Casco antiguo de Antalya

Las calles aquí son estrechas y están empedradas con piedras redondeadas. Camine despacio. El sonido se comporta de forma extraña entre los altos muros: una moto a tres calles de distancia parece estar cerca, y una conversación en la siguiente esquina se desvanece. En verano, la sombra es densa. El aire huele a azahar en primavera, y a pescado asado cerca del puerto más adelante en el año. De vez en cuando, se abre un callejón y se divisa de repente el mar, muy abajo.

El casco antiguo se llama Kaleiçi, que significa «dentro del castillo». Es una descripción literal. El barrio se encuentra dentro del perímetro de las antiguas murallas de la ciudad, rodeando un pequeño puerto en el Mediterráneo. El trazado no es cuadriculado. Los callejones se curvan, se estrechan y terminan sin previo aviso. Perderse aquí es normal, y también es la mejor manera de conocer el lugar. Las murallas y el mar siempre te guiarán de vuelta.

La ciudad fue fundada por un rey de Pérgamo llamado Átalo II, en el siglo II a. C., y recibió su nombre en su honor. Pasó a manos de Roma, luego al Imperio Bizantino, después a los selyúcidas y finalmente a los otomanos. Cada uno de ellos dejó su huella. Lo que hace interesante a Kaleiçi no es un monumento en particular, sino la posibilidad de recorrer cuatro siglos diferentes en tan solo cinco minutos sin cambiar de calle.

Comience en la Puerta de Adriano, en el lado este. Tiene tres arcos de mármol blanco, integrados en la antigua muralla, con torres a ambos lados. Fue construida para la visita del emperador Adriano en el año 130 d. C. Al cruzarla, observe el suelo. El pavimento original se conserva bajo la pasarela moderna y presenta profundas marcas de ruedas de carros. La puerta estuvo bloqueada durante mucho tiempo y solo se reabrió en tiempos modernos.

El monumento más alto es el Minarete Yivli, el minarete estriado. Está construido de ladrillo y su fuste está dividido en ocho estrías semicirculares que van desde la base hasta la cima. Data del período selyúcida, del siglo XIII, y se ha convertido en el símbolo visual de Antalya. Lo verá en las señales de tráfico y en los logotipos municipales. Las franjas de azulejo turquesa cerca de la base están desgastadas y se aprecian mejor con el sol a sus espaldas.

A pocos pasos se encuentra uno de los edificios con más capas de historia del país, que la mayoría de la gente pasa de largo sin detenerse. Se llama Kesik Minare, el minarete truncado. La estructura comenzó como un templo romano. Se convirtió en una iglesia bizantina. Más tarde se transformó en mezquita y se le añadió un minarete. Un incendio en el siglo XIX destruyó el techo y acortó el minarete. Todas estas etapas son visibles en la mampostería.

En el extremo sur del casco antiguo, en lo alto del acantilado, se alza la Torre Hıdırlık. Es redonda, construida con grandes bloques de piedra, y se asienta sobre una base cuadrada. Es de origen romano. Se desconoce su función original. Entre las sugerencias se incluyen una tumba para una figura importante, un faro y un puesto de vigilancia defensivo. Nadie ha demostrado ninguna de ellas. Es uno de los mejores lugares de la ciudad para contemplar la puesta de sol sobre el agua.

El puerto, situado a sus pies, es la razón de ser de la ciudad. Es pequeño, resguardado por el acantilado, y sirvió como puerto comercial durante siglos. Por él transitaban el comercio, los peregrinos y los ejércitos. Hoy alberga barcos turísticos y yates, y el muelle está repleto de restaurantes. Si puede con la pendiente, baje por la rampa en lugar de usar el ascensor. La magnitud del acantilado solo se aprecia plenamente al descenderlo a pie.

Las casas de madera constituyen la otra mitad de Kaleiçi. Las viviendas de la época otomana suelen tener una planta baja de piedra y un piso superior de madera que sobresale sobre la calle. Este voladizo se llama cumba y permitía a la familia ver a lo largo de la calle sin ser vista. Las ventanas tienen contraventanas de madera. Los patios se esconden tras puertas sencillas. Muchas de estas casas funcionan ahora como pequeños hoteles, restauradas habitación por habitación.

Kaleiçi no siempre estuvo bien conservada. A mediados del siglo XX, gran parte de la ciudad se encontraba en ruinas y muchos edificios se estaban perdiendo. Un programa de conservación iniciado en la década de 1980 lo cambió todo, restaurando calles y casas y transformando el puerto en un puerto deportivo. Esta labor obtuvo reconocimiento internacional en el ámbito turístico. También cambió la población de la zona. Muchos de los residentes originales se marcharon a medida que aumentaba el valor de las propiedades, un patrón común en los cascos antiguos de todo el mundo.

Dos atractivos merecen una visita. El Museo de Antalya se encuentra a las afueras del casco antiguo, al oeste, y alberga esculturas de Perge que figuran entre las mejores colecciones romanas del mundo. En las propias callejuelas, no se pierda las pequeñas tiendas que venden zumo de naranja natural. En la llanura que rodea la ciudad se cultivan cítricos, y la fruta se exprime al momento. La granada es otra opción, y su sabor es más intenso de lo que muchos esperan.

Las murallas merecen una visita. Se conservan secciones en los lados este y sur, y la mampostería cambia a medida que se avanza en ellas. Los grandes bloques cuadrados cerca de la base son de gran antigüedad. Por encima de ellos, la mampostería se vuelve más tosca y heterogénea, con fragmentos de edificios antiguos reutilizados como relleno. Busca un tambor de columna o un fragmento tallado de lado en una pared. Durante siglos, los constructores aquí aprovecharon lo que tenían a mano, una y otra vez.

Kaleiçi es lo suficientemente pequeño como para recorrerlo en quince minutos, y merece la pena visitarlo varias veces. La mañana es ideal para admirar los monumentos, cuando la luz incide sobre las fachadas orientales y las tiendas aún están abriendo. La tarde es perfecta para disfrutar del puerto y de un barco navegando a lo largo de los acantilados. El atardecer es ideal para pasear por las callejuelas, cuando los visitantes diurnos se han marchado y los residentes salen a la calle. El barrio parece tres lugares distintos según la hora del día.

Al atardecer, busca un muro cerca del borde del acantilado y siéntate en él. Debajo de ti, el agua choca contra las rocas, y las montañas al otro lado de la bahía cambian de gris a rosa con la puesta de sol. Detrás de ti, una callejuela por la que caminaste antes se está vaciando. La gente ha contemplado esta misma bahía desde este mismo acantilado durante más de dos mil años. Esta noche es tu turno, y nadie ha mejorado la vista.