Mosquée Selimiye

Bien avant d'atteindre la porte, la mosquée vous a déjà trouvé. Ses quatre minarets se dressent au-dessus d'Edirne tels de fins crayons, visibles depuis les plaines de blé qui s'étendent bien au-delà de la ville. Approchez-vous, et attardez-vous un instant dans la cour. Des pigeons s'envolent des arcades, l'eau coule aux fontaines des ablutions, et la pierre sous vos pieds conserve la chaleur du jour. Puis, pénétrez à l'intérieur, dans un espace immense et ouvert. Presque rien ne vient perturber cette impression. Le dôme est suspendu au-dessus de nos têtes par huit supports invisibles, et la lumière pénètre de toutes parts.

Voici la mosquée Selimiye, achevée en 1575 pour le sultan Selim II, fils de Soliman le Magnifique. Le sultan choisit Edirne, et non Istanbul, pour sa grande mosquée impériale. Cette décision en étonna certains à l'époque, et les historiens en débattent encore. Edirne avait été la capitale ottomane avant la conquête d'Istanbul, une ville royale chère à l'Empire, située près de sa frontière européenne. Quelle qu'en soit la raison, ce choix a offert à cette ville de province l'un des édifices les plus admirés de l'histoire de l'architecture.

Selim II ne pria jamais dans l'édifice achevé. Il mourut fin 1574, quelques mois avant la pose des dernières pierres, et la mosquée ouvrit ses portes sous l'égide de son fils. Les chroniqueurs ottomans attribuent en partie son financement à la conquête de Chypre en 1571. Selim est un mécène singulier pour un chef-d'œuvre. L'histoire se souvient surtout de lui comme d'un souverain discret qui laissait les campagnes militaires à ses ministres. Pourtant, son nom est indissociable de l'horizon d'Edirne, prononcé quotidiennement par tous ceux qui pointent le ciel du doigt et disent « Selimiye ».

L'architecte était Mimar Sinan, le plus célèbre bâtisseur de l'Empire ottoman. Issu d'une famille chrétienne d'Anatolie, il intégra le corps des janissaires dans sa jeunesse et apprit le génie militaire au cours des campagnes, construisant des ponts et des ouvrages de siège. Il devint architecte impérial en chef en 1538 et travailla jusqu'à plus de 90 ans. Mosquées, ponts, bains, aqueducs, écoles : des centaines d'édifices à travers l'empire portent son nom. Lorsqu'il commença la Selimiye, il avait déjà près de 80 ans et n'avait plus rien à prouver.

La tradition rapporte une phrase attribuée à Sinan dans des mémoires dictées à un ami. Il aurait qualifié la mosquée Sehzade d'Istanbul d'apprentissage, la majestueuse mosquée Süleymaniye d'œuvre de compagnonnage et la Selimiye de chef-d'œuvre. Que les mots exacts soient de lui ou non, le classement est resté. Depuis plus de quatre siècles, des architectes se rendent à Edirne pour étudier cet édifice. Sinan aurait voulu prouver que les bâtisseurs ottomans pouvaient ériger un dôme rivalisant avec celui de Sainte-Sophie, un défi qu'il poursuivait depuis des décennies.

Levez les yeux et prenez le temps d'admirer le dôme. D'une envergure d'environ 31 mètres, il s'élève à plus de quarante mètres au-dessus du sol. Au lieu de reposer sur quatre piliers massifs, comme les mosquées précédentes, il repose sur huit piliers plus fins, projetés vers les murs. Le résultat est l'essence même de la conception : pas de forêt de colonnes, pas de recoins sombres. Presque tout le sol est ouvert sous une unique canopée de lumière. Des fenêtres entourent la base du dôme, de sorte que le plafond s'illumine et s'assombrit au gré des nuages.

Les quatre minarets sont des chefs-d'œuvre de pierre. Chacun s'élève à environ 71 mètres, cannelé comme un roseau, et possède trois balcons pour l'appel à la prière. À l'intérieur de deux d'entre eux, trois escaliers en colimaçon s'entrelacent, permettant ainsi à trois muezzins d'accéder à des balcons différents sans jamais se croiser. C'est une démonstration discrète de génie technique. Depuis la cour, on remarque comment les minarets se dressent aux angles de la salle de prière, soutenant l'ensemble comme des mâts de tente.

Sous le centre du dôme se trouve une plateforme carrée en marbre reposant sur de petites arcades : la tribune du muezzin. Son emplacement est inhabituel, directement sous le sommet du dôme. Accroupissez-vous près de sa base et cherchez une petite tulipe sculptée, à l'envers. La légende raconte que le terrain abritait autrefois un jardin de tulipes, et que son propriétaire refusa de vendre tant que la fleur ne serait pas conservée dans la mosquée. La fleur inversée, disent les habitants, symbolise à la fois la tulipe et l'obstination de l'homme. Aucun document ne confirme cette histoire. La sculpture, elle, est authentique.

Dirigez-vous vers le mur du fond, celui qui fait face à La Mecque. La niche de prière, le mihrab, se trouve dans une alcôve semi-circulaire, ornée de carreaux d'Iznik datant de l'âge d'or de la céramique ottomane. Leurs rouges sont célèbres. Ce rouge corail particulier s'est avéré impossible à reproduire après le déclin des ateliers d'Iznik, et les imitations ultérieures n'ont jamais tout à fait égalé sa couleur. À côté de la niche s'élève le minbar en marbre, la chaire, dont les panneaux latéraux sont sculptés en une dentelle de pierre si fine qu'elle semble tissée.

Faites lentement le tour de l'intérieur. Des médaillons calligraphiés portent les noms de Dieu, du prophète Mahomet et des premiers califes. Des décorations peintes ornent les pendentifs et la coupole, en grande partie restaurées au cours des siècles suivants. Sous la galerie privée du sultan, des éléments de décoration originaux subsistent dans des recoins discrets. Comptez les niveaux de fenêtres en vous déplaçant. Des rangées incrustent chaque mur, ce qui explique pourquoi la salle semble baignée de lumière naturelle même en fin de journée.

La mosquée a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011, ainsi que son külliye, l'ensemble des bâtiments qui la desservaient. Une partie de cet ensemble se trouve sous vos pieds. Un bazar couvert, l'arasta, longe la base de la terrasse, et les loyers de ses boutiques servaient autrefois à l'entretien de la mosquée. Edirne mérite également qu'on s'y attarde. Ponts ottomans, mosquées plus anciennes et le célèbre festival de lutte à l'huile qui a lieu chaque été font partie intégrante de cette même ville.

Avant de partir, retournez dans la cour et trouvez un endroit contre le mur frais de la galerie. Observez les passants traverser le marbre, étroit sous les minarets. Sinan acheva cet édifice à plus de quatre-vingts ans et vécut jusqu'à près de cent ans. Il souhaitait qu'on se souvienne de lui pour son œuvre. Quatre siècles et demi plus tard, vous vous trouviez à l'intérieur de sa réponse, par une journée ordinaire à Edirne, tandis que la lumière changeait sans cesse au-dessus de vous.