塞利米耶清真寺

還沒走到清真寺門口，它就已經映入眼簾。四座尖塔如同纖細的鉛筆般聳立在埃迪爾內城上，從城外遠處的麥田上都能清晰可見。走近些，在庭院裡駐足片刻。鴿子從拱廊飛起，淨身噴泉汩汩流水，腳下的石板散發著白天的熱量。然後步入其中，彷彿置身於一片開闊的空間。幾乎沒有任何東西會阻隔這片空間。穹頂由八根隱密的支柱支撐，光線從四面八方傾瀉而入。

這就是塞利米耶清真寺，於1575年竣工，是為蘇萊曼大帝之子蘇丹塞利姆二世而建。蘇丹選擇埃迪爾內而非伊斯坦堡作為他宏偉的皇家清真寺。這項決定在當時令一些人感到困惑，至今歷史學家仍在探討。在征服伊斯坦堡之前，埃迪爾內曾是奧斯曼帝國的首都，這座位於帝國歐洲邊境附近的皇家城市深受人們喜愛。無論出於何種原因，這個選擇為這座省會城市帶來了建築史上最令人嘆為觀止的建築之一。

塞利姆二世從未在這座竣工的建築內祈禱。他於1574年末去世，距離奠基僅數月，清真寺最終在其子主持下落成。奧斯曼史學家認為，清真寺的部分資金來源與1571年征服塞浦路斯有關。塞利姆二世是一位相當奇特的傑作贊助人。歷史大多將他銘記為低調的統治者，將徵戰事務交由大臣處理。然而，他的名字卻與埃迪爾內的天際線緊密相連，每天，人們指著地平線高呼“塞利米耶”（Selimiye，意為“塞利姆”），便會想起他。

這座清真寺的建築師是奧斯曼帝國最著名的建築師米馬爾·錫南。他年輕時出身於安納托利亞的一個基督教家庭，被招募加入近衛軍，在軍事徵戰中學習工程技術，建造橋樑和攻城工事。 1538年，他成為首席皇家建築師，並一直工作到九十多歲。清真寺、橋樑、浴場、引水渠、學校……帝國境內數百棟建築都以他的名字命名。當他開始建造塞利米耶清真寺時，已近八十高齡，無需再證明什麼。

傳統上保留一段據傳出自錫南口述給朋友的回憶錄。據說他稱伊斯坦堡的謝赫扎德清真寺是他的學徒之作，宏偉的蘇萊曼清真寺是他的技藝之作，而塞利米耶清真寺則是他的傑作。無論這些話是否出自他之口，這種排名都已流傳下來。四個多世紀以來，無數建築師前往埃迪爾內研究這棟建築。據說，錫南想要證明奧斯曼的建築師也能建造出足以媲美聖索菲亞大教堂的穹頂，而這正是他數十年來一直懷抱的挑戰。

抬頭仰望，慢慢欣賞。穹頂跨度約31米，高出地面四十餘米。這座清真寺沒有像早期的清真寺那樣由四根巨大的墩柱支撐，而是由八根纖細的墩柱支撐，這些墩柱向外延伸至牆壁。這正是整個設計的精髓所在：沒有密密麻麻的柱子，也沒有陰暗的角落。幾乎整個地面都敞開著，沐浴在明亮的光線下。圓頂底部環繞著窗戶，隨著雲朵的飄動，天花板的光影也隨之明暗變化。

四座宣禮塔宛如石刻的豐碑。每座塔高約71米，塔身呈蘆葦狀，設有三個陽台，用於宣禮。其中兩座塔內，三條獨立的螺旋樓梯相互交錯，使得三位宣禮員可以分別登上不同的陽台而不會相遇。這展現了精湛的工程技藝。從庭院望去，你會發現宣禮塔矗立在禮拜殿的四個角落，如同帳篷的支柱一般，將整棟建築向上托起。

穹頂中央下方，是一座由小拱門支撐的方形大理石平台，即宣禮員的廊台。這是一個不同尋常的位置，就在穹頂的正下方。蹲在圓頂底部附近，尋找一朵倒置的小鬱金香雕刻。傳說這裡曾經是個鬱金香花園，園主拒絕出售這片土地，除非清真寺也保留著鬱金香的圖案。當地人說，這朵倒置的鬱金香既記錄了鬱金香，也記錄了園主的固執。沒有任何文獻證實這個故事。但雕刻是真實的。

走向遠處的牆壁，也就是面向麥加的那一面牆。那裡的祈禱壁龕，也就是米哈拉布，坐落在一個半圓頂的凹室裡，內襯著奧斯曼帝國鼎盛時期的伊茲尼克瓷磚。它們的紅色聞名遐邇。伊茲尼克工坊衰落後，這種特殊的珊瑚紅就無法複製了，後來的仿製品也始終無法與之媲美。壁龕旁邊是大理石的敏拜爾，也就是講壇，它的側板上雕刻著精美的石雕花邊，宛如織錦一般。

在清真寺內部慢慢地繞一圈。書法浮雕上錮刻著真主、先知穆罕默德和早期哈里發的名字。彩繪裝飾攀爬在拱肩和穹頂之上，其中許多在後世都經過了修繕。在蘇丹的私人廊道下方，原始裝飾在靜謐的角落得以保存。環顧四周，不妨數數窗戶的層數。一排排窗戶遍布每一面牆，因此即使到了傍晚，大廳裡依然燈火通明。

這座清真寺及其附屬建築群（庫里耶）於2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。庫里耶的一部分就位於您的腳下。一條名為阿拉斯塔的有頂市集沿著露台底部延伸，其商店租金曾用於支付清真寺的維修費用。埃迪爾內也值得您花更多時間漫步。奧斯曼時期的橋樑、古老的清真寺以及每年夏季舉辦的著名摔跤節都屬於這座城市。

離開前，不妨回到庭院，在涼爽的拱廊牆邊找個位置坐下。看著人們在尖塔下穿過大理石地面，顯得格外渺小。錫南在八十多歲時完成了這棟建築，享年近百歲。他希望人們記住他的作品。四個半世紀後，在一個普通的埃迪爾內，你站在他留下的答案之中，頭頂的光影變幻不定。