Ani-Ruinen

Zuerst kommt der Wind. Er rauscht trocken durch das kniehohe Steppengras, krümmt die Ähren und trägt den Duft von Staub und fernem Schnee. Vor uns, verstreut über ein leeres Plateau, stehen Kirchen – einsam, ohne Dach, gewaltig – wie Schiffe, die ein verschwundenes Meer zurückgelassen hat. Eine Schlucht teilt den Horizont, und dahinter erheben sich die Hügel eines anderen Landes. Diese Stille war einst eine der lautesten Städte der mittelalterlichen Welt.

Willkommen in Ani, der zerstörten Hauptstadt des mittelalterlichen Armeniens. Vor tausend Jahren beherbergte dieses Plateau Paläste, Märkte, Karawansereien und so viele Kapellen, dass Chronisten es die Stadt der tausendundeinen Kirchen nannten. Die Zahl war eine Prahlerei, keine Volkszählung – doch hier stehend, umgeben von Kuppeln und zerbrochenen Apsiden, fühlt sich diese Prahlerei durchaus berechtigt an.

Die Blütezeit der Stadt begann 961, als König Aschot III. aus der Bagratiden-Dynastie die armenische Hauptstadt hierher verlegte. Seine Nachfolger errichteten einen doppelten Mauerring – die mächtigen Türme König Smbats bewachen noch heute den nördlichen Zugang, durch den man die Stadt betritt. Hinter diesen Mauern wuchs die Stadt. Schätzungen zufolge lebten dort in ihrer Blütezeit fast hunderttausend Menschen, obwohl die genaue Zahl unter Gelehrten noch immer diskutiert wird. Sicher ist jedoch, dass Ani zu den bedeutendsten Städten seiner Zeit zählte.

Der Reichtum rührte vom Handel her. Ani lag an einem Zweig der Seidenstraße, wo Karawanen zwischen Byzanz, Persien und den dahinterliegenden Ländern verkehrten. Seide, Gewürze, Silber und Ideen zogen durch die Stadt und kosteten ihren Tribut. Mittelalterliche Schriftsteller verglichen die Stadt mit Konstantinopel und Bagdad – vielleicht ein Kompliment, aber ein Kompliment, das einer Stadt mit Lehmstraßen niemals zuteilgeworden wäre.

Gehen Sie auf die größte Silhouette auf dem Plateau zu: die Kathedrale. Sie wurde 1001 unter der Leitung des Architekten Trdat fertiggestellt – eines so hoch angesehenen Meisters, dass die Byzantiner ihn zur Reparatur der Hagia Sophia in Konstantinopel riefen, als deren Kuppel durch ein Erdbeben beschädigt wurde. Seine Kathedrale zeichnet sich durch Bündelpfeiler und Spitzbögen aus, Merkmale, die europäische Baumeister erst ein Jahrhundert später oder später übernahmen. Die Kuppel ist längst eingestürzt, und nun fällt das Licht durch die Öffnung und wandert langsam über den Steinboden.

1064 eroberten die Seldschuken die Stadt nach einer Belagerung, und Ani begann seine lange Tradition wechselnder Herrschaften. Aus dieser Zeit stammt die Menüçehr-Moschee, die oft als früheste seldschukische Moschee Anatoliens bezeichnet wird und sich am Rande der Schlucht erhebt. Steigen Sie vorsichtig zu ihren Arkadenfenstern hinauf – der Blick direkt hinunter zum Fluss ist der schönste in Ani, und das Mauerwerk vereint armenische und islamische Handwerkskunst auf eine Weise, die die ganze Stadt widerspiegelt.

1064 eroberten die Seldschuken die Stadt nach einer Belagerung, und Ani begann seine lange Tradition wechselnder Herrschaften. Für einen Farbtupfer empfiehlt sich die Kirche des Heiligen Gregor, die 1215 vom Kaufmann Tigran Honents erbaut wurde. Sie schmiegt sich an den Hang zur Schlucht, und ihr Inneres erstrahlt noch immer in den Farben der Fresken – eine Seltenheit für armenische Kirchen, deren Wände üblicherweise schlicht gehalten waren. Szenen aus dem Leben Christi und des Heiligen Gregor bedecken die Wände in Rot- und Blautönen, die achthundert Winter auf dem offenen Plateau überdauert haben.

Dann ist da noch die Erlöserkirche – oder besser gesagt, ihre Hälfte. Das Gebäude stand neunhundert Jahre lang unversehrt, bis ein Sturm in den 1950er Jahren eine ganze Seite zum Einsturz brachte und das Bauwerk wie einen Kuchen zerschnitt. Was übrig blieb, war ein Querschnitt: Man steht von außen und blickt ins Innere, Apsis, Gesimse und Kuppelring hängen in der Luft. Ingenieure haben das Gebäude stabilisiert, und es ist beinahe zufällig zur meistfotografierten Ruine in Ani geworden.

Der Niedergang der Stadt vollzog sich in Wellen. Mongoleneinfälle setzten ihr im 13. Jahrhundert schwer zu. Ein schweres Erdbeben im Jahr 1319 ließ Türme einstürzen und die Straßen leerlaufen. Handelsrouten verlagerten sich nach Süden, und die Karawanen blieben aus. Ani fiel nicht durch eine einzige dramatische Belagerung – die Stadt verlor nach und nach ihre Lebensgrundlage, Familie für Familie, bis Hirten ihre Schafe im Schatten der Kathedrale weiden ließen.

Auch die jüngere Geschichte der Stadt ist auf ihre Weise ungewöhnlich. Der Fluss Achurjan bildet die Grenze zu Armenien, und im Großteil des 20. Jahrhunderts lag Ani in einer militärischen Sperrzone, die nur mit Genehmigung und in Begleitung besucht werden durfte. Diese Beschränkungen wurden gelockert, Restaurierungsteams trafen ein, und 2016 erklärte die UNESCO Ani zum Weltkulturerbe. Heute kann man sich frei bewegen, wo Kameras einst verboten waren – der Grenzzaun über der Schlucht erinnert jedoch daran, dass die Gegend nach wie vor sensibel ist.

Praktische Hinweise: Die Stätte liegt etwa 45 Kilometer östlich von Kars und ist bequem mit dem Taxi oder im Rahmen einer geführten Tour durch die offene Steppe zu erreichen. Planen Sie mindestens drei Stunden ein – die Ruinen erstrecken sich über das gesamte Plateau, und die Entfernungen können täuschen. Es gibt fast keinen Schatten, daher sollten Sie im Sommer Wasser und Sonnenschutz mitnehmen. Am späten Nachmittag färbt sich das Vulkangestein bernsteinfarben und rosa, und Fotografen werden belohnt. Die Winter hier sind streng und schön, der Schnee liegt hoch an den Felswänden.

Beenden Sie Ihren Spaziergang am Rand der Schlucht, in der Nähe der Moschee oder der Honents-Kirche, und lassen Sie die Atmosphäre auf sich wirken. Unten plätschert der Fluss leise. Am gegenüberliegenden Ufer liegen armenische Felder gegenüber ihrer alten Hauptstadt, jenseits einer Grenze, die hier von keiner Seite überschritten werden darf. Der Wind streicht durch das Gras über die Fundamente von Straßen, deren Namen niemand mehr kennt. Städte sind gewöhnlich lauter als das Land, auf dem sie stehen … Ani hat diese Schuld beglichen. Wenn Sie zurück zu den Mauern gehen, lauschen Sie – Gras, Wind, Ihre eigenen Schritte – dem gesamten Orchester einer tausend Jahre alten Stadt.