سلیمیہ مسجد

آپ دروازے تک پہنچنے سے بہت پہلے، مسجد آپ کو مل چکی ہے۔ اس کے چار مینار پتلی پنسلوں کی طرح ایڈرن پر اٹھتے ہیں، جو شہر کے باہر گندم کے میدانوں سے نظر آتے ہیں۔ قریب سے، صحن میں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں۔ کبوتر آرکیڈز سے ہڑبڑاتے ہیں، وضو کے فوارے پر نلکے چلتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے پتھر دن کی گرمی کو برقرار رکھتا ہے۔ پھر اندر قدم رکھیں، خلا کی ایک بڑی سانس میں۔ تقریبا کچھ بھی اس میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ گنبد آٹھ پوشیدہ سپورٹوں پر اوپر لٹکا ہوا ہے، اور روشنی ہر سمت سے داخل ہوتی ہے۔

یہ سلیمیہ مسجد ہے جو 1575 میں سلطان سلیم ثانی کے بیٹے سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے لیے ختم ہوئی۔ سلطان نے اپنی عظیم شاہی مسجد کے لیے استنبول کا نہیں بلکہ ایڈرن کا انتخاب کیا۔ اس فیصلے نے اس وقت کچھ کو حیران کر دیا تھا، اور مورخین اب بھی اس پر بحث کرتے ہیں۔ سلطنت کی یورپی سرحد کے قریب ایک پیارا شاہی شہر استنبول کی فتح سے قبل ایڈرن عثمانی دارالحکومت تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، انتخاب نے اس صوبائی شہر کو فن تعمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ قابل تعریف عمارتوں میں سے ایک بنا دیا۔

سلیم ثانی نے تیار شدہ عمارت کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ 1574 میں اس کا انتقال ہو گیا، آخری پتھر لگائے جانے سے کئی مہینے پہلے، اور مسجد ان کے بیٹے کے نیچے کھلی۔ عثمانی تاریخ نگار اس کی مالی اعانت کو جزوی طور پر 1571 میں قبرص کی فتح سے جوڑتے ہیں۔ سیلم ایک شاہکار کے لیے ایک متجسس سرپرست ہے۔ تاریخ زیادہ تر انہیں ایک خاموش حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے جس نے اپنے وزیروں کے لیے مہم چلانا چھوڑ دی۔ اس کے باوجود اس کا نام ایڈرن کے اسکائی لائن پر طے ہے، جو ہر اس شخص کی طرف سے روزانہ بولا جاتا ہے جو افق کی طرف اشارہ کرتا ہے اور سیلمی کہتا ہے۔

معمار میمر سنان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا سب سے مشہور معمار تھا۔ اناطولیہ کے ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے طور پر جنیسری کور میں شامل ہوئے، اس نے فوجی مہمات، پل بنانے اور محاصرے کے کاموں پر انجینئرنگ سیکھی۔ وہ 1538 میں چیف امپیریل آرکیٹیکٹ بنے اور نوے کی دہائی میں کام کیا۔ مساجد، پل، حمام، پانی، اسکول۔ سلطنت بھر میں سینکڑوں ڈھانچے اس کا نام لے رہے ہیں. جب اس نے سلیمیہ شروع کیا تو وہ پہلے ہی ستر کی دہائی کے اواخر میں تھے، ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔

روایت ایک دوست کو لکھی گئی یادداشتوں میں سنان سے منسوب ایک سطر کو محفوظ رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے استنبول کی شہزادے مسجد کو اپنی تربیت، طاقتور سلیمانی کو اس کا سفر کرنے والا کام، اور سلیمیہ کو اس کا شاہکار کہا۔ آیا صحیح الفاظ اس کے ہیں، درجہ بندی پھنس گئی ہے۔ آرکیٹیکٹس نے چار صدیوں سے زیادہ عرصے سے اس عمارت کا مطالعہ کرنے کے لیے ایڈرن کا سفر کیا ہے۔ سینان مبینہ طور پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عثمانی معمار ہاگیہ صوفیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک گنبد بلند کر سکتے ہیں، یہ چیلنج اس نے کئی دہائیوں سے اٹھایا تھا۔

دیکھو اور اپنا وقت نکالو۔ گنبد تقریباً 31 میٹر تک پھیلا ہوا ہے اور فرش سے چالیس میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ چار بڑے گھاٹوں پر آرام کرنے کے بجائے، جیسا کہ پہلے کی مساجد کرتی تھی، یہ آٹھ پتلیوں پر بیٹھتی ہے، باہر کی طرف دیواروں کی طرف دھکیلتی ہے۔ نتیجہ پورے ڈیزائن کا نقطہ ہے۔ کالموں کا کوئی جنگل نہیں، کوئی تاریک کونے نہیں۔ تقریباً پوری منزل روشنی کی ایک چھتری کے نیچے کھلی ہوئی ہے۔ کھڑکیوں نے گنبد کی بنیاد کو گھیر لیا ہے، اس طرح گزرتے ہوئے بادلوں کے ساتھ چھت چمکتی اور مدھم ہوجاتی ہے۔

