أني روينز

تصل الرياح أولًا. تشق طريقها عبر أعشاب السهوب التي تصل إلى الركبة، مصحوبةً بأزيز جاف، فتثني رؤوس البذور، وتحمل معها عبير الغبار والثلوج البعيدة. في الأمام، تنتشر الكنائس على هضبةٍ خالية، وحيدةً بلا أسقف، ضخمةً، كالسفن التي خلّفها بحرٌ غائب. يشقّ وادٍ الأفق، وخلفه ترتفع تلال بلدٍ آخر. كان هذا الصمت يومًا ما من أكثر المدن صخبًا في العالم في العصور الوسطى.

مرحبًا بكم في آني، العاصمة المدمرة لأرمينيا في العصور الوسطى. قبل ألف عام، كانت هذه الهضبة تضم قصورًا وأسواقًا وخاناتٍ، وعددًا هائلًا من الكنائس الصغيرة، حتى أن المؤرخين أطلقوا عليها اسم مدينة الألف وكنيسة. كان هذا العدد مجرد تفاخر، لا إحصاءً دقيقًا، ولكن بالوقوف هنا، محاطًا بالقباب والمحاريب المتهدمة في كل اتجاه، يبدو هذا التفاخر مستحقًا.

بدأ العصر الذهبي للمدينة عام 961، عندما نقل الملك آشوت الثالث من سلالة البجراتيد العاصمة الأرمنية إلى هنا. شيّد خلفاؤه سورًا مزدوجًا - ولا تزال أبراج الملك سمبات الشامخة تحرس المدخل الشمالي، ويمكنك الدخول من خلالها حتى اليوم. خلف تلك الأسوار، ازدهرت المدينة. تشير بعض التقديرات إلى أن عدد سكانها بلغ قرابة مئة ألف نسمة في أوج ازدهارها، مع أن الباحثين ما زالوا يختلفون حول هذا الرقم. المؤكد أن آني كانت من بين أعظم مدن عصرها.

جاءت ثروتها من حركة التجارة. فقد كانت آني تقع على فرع من طريق الحرير، حيث كانت القوافل تعبر بين بيزنطة وبلاد فارس وما وراءها. كان الحرير والتوابل والفضة والأفكار تمر عبر أبوابها وتدفع رسومها. شبّهها كتّاب العصور الوسطى بالقسطنطينية وبغداد - ربما كان ذلك مدحًا، لكنه مدح لم تكن لتناله مدينة صغيرة بشوارعها الموحلة.

اتجه نحو أكبر معلم على الهضبة: الكاتدرائية. اكتمل بناؤها عام ١٠٠١ على يد المهندس المعماري تيردات، وهو معلمٌ ذو مكانةٍ رفيعة، حتى أن البيزنطيين استعانوا به لإصلاح قبة آيا صوفيا في القسطنطينية عندما تسبب زلزالٌ في تصدعها. تتميز كاتدرائيته هنا بأعمدةٍ متجمعة وأقواسٍ مدببة، وهي سماتٌ لم يعتمدها البناؤون الأوروبيون إلا بعد قرنٍ أو أكثر. سقطت القبة منذ زمنٍ بعيد، والآن تُلقي السماء بظلالها، حيث يتسلل الضوء عبر الفتحة ويتحرك ببطءٍ على أرضية الحجر.

في عام ١٠٦٤، استولى السلاجقة الأتراك على المدينة بعد حصارٍ، وبدأت آني سلسلة تقلباتها الطويلة. من تلك الحقبة، لا يزال مسجد منوشهر قائمًا، والذي يُعتبر غالبًا أقدم مسجدٍ سلجوقي في الأناضول، ويقع على حافة الوادي. اصعد بحذرٍ إلى فتحات نوافذه المقوسة، فالإطلالة المباشرة على النهر هي الأجمل في آني، وتمزج أعمال الحجر بين الفن الأرمني والإسلامي بطريقةٍ تُجسد روح المدينة بأكملها.

