Vieille ville d'Antalya

Ici, les rues sont étroites et pavées de galets. Marchez lentement. Le son se comporte étrangement entre les hauts remparts : un scooter à trois rues de là semble tout près, et une conversation au coin de la rue suivante s'évanouit. En été, l'ombre est dense. Au printemps, l'air embaume la fleur d'oranger, et plus tard dans l'année, le poisson grillé embaume le port. De temps à autre, une ruelle s'ouvre sur une vue soudaine de la mer, en contrebas.

La vieille ville s'appelle Kaleiçi, ce qui signifie « à l'intérieur du château ». C'est une description littérale. Le quartier se situe à l'intérieur des anciens remparts, autour d'un petit port sur la Méditerranée. Le plan n'est pas en damier. Les ruelles serpentent, se rétrécissent et s'interrompent sans prévenir. S'y perdre est normal, et c'est aussi la meilleure façon de découvrir les lieux. Les remparts et la mer vous ramèneront toujours à votre chemin.

La ville fut fondée au IIe siècle avant J.-C. par Attale II, roi de Pergame, et elle porte son nom. Elle passa successivement sous domination romaine, byzantine, seldjoukide et ottomane. Chacune de ces puissances y laissa des vestiges. Ce qui rend Kaleiçi si fascinante, ce n'est pas un monument en particulier, mais la possibilité de traverser quatre siècles en cinq minutes sans changer de rue.

Commencez par la porte d'Hadrien, à l'est. Elle présente trois arches de marbre blanc, encastrées dans les remparts, et flanquées de tours. Elle fut construite pour la visite de l'empereur Hadrien en 130 après J.-C. En la franchissant, observez le sol : le pavage d'origine, conservé sous la passerelle moderne, porte les profondes ornières creusées par les roues des charrettes. La porte fut longtemps murée et ne fut rouverte qu'à l'époque moderne.

Le monument le plus imposant est le Yivli Minare, le minaret cannelé. Construit en briques, son fût est divisé en huit cannelures semi-circulaires qui s'étendent de la base au sommet. Datant de l'époque seldjoukide, au XIIIe siècle, il est devenu l'emblème d'Antalya. Vous le verrez sur les panneaux de signalisation et les logos municipaux. Les bandes de carreaux turquoise près de la base sont usées et ressortent particulièrement bien lorsque le soleil est dans votre dos.

À quelques pas de là se dresse l'un des édifices les plus complexes du pays, souvent ignoré des passants. Il s'agit du Kesik Minare, le minaret tronqué. À l'origine, c'était un temple romain. Il fut ensuite transformé en église byzantine, puis en mosquée, à laquelle un minaret fut ajouté. Un incendie au XIXe siècle détruisit le toit et raccourcit considérablement le minaret. Toutes ces étapes sont visibles dans la maçonnerie.

À l'extrémité sud de la vieille ville, au sommet de la falaise, se dresse la tour Hıdırlık. Ronde, construite en gros blocs de pierre, elle repose sur une base carrée. D'origine romaine, sa fonction reste incertaine. On a émis plusieurs hypothèses : tombeau d'un personnage important, phare, poste d'observation défensif. Aucune n'a été prouvée. C'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour admirer le coucher du soleil sur l'eau.

Le port en contrebas est la raison d'être de la ville. Petit et abrité par la falaise, il a servi de port de commerce pendant des siècles. Marchandises, pèlerins et armées y transitaient. Aujourd'hui, il accueille bateaux de tourisme et yachts, et des restaurants bordent le quai. Descendez la rampe à pied plutôt que de prendre l'ascenseur, si la pente vous le permet. L'immensité de la falaise ne se révèle pleinement qu'à pied.

Les maisons en bois constituent l'autre facette de Kaleiçi. Les demeures de l'époque ottomane possèdent généralement un rez-de-chaussée en pierre et un étage en bois en surplomb de la rue. Cet avant-toit, appelé « cumba », permettait à la famille de voir de part et d'autre de la ruelle sans être vue. Les fenêtres sont munies de volets en bois. Les cours intérieures se dissimulent derrière de simples portes. Nombre de ces maisons sont aujourd'hui transformées en petits hôtels, restaurés chambre par chambre.

Kaleiçi n'a pas toujours bénéficié d'un tel entretien. Au milieu du XXe siècle, une grande partie du quartier était en ruine et des bâtiments disparaissaient. Un programme de conservation lancé dans les années 1980 a tout changé : rues et maisons ont été restaurées et le port transformé en marina. Ce travail a été salué internationalement dans le secteur du tourisme. Il a également modifié la population locale. Nombre d'habitants d'origine ont quitté les lieux face à la flambée des prix de l'immobilier, un phénomène courant dans les vieilles villes du monde entier.

Deux choses méritent un détour. Le musée d'Antalya, situé à l'ouest de la vieille ville, abrite une collection de sculptures de Perge qui compte parmi les plus belles collections romaines au monde. Dans les ruelles, ne manquez pas les petites échoppes vendant du jus d'orange frais. La plaine environnante est riche en agrumes, et les fruits sont pressés devant vous. Le jus de grenade est une autre option, plus acidulée qu'on ne l'imagine.

Les remparts méritent qu'on s'y attarde. Des sections subsistent à l'est et au sud, et la maçonnerie évolue au fil de la visite. Les grands blocs carrés près du bas sont anciens. Au-dessus, la pierre devient plus grossière et plus hétéroclite, avec des fragments d'anciens bâtiments réutilisés comme remplissage. Cherchez un tambour de colonne ou un fragment sculpté inséré de travers dans un mur. Ici, les bâtisseurs ont utilisé inlassablement tout ce qui leur tombait sous la main, pendant des siècles.

Kaleiçi est assez petit pour être traversé en quinze minutes, et on a envie d'y revenir plusieurs fois. Le matin est idéal pour les monuments, lorsque la lumière caresse les façades orientales et que les boutiques commencent à peine à ouvrir. L'après-midi, on se promène au port, et l'on peut faire une balade en bateau le long des falaises. Le soir, on flâne dans les ruelles, une fois les touristes partis et les habitants sortis. Le quartier offre trois ambiances différentes selon le moment où l'on s'y promène.

Le soir, trouvez un muret près du bord de la falaise et asseyez-vous dessus. En contrebas, l'eau se brise contre les rochers, et les montagnes de l'autre côté de la baie passent du gris au rose au crépuscule. Derrière vous, une ruelle que vous avez empruntée plus tôt se vide. Depuis plus de deux mille ans, on contemple cette même baie depuis cette même falaise. Ce soir, c'est votre tour, et personne n'a jamais surpassé ce panorama.