Անիի ավերակներ

Քամին առաջինն է հասնում։ Այն չոր սուլոցով շարժվում է մինչև ծնկները հասնող տափաստանային խոտերի միջով, ծռում սերմերի գլուխները և տանում փոշու ու հեռավոր ձյան հոտը։ Առջևում՝ դատարկ սարահարթի վրա ցրված, կանգնած են եկեղեցիներ՝ միայնակ, անտանիք, հսկայական՝ ինչպես անհետացած ծովի կողմից թողնված նավեր։ Հորիզոնը կտրում է կիրճը, իսկ դրանից այն կողմ բարձրանում են մեկ այլ երկրի բլուրները։ Այս լռությունը մի ժամանակ միջնադարյան աշխարհի ամենաաղմկոտ քաղաքներից մեկն էր։

Բարի գալուստ Անի՝ միջնադարյան Հայաստանի ավերված մայրաքաղաք։ Հազար տարի առաջ այս սարահարթում կային պալատներ, շուկաներ, քարավանատներ և այնքան շատ մատուռներ, որ ժամանակագիրները այն անվանում էին հազար ու մեկ եկեղեցիների քաղաք։ Թիվը պարծանք էր, ոչ թե մարդահամար, բայց կանգնած լինելով այստեղ՝ շրջապատված գմբեթներով և ամեն ուղղությամբ կոտրված աբսիդներով, պարծանքը արժանի է թվում։

Քաղաքի մեծ դարաշրջանը սկսվել է 961 թվականին, երբ Բագրատունյաց դինաստիայի Աշոտ Երրորդ թագավորը տեղափոխեց հայկական մայրաքաղաքը այստեղ։ Նրա հաջորդները կառուցեցին կրկնակի պարիսպներ՝ Սմբատ թագավորի հզոր աշտարակները դեռևս պահպանում են հյուսիսային մուտքը, և դուք այսօր մտնում եք դրանց միջով։ Այդ պատերի հետևում քաղաքը ընդլայնվում էր։ Որոշ գնահատականներով՝ իր գագաթնակետին բնակչությունը մոտ հարյուր հազար էր, չնայած գիտնականները դեռևս վիճարկում են այդ թիվը։ Հաստատ է, որ Անին դասվում էր իր դարաշրջանի մեծ քաղաքների շարքին։

Հարստությունը գալիս էր տեղաշարժից։ Անին գտնվում էր Մետաքսի ճանապարհի մի ճյուղի վրա, որտեղ քարավանները հատում էին Բյուզանդիայի, Պարսկաստանի և դրանից այն կողմ գտնվող երկրների միջև։ Մետաքսը, համեմունքները, արծաթը և գաղափարները անցնում էին նրա դարպասներով և վճարում դրա վճարը։ Միջնադարյան գրողները համեմատում էին քաղաքը Կոստանդնուպոլսի և Բաղդադի հետ՝ գուցե շողոքորթություն, բայց շողոքորթություն, որը ցեխոտ փողոցներով քաղաքը երբեք չէր ստանա։

Քայլեք դեպի սարահարթի ամենամեծ ուրվագիծը՝ տաճարը։ Այն ավարտվել է 1001 թվականին ճարտարապետ Տրդատի ղեկավարությամբ՝ վարպետ, որն այնքան հարգված էր, որ երբ երկրաշարժը ճաքեց Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի գմբեթը, բյուզանդացիները կանչեցին նրան այն վերանորոգելու համար։ Նրա տաճարն այստեղ օգտագործում է կույտավոր սյուներ և սրածայր կամարներ, առանձնահատկություններ, որոնք եվրոպացի շինարարները չէին ընդունի ևս մեկ դար կամ ավելի։ Գմբեթը վաղուց է փլուզվել, և հիմա երկինքն իր գործն է անում՝ լույսը կաթում է բացվածքից և դանդաղ շարժվում քարե հատակի վրայով։

1064 թվականին սելջուկ թուրքերը պաշարումից հետո գրավեցին քաղաքը, և Անին սկսեց ձեռքից ձեռք անցնելու երկարատև սովորությունը։ Այս դարաշրջանից է պահպանվել Մենյուչեհր մզկիթը, որը հաճախ անվանում են Անատոլիայի ամենահին սելջուկյան մզկիթը, որը գտնվում է կիրճի հենց եզրին։ Զգուշորեն բարձրացեք դրա կամարակապ պատուհանների բացվածքները. գետի ուղիղ տեսարանը Անիում լավագույնն է, իսկ քարե շարվածքը համատեղում է հայկական և իսլամական արհեստները այնպես, որ ամփոփում է ամբողջ քաղաքը։