للحصول على ألوان زاهية، ابحث عن كنيسة القديس غريغوري التي بناها التاجر تيغران هونينتس عام ١٢١٥. تقع الكنيسة على منحدر منخفض باتجاه الوادي، ولا يزال داخلها يزخر بلوحات جدارية رائعة - وهو أمر نادر في الكنائس الأرمنية التي كانت عادةً ما تُبقي جدرانها بسيطة. تُغطي مشاهد من حياة المسيح والقديس غريغوري الجدران بألوان حمراء وزرقاء صمدت أمام ثمانمائة شتاء على هضبة مكشوفة.

ثم هناك كنيسة المخلص - أو نصفها. ظل المبنى قائمًا بكامله لمدة تسعمائة عام حتى هدمته عاصفة في خمسينيات القرن الماضي، فمزقته إحداها كما لو كانت كعكة. ما تبقى هو مقطع عرضي: تقف في الخارج وترى الداخل، المحراب، والأفاريز، وحلقة القبة معلقة في الهواء. قام المهندسون بتدعيمها، وأصبحت، بشكل شبه عفوي، أكثر الآثار تصويرًا في آني.

جاء انحدار المدينة على مراحل. فقد تعرضت لغارات المغول في القرن الثالث عشر. تسبب زلزالٌ هائلٌ عام ١٣١٩ في انهيار الأبراج وإخلاء الشوارع. تحولت طرق التجارة جنوبًا وتوقفت القوافل عن الوصول. لم تسقط آني في حصارٍ واحدٍ مروع، بل فقدت معالمها تدريجيًا، عائلةً تلو الأخرى، حتى استقر الرعاة في ظل الكاتدرائية.

تاريخها الحديث غريبٌ بطريقته الخاصة. يُشكل نهر أخوريان في الأسفل الحدود مع أرمينيا، ولجزءٍ كبيرٍ من القرن العشرين، كانت آني تقع داخل منطقةٍ عسكريةٍ مغلقة، لا يُسمح بزيارتها إلا بتصاريح ومرافقة. خُففت تلك القيود، ووصلت فرق الترميم، وفي عام ٢٠١٦، أدرجت اليونسكو آني ضمن مواقع التراث العالمي. اليوم، يمكنك التجول بحريةٍ في أماكن كانت الكاميرات ممنوعةً فيها سابقًا، على الرغم من أن السياج الحدودي عبر الوادي يُذكرك بأن الجغرافيا لا تزال حساسة.

من الناحية العملية: يقع الموقع على بُعد حوالي ٤٥ كيلومترًا شرق كارس، ويمكن الوصول إليه بسهولةٍ بسيارة أجرة أو من خلال جولةٍ سياحيةٍ عبر السهوب المفتوحة. خصص له ثلاث ساعاتٍ على الأقل دون عجلة، فالآثار منتشرةٌ على كامل الهضبة، والمسافات خادعة. يكاد ينعدم الظل، لذا احمل معك الماء وغطاءً واقيًا من الشمس في الصيف؛ وفي أواخر العصر، يتحول لون الحجر البركاني إلى الكهرماني والوردي، فيحظى المصورون بفرصة التقاط صور رائعة. أما الشتاء هنا فقارس وجميل، حيث تتراكم الثلوج بكثافة على الجدران.

اختتم رحلتك عند حافة الوادي، بالقرب من المسجد أو كنيسة هونينتس، ودع المكان يسكنك. النهر يهمس بهدوء في الأسفل. على الضفة المقابلة، تطل الحقول الأرمنية على عاصمتهم القديمة عبر حدود لا يمكن لأي من الطرفين عبورها هنا. تداعب الرياح العشب فوق أساسات شوارع لم يعد أحد يتذكر أسماءها. عادةً ما تكون المدن أعلى صوتًا من الأرض التي بُنيت عليها... لقد ردت آني هذا الجميل. وأنت تسير عائدًا نحو الأسوار، أنصت جيدًا - العشب، والريح، وخطواتك - سيمفونية مدينة عمرها ألف عام.