiranje s osvajanjem Cipra 1571. Selim je neobičan mecena remek-djela. Povijest ga se uglavnom sjeća kao tihog vladara koji je prepustio pohode svojim ministrima. Pa ipak, njegovo ime je vezano za horizont Edirnea, svakodnevno ga izgovaraju svi koji pokažu na horizont i kažu Selimiye.

Arhitekt je bio Mimar Sinan, najslavniji graditelj Osmanskog Carstva. Primljen u janjičarski korpus kao mladić iz kršćanske obitelji u Anatoliji, učio je inženjerstvo na vojnim kampanjama, gradeći mostove i opsadne radove. Postao je glavni carski arhitekt 1538. i radio je do devedesetih. Džamije, mostovi, kupelji, akvadukti, škole. Stotine građevina diljem carstva nose njegovo ime. Kada je započeo Selimiye, već je bio u kasnim sedamdesetima, bez ikakvog drugog dokazivanja.

Tradicija čuva stih koji se pripisuje Sinanu u memoarima koje je diktirao prijatelju. Kaže se da je džamiju Sehzade u Istanbulu nazvao svojim naukovanjem, moćnu Süleymaniye svojim djelom kalfe, a Selimiye svojim remek-djelom. Bez obzira jesu li točne riječi njegove, rangiranje je ostalo zadržano. Arhitekti su putovali u Edirne kako bi proučavali ovu građevinu više od četiri stoljeća. Sinan je navodno želio dokazati da osmanski graditelji mogu podići kupolu koja bi konkurirala Aja Sofiji, izazov koji je nosio s desetljećima.

Pogledajte gore i ne žurite. Kupola se proteže otprilike 31 metar i uzdiže se više od četrdeset metara iznad poda. Umjesto da počiva na četiri ogromna stupa, kao što su to činile ranije džamije, stoji na osam tanjih, potisnutih prema zidovima. Rezultat je poanta cijelog dizajna. Nema šume stupova, nema tamnih kutova. Gotovo cijeli kat leži otvoren pod jednim svodom svjetlosti. Prozori okružuju podnožje kupole, pa strop postaje svjetliji i tamniji s prolazećim oblacima.

Četiri minareta su kameni zapisi. Svaki se uzdiže oko 71 metar, žljebljen poput trske, s tri balkona za poziv na molitvu. Unutar dva od njih, tri odvojena spiralna stubišta vijugaju jedno oko drugoga, tako da se tri mujezina mogu popeti na različite balkone bez da se ikada sretnu. To je tihi prikaz inženjerske vještine. Iz dvorišta primijetite kako minareti stoje na kutovima same molitvene dvorane, povlačeći cijelu kompoziciju prema gore poput šatorskih stupova.

Ispod središta kupole stoji kvadratna mramorna platforma na malim lukovima, mujezinova galerija. To je neobičan položaj, direktno ispod krune kupole. Čučnite blizu njenog podnožja i potražite mali izrezbareni tulipan, naopako. Legenda kaže da je na zemljištu ovdje bio vrt tulipana, a njegov vlasnik odbio je prodati cvijet osim ako se u džamiji ne sjeti cvijeta. Obrnuti cvijet, kažu mještani, svjedoči i o tulipanu i o čovjekovoj tvrdoglavosti. Nijedan dokument ne potvrđuje priču. Rezbarija je prava.

Hodajte prema suprotnom zidu, onom okrenutom prema Meki. Molitvena niša tamo, mihrab, nalazi se u vlastitoj polukupolnoj udubini, obloženoj izničkim pločicama iz najfinijeg razdoblja osmanske keramike. Njihove crvene boje su poznate. Ta posebna koraljno crvena boja pokazala se nemogućom za reproducirati nakon što su izničke radionice propale, a kasnije imitacije nikada joj nisu sasvim odgovarale. Pored niše uzdiže se mramorni minber, propovjedaonica, bočne ploče uklesane u kamenu čipku tako finu da izgleda kao tkano.

Dajte unutrašnjosti polagani krug. Kaligrafski medaljoni nose imena Boga, proroka Muhameda i ranih kalifa. Oslikani ukrasi penju se uz pandantive i kupolu, a veći dio je obnovljen u kasnijim stoljećima. Ispod sultanove privatne galerije, originalni ukrasi preživljavaju u tihim kutovima. Brojite razine prozora dok se okrećete. Red po red probija svaki zid, zbog čega se dvorana čini osvijetljenom iznutra čak i kasno u danu.

Džamija je 2011. godine upisana na UNESCO-ov popis svjetske baštine, zajedno sa svojim kulliyeom, kompleksom zgrada koje su joj služile. Dio tog kompleksa je pod vašim nogama. Natkrivena tržnica zvan arasta proteže se uz podnožje terase, a najamnina za trgovine nekada je financirala održavanje džamije. Edirne također nagrađuje dulju šetnju. Osmanski mostovi, starije džamije i poznati festival hrvanja u ulju koji se održava svakog ljeta pripadaju istom gradu.

Prije odlaska, vratite se u dvorište i pronađite mjesto uz hladni arkadni zid. Promatrajte ljude kako prelaze preko mramora, malog ispod minareta. Sinan je završio ovu zgradu sredinom osamdesetih i živio je gotovo stotinu godina. Tražio je da ga se pamti po njegovom djelu. Četiri i pol stoljeća kasnije, stajali ste unutar njegovog odgovora, jednog običnog dana u Edirneu, dok se svjetlo iznad vas stalno mijenjalo.