चोरा चर्च

दरवाजे से अंदर कदम रखते ही तापमान में गिरावट महसूस होती है। बाहर, सड़क चमकदार और धूल भरी है। अंदर रोशनी कम है, और वह अजीब कोणों से आप तक पहुँचती है। प्रवेश कक्ष की छत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे चलते समय सोना हिल रहा हो। यह आपकी आँखों का भ्रम नहीं है। छोटे-छोटे कांच के टुकड़े प्लास्टर में थोड़े-थोड़े झुकाव पर जड़े गए हैं, इसलिए कोई भी प्रकाश उन पर पड़ता है और कुछ पर नहीं। पैरों के नीचे कालीन है। हवा में ऊन और ठंडे पत्थर की महक है।

इस इमारत को तुर्की में कारिये और ग्रीक में चोरा कहा जाता है। चोरा का अर्थ है ग्रामीण इलाका, या शहर के बाहर की भूमि। इस स्थान के पास एक पुराना गिरजाघर शहर की पहली दीवारों के बाहर, खेतों और बगीचों के बीच स्थित था। दीवारों के बाहर की ओर बढ़ने और आस-पड़ोस के घरों से भर जाने के बाद भी यह नाम बना रहा। तो आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसका नाम एक ऐसा वर्णन है जो एक हजार साल से भी अधिक समय पहले सटीक नहीं रह गया था। इस्तांबुल में ऐसा अक्सर होता रहता है। आप इसके आदी हो जाते हैं।

अधिकांश आगंतुक यह मान लेते हैं कि वे एक ही इमारत को एक ही क्षण में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। गिरजाघर का मूल भाग उन सभी चीजों से कई सौ साल पुराना है जिन्हें आप देखने आए हैं। दीवारें पहले खड़ी हुईं। चित्र बहुत बाद में, चौदहवीं शताब्दी के आरंभ में, बीजान्टिन कला के एक संक्षिप्त और खर्चीले पुनरुद्धार के दौरान लगाए गए। सतह एक पुरानी परत पर चढ़ाई गई एक नई परत है। अपने मन से छवियों को हटा दें, तो उनके नीचे एक सादा, अधिक भव्य चर्च दिखाई देता है।

उस परत का खर्च एक व्यक्ति ने उठाया था। उनका नाम थियोडोर मेटोकाइट्स था, और वे शाही प्रशासन के प्रमुख थे। वे एक विद्वान और खगोलशास्त्री भी थे। उन्होंने चर्च के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया और उसे मोज़ेक और पेंट से सजाया। उन्होंने अपनी छवि भी दीवार पर अंकित करवाई। मुख्य कक्ष के द्वार के ऊपर, वे ईसा मसीह के सामने घुटने टेककर बैठे हैं, दोनों हाथों में इमारत का एक मॉडल पकड़े हुए। उनकी टोपी को देखिए। यह विशाल, धारीदार और पूरी तरह से सोची-समझी है।

उनकी कहानी का अंत सुखद नहीं है, जिससे चित्र को अनदेखा करना और भी कठिन हो जाता है। शासक के परिवर्तन ने उनसे उनका पद और उनकी संपत्ति छीन ली। उन्हें शहर से निकाल दिया गया। बाद में उन्हें इस शर्त पर लौटने की अनुमति दी गई कि वे अपने स्वयं के वित्त पोषण से बने मठ में एक साधारण भिक्षु के रूप में रहेंगे। उनकी मृत्यु वहीं हुई, उन चित्रों के बीच जिन्हें उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में बनवाया था, एक ऐसे घर में जहाँ अब उनका कोई स्वामित्व नहीं था।

बाहरी गलियारे से होते हुए दीवारों पर बने चित्रों का अनुसरण करें। ये चित्र कुंवारी मरियम के बचपन की कहानी बयां करते हैं—उनके माता-पिता, उनका जन्म, उनके पहले कदम, एक देवदूत द्वारा उनके लिए भोजन लाना। नए नियम में इन दृश्यों को खोजें, लेकिन आपको ये नहीं मिलेंगे। ये एक अलग प्राचीन ग्रंथ से लिए गए हैं जिसे चर्च ने कभी धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया और न ही इसका चित्रण करना कभी बंद किया। सदियों तक, चित्रकार उन कहानियों पर काम करते रहे जिन्हें पुजारी जोर से नहीं पढ़ते थे। ये दोनों परंपराएँ साथ-साथ चलती रहीं।