چار مینار پتھر میں ریکارڈ ہیں۔ ہر ایک تقریباً 71 میٹر بلند ہوتا ہے، ایک سرکنڈے کی طرح بانسری، اذان کے لیے تین بالکونیوں کے ساتھ۔ ان میں سے دو کے اندر، تین الگ الگ سرپل سیڑھیاں ایک دوسرے کے گرد گھومتی ہیں، اس لیے تین موزنز کبھی ملے بغیر مختلف بالکونیوں پر چڑھ سکتے ہیں۔ یہ انجینئرنگ کی مہارت کا ایک پرسکون ڈسپلے ہے۔ صحن سے، دیکھیں کہ کس طرح مینار نماز گاہ کے کونے میں کھڑے ہیں، پوری ساخت کو خیمے کے کھمبوں کی طرح اوپر کی طرف کھینچ رہے ہیں۔

گنبد کے مرکز کے نیچے چھوٹی محرابوں پر ایک مربع سنگ مرمر کا چبوترہ کھڑا ہے، موذن کی گیلری۔ یہ ایک غیر معمولی پوزیشن ہے، براہ راست گنبد کے تاج کے نیچے۔ اس کے اڈے کے قریب کراؤچ کریں اور الٹا ایک چھوٹا نقش شدہ ٹیولپ تلاش کریں۔ لیجنڈ کا کہنا ہے کہ یہاں کی زمین پر ٹیولپ کا باغ تھا، اور اس کے مالک نے اس وقت تک فروخت کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ مسجد میں پھول یاد نہ آئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ الٹا کھلنا ٹیولپ اور آدمی کی ضد دونوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ کوئی دستاویز کہانی کی تصدیق نہیں کرتی۔ نقش و نگار اصلی ہے۔

دور دیوار کی طرف چلو، جس کا رخ مکہ ہے۔ وہاں کا نمازی مقام، محراب، اپنے ہی آدھے گنبد والے وقفے میں بیٹھا ہے، جو عثمانی سرامکس کے بہترین دور کی ازنک ٹائلوں سے لیس ہے۔ ان کے لال مشہور ہیں۔ Iznik ورکشاپوں کے زوال کے بعد اس خاص مرجان سرخ کو دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ثابت ہوا، اور بعد میں تقلید اس سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ طاق کے ساتھ ہی سنگ مرمر کا منبر، منبر، اس کے سائیڈ پینلز کو پتھر کے لیس ورک میں کندہ کیا گیا ہے تاکہ یہ بُنا ہوا نظر آئے۔

اندرونی حصے کو ایک سست دائرہ دیں۔ خطاطی کے تمغوں میں خدا، پیغمبر محمد اور ابتدائی خلفاء کے نام ہوتے ہیں۔ پینٹ شدہ سجاوٹ pendentives اور گنبد پر چڑھتی ہے، اس میں سے زیادہ تر کی بعد کی صدیوں میں تجدید ہوئی۔ سلطان کی نجی گیلری کے نیچے، اصل سجاوٹ پرسکون کونوں میں موجود ہے۔ جب آپ مڑتے ہیں تو ونڈوز کی سطحیں گنیں۔ قطار در قطار ہر دیوار کو چھیدتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دن کے آخر میں بھی ہال اندر سے روشن محسوس ہوتا ہے۔

اس مسجد کو 2011 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے کلیے، عمارتوں کے کمپلیکس جو اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کمپلیکس کا ایک حصہ آپ کے پیروں کے نیچے ہے۔ چھت کے اڈے کے ساتھ ایک ڈھکا ہوا بازار آراستہ کہلاتا ہے، اور اس کی دکان کا کرایہ ایک بار مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ Edirne بھی ایک طویل گھومنے انعامات. عثمانی پل، پرانی مساجد اور ہر موسم گرما میں منعقد ہونے والا تیل کشتی کا مشہور میلہ اسی شہر سے تعلق رکھتا ہے۔

جانے سے پہلے، صحن میں واپس قدم رکھیں اور ٹھنڈی آرکیڈ دیوار کے خلاف جگہ تلاش کریں۔ لوگوں کو میناروں کے نیچے چھوٹے سنگ مرمر سے گزرتے ہوئے دیکھیں۔ سنان نے اسی کی دہائی کے وسط میں اس عمارت کو مکمل کیا اور تقریباً ایک سو تک زندہ رہا۔ اس نے اپنے کام سے یاد رکھنے کو کہا۔ ساڑھے چار صدیوں بعد، آپ اس کے جواب کے اندر کھڑے تھے، ایڈرن میں ایک عام دن، جب روشنی سر پر بدلتی رہی۔