Գույների համար գտեք Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, որը կառուցվել է վաճառական Տիգրան Հոնենցի կողմից 1215 թվականին։ Այն գտնվում է կիրճի լանջին ցածր, և դրա ներքին հարդարանքը դեռևս փայլում է որմնանկարներով՝ հազվադեպ երևույթ հայկական եկեղեցիների համար, որոնք սովորաբար պահպանում էին իրենց պատերի պարզությունը։ Քրիստոսի և Սուրբ Գրիգորի կյանքի տեսարանները ծածկում են կարմիր և կապույտ պատերը, որոնք գոյատևել են ութ հարյուր ձմեռ բաց սարահարթի վրա։

Ապա կա Փրկչի եկեղեցին՝ կամ դրա կեսը։ Շենքը կանգուն է մնացել ինը հարյուր տարի, մինչև 1950-ականների փոթորիկը քանդեց կառույցի մի ամբողջ կողմը՝ կտրատելով այն տորթի պես։ Մնացել է միայն լայնական կտրվածք. դուք կանգնած եք դրսում և տեսնում եք ներսը՝ աբսիդը, քիվերը և գմբեթաձև օղակը կախված օդում։ Ինժեներները ամրացրել են այն, և այն գրեթե պատահաբար դարձել է Անիի ամենաշատ լուսանկարվող ավերակը։

Քաղաքի անկումը տեղի է ունեցել ալիքներով։ Մոնղոլական ասպատակությունները հարվածել են այն տասներեքերորդ դարում։ 1319 թվականի ուժեղ երկրաշարժը քանդել է աշտարակները և դատարկել փողոցները։ Առևտրային ճանապարհները տեղափոխվել են դեպի հարավ, և քարավանները դադարեցին գալ։ Անին չի ընկել որևէ դրամատիկ պաշարման մեջ՝ այն պարզապես կորցրել է իր իմաստը՝ ընտանիք առ ընտանիք, մինչև որ հովիվները ոչխարներ չեն արածեցրել տաճարի ստվերում։

Նրա ժամանակակից պատմությունը տարօրինակ է իր ձևով։ Ներքևում գտնվող Ախուրյան գետը նշում է Հայաստանի հետ սահմանը, և քսաներորդ դարի մեծ մասի ընթացքում Անին գտնվել է փակ ռազմական գոտում, այցելել միայն թույլտվություններով և ուղեկցորդներով։ Այդ սահմանափակումները մեղմացվել են, ժամանել են պահպանության խմբեր, և 2016 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Անին ներառել է Համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Այսօր դուք ազատորեն թափառում եք այնտեղ, որտեղ մի ժամանակ արգելված էին տեսախցիկները, չնայած կիրճի վրայով անցնող սահմանային ցանկապատը հիշեցնում է ձեզ, որ աշխարհագրությունը դեռևս զգայուն է։

Գործնական հարցեր. վայրը գտնվում է Կարսից մոտ 45 կիլոմետր արևելք, որը հեշտ տաքսիով կամ տուրիստական երթևեկություն է բաց տափաստանով։ Հատկացրեք առնվազն երեք ժամ հանգիստ. ավերակները տարածված են ամբողջ սարահարթով, և հեռավորությունները խաբուսիկ են։ Գրեթե ստվեր չկա, այնպես որ ամռանը ջուր և արևի տակ ծածկվեք. ուշ կեսօրին հրաբխային քարը դառնում է սաթե և վարդագույն, և լուսանկարիչները ստանում են իրենց վարձատրությունը։ Ձմեռները այստեղ խիստ և գեղեցիկ են, ձյունը խորը շերտով ծածկում է պատերը։

Ավարտեք կիրճի եզրին՝ մզկիթի կամ Հոնենց եկեղեցու մոտ, և թողեք, որ տեղը հանգստանա։ Գետը ներքևում հանգիստ է խոսում։ Հեռավոր ափին հայկական դաշտերը նայում են իրենց հին մայրաքաղաքին՝ սահմանից այն կողմ, որը այստեղ ոչ մի կողմ չի կարող անցնել։ Քամին սանրում է խոտը փողոցների հիմքերի վրա, որոնց անունները ոչ ոք չի հիշում։ Քաղաքները սովորաբար ավելի աղմկոտ են, քան այն հողը, որի վրա գտնվում են... Անին վերադարձրել է այդ վարկը։ Երբ դուք վերադառնում եք պատերի մոտ, լսեք՝ խոտ, քամի, ձեր սեփական քայլերը՝ հազարամյա քաղաքի ամբողջ նվագախումբը։