आगे चलकर एक ऐसा दृश्य है जिस पर लगभग कोई अन्य चर्च ध्यान नहीं देता। एक रोमन अधिकारी एक स्क्रॉल के साथ बैठा है जबकि यूसुफ और गर्भवती मरियम कर पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक प्रशासनिक क्षण है, जिसे रंगीन कांच में अत्यंत सावधानी से उकेरा गया है। जिस व्यक्ति ने इसके लिए भुगतान किया, उसने अपना पूरा कामकाजी जीवन नौकरशाही में बिताया। क्या उन्होंने स्वयं विषय का चयन किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके सामने खड़े होकर इस बात पर आश्चर्य न करना मुश्किल है।

अब दाईं ओर स्थित पार्श्व चैपल में जाएँ। यह संकरा कमरा दफ़नाने के लिए बनाया गया था, और आप अभी भी दीवारों में बने मेहराबदार खांचे देख सकते हैं जहाँ कब्रें रखी जाती थीं। यहाँ टाइलों की जगह चित्रकारी की गई है। दूर के छोर के ऊपर घुमावदार सतह पर, ईसा मसीह नरक के टूटे हुए दरवाजों पर खड़े हैं और आदम और हव्वा को उनकी कलाइयों से ऊपर खींच रहे हैं। हाथों से नहीं - कलाइयों से। यह पकड़ एक बचाव है, अभिवादन नहीं। उनके पैर ज़मीन से ऊपर उठ जाते हैं।

इसी चैपल में आपके सिर के ऊपर, छत पर न्याय का दृश्य बना हुआ है, जिसमें आकाश कालीन की तरह लिपटा हुआ है। इसके चारों ओर पैगंबर, राजा और छोटी-छोटी आकृतियों की पंक्तियाँ खड़ी हैं। यहाँ रंग अलग हैं: कम सुनहरा, अधिक गेरू और गहरा नीला। चित्रकारी मोज़ेक की तुलना में सस्ती और तेज़ थी, और यह एक सार्वजनिक कक्ष के बजाय एक निजी अंत्येष्टि चैपल था। सामग्री में बदलाव से पता चलता है कि यहाँ किन लोगों के आने की उम्मीद थी।

इस इमारत का उपयोग कई बार बदला है। यह सदियों तक एक चर्च के रूप में इस्तेमाल होती रही। ओटोमन विजय के कुछ दशकों बाद यह एक मस्जिद बन गई, और इसकी अधिकांश सजावट प्लास्टर से ढक दी गई। बीसवीं शताब्दी में इसकी सफाई की गई और इसे संग्रहालय के रूप में खोला गया, और एक लंबे अंतरराष्ट्रीय जीर्णोद्धार अभियान के बाद ढकी हुई मूर्तियों को फिर से प्रदर्शित किया गया। 2024 में, आगे के जीर्णोद्धार कार्य के बाद, इसे एक कार्यरत मस्जिद के रूप में फिर से खोला गया। आज यह एक संग्रहालय नहीं है।

इस स्थिति से आपके आने का तरीका बदल जाता है। फर्श पर कालीन बिछा है और प्रवेश द्वार पर जूते उतारने पड़ते हैं। मुख्य कक्ष में कुछ प्रतीकात्मक मूर्तियों को प्रार्थना के दौरान ढक दिया जाता है, और प्रार्थना का समय सूर्य के अनुसार पूरे वर्ष बदलता रहता है। किसी भी मस्जिद की तरह ही कपड़े पहनें: कंधे और घुटने ढके हों, और महिलाओं के लिए सिर ढका हो। धीरे चलें। लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं, तस्वीरें खिंचवाने नहीं। चित्रित चैपल आमतौर पर इमारत का सबसे शांत कमरा होता है।

जाने से पहले, गलियारे और मुख्य कक्ष के बीच के द्वार पर खड़े होकर एक बार फिर ऊपर देखें। आपके ऊपर लगा सोना, एक-एक घन करके, उन कारीगरों द्वारा हाथों से लगाया गया था जिनके नाम किसी ने लिखने की जहमत नहीं उठाई। यह भूकंपों, एक विजय, प्लास्टर की परत, नमी और कई बार उद्देश्य में पूर्ण परिवर्तन से बचा रहा है। बाहर, बच्चे गली में खेल रहे हैं और कोई चाय बेच रहा है। रोशनी अभी भी छत पर घूम रही है। आपके जाने के बाद भी यह घूमती रहेगी।