সাইড প্রাচীন শহর

প্রথমে সমুদ্রের গর্জন শুনুন। স্তম্ভগুলোর ওপার থেকে এক মৃদু, অবিচল শব্দ ভেসে আসে — যেন ভূমধ্যসাগর নিচের পাথরগুলোকে নাড়াচ্ছে। এখানকার বাতাসে নোনা জল আর উষ্ণ পাইন গাছের আঠা ভেসে বেড়ায়। আপনার পায়ের নিচে পাথরের রাস্তাগুলো মসৃণ হয়ে গেছে, যা শত শত বছরের গরুর গাড়ি, চন্দন এবং ইদানীং স্নিকারের চাপে ক্ষয়ে গেছে। একটি পড়ে থাকা স্তম্ভের ড্রাম স্পর্শ করলে দেখবেন, ছায়ায় থাকা মার্বেলটি শীতল এবং সূর্যের দিকে থাকা অংশটি উষ্ণ। সাইড একটি ছোট উপদ্বীপে অবস্থিত। কোনো দিকেই জল দূরে নয়।

এই নামটি গ্রিক ভাষার চেয়েও পুরোনো। প্রাচীন লেখকরা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এই উপকূলের স্থানীয় ভাষায় ‘সাইড’-এর অর্থ ছিল ডালিম — যে ভাষাটি পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শহরের মুদ্রায় ডালিমের ছবি দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম এজিয়ান থেকে গ্রিক বসতি স্থাপনকারীরা আসার আগে এখানে কারা বাস করত, সে সম্পর্কে এটি একটি ছোট ইঙ্গিত। একটি প্রাচীন বিবরণ অনুসারে, নবাগতরা অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে। সেই গল্পের সত্যতা যাই হোক না কেন, শহরটি তার অ-গ্রিক নামটি ধরে রেখেছে।

সাইডের একটি বন্দর ছিল, আর বন্দর থেকে অর্থ উপার্জন হয়। জাহাজগুলো এখানে শস্য, জলপাই তেল এবং উপকূলের পেছনের পাহাড় থেকে কাটা কাঠের জন্য থামত। শহরটির একটি অন্ধকার ব্যবসাও ছিল। ভূগোলবিদ স্ট্রাবো সাইডকে এমন একটি জায়গা হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেখানে সিলিসীয় উপকূলের জলদস্যুরা বন্দী মানুষদের বিক্রি করত। তিনি খুব বেশি মন্তব্য ছাড়াই সহজভাবে এটি লিখেছিলেন। রোম অবশেষে এই জলরাশি থেকে সেই জলদস্যুদের বিতাড়িত করে। শহরটি বাণিজ্য চালিয়ে যায়, এবং সেই অর্থ দিয়েই আপনি এখন যে ভবনগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার অনেকগুলো নির্মিত হয়েছিল।

থিয়েটারের দিকে হাঁটলে এর বিশালতা বদলে যায়। এটি আনাতোলিয়ার এই অংশের অন্যতম বৃহত্তম থিয়েটার, এবং এটি বেশিরভাগ গ্রিক থিয়েটারের চেয়ে ভিন্নভাবে নির্মিত। পাহাড়ের ঢালে আসন বসানোর পরিবর্তে, নির্মাতারা এটিকে বিশাল খিলানের উপর উঁচু করে তৈরি করেছিলেন, কারণ উপদ্বীপে তাদের জন্য সুবিধাজনক কোনো পাহাড় ছিল না। আপনি সেই খিলানগুলোর ভেতরে হেঁটে যেতে পারেন। সেগুলো শীতল ও আবছা, এবং প্রতিটি খিলানের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার পদশব্দ বদলে যায়। একসময় হাজার হাজার মানুষ এই সিঁড়ি বেয়ে তাদের আসনে বসত।

থিয়েটারটি একাধিকবার তার রূপ পরিবর্তন করেছিল। পরবর্তীকালে রোমানরা সবচেয়ে নিচের সারিগুলো প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল, যাতে সেই জায়গায় পশুদের প্রদর্শনী এবং যুদ্ধের মহড়া আয়োজন করা যায়। আরও পরে, যখন শহরটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হয়ে ওঠে, তখন এর একটি অংশ খোলা আকাশের নিচে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হত। হাঁটার সময় পুনর্ব্যবহৃত পাথরের ব্লকে খোদাই করা ছোট ছোট ক্রুশচিহ্নগুলো খেয়াল করবেন। এখানকার ভবনগুলো খুব কমই ভেঙে ফেলা হত। সেগুলোকে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা হত, মেরামত করা হত, পাথরের জন্য লুটপাট করা হত এবং আবার পরিবর্তন করা হত। এই অভ্যাসটিই ব্যাখ্যা করে কেন এত কিছু টিকে আছে — এবং কেন আপনি যা কিছু দেখেন তার প্রায় কিছুই কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের নয়।

উপদ্বীপের সংকীর্ণ অংশে, যেখানে ভূমি সরু হয়ে এসেছে, সেখানে প্রধান ফটকটি অবস্থিত। এর ঠিক ভেতরেই একটি বিশাল ঝর্ণার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যা একটি নিম্ফিয়াম। পাহাড় থেকে জলপ্রণালীর মাধ্যমে জল আসত এবং একটি অলঙ্কৃত পাথরের ঢাল বেয়ে প্রশস্ত জলাধারে এসে পড়ত। ফটকের পর কোনো ভ্রমণকারীর চোখে এটিই ছিল প্রথম দৃশ্য। বার্তাটি ছিল সহজ। এই শহরে জলের কোনো অভাব নেই। সেখান থেকে স্তম্ভশোভিত একটি রাস্তা বন্দরের দিকে চলে গেছে। সেই স্তম্ভগুলোর কিছু অংশ এখনও আধুনিক রাস্তার ধারে দেখা যায়।

থিয়েটারের পাশেই রয়েছে অ্যাগোরা, যা প্রধান গণচত্বর। মাঝখানে একটি ছোট মন্দিরের গোলাকার ভিত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত ভাগ্যদেবী টাইকির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল, যাঁকে প্রায়শই হাতে শহরের ভাগ্য ধারণ করে থাকতে দেখা যেত। চত্বরটির একপাশে একটি গণশৌচাগার রয়েছে — একটি দীর্ঘ বাঁকানো ঘর, যেখানে একটি ফ্লাশিং নালার উপরে পাথরের আসন রয়েছে। এই উপকূলে এটি অন্যতম ভালোভাবে সংরক্ষিত একটি উদাহরণ। রোমান শহরগুলো স্যানিটেশনকে গুরুত্বের সাথে নিত এবং তা গোপন করত না।

এবার উপদ্বীপের শেষ প্রান্তে, জলের ধারের মন্দিরগুলোতে যান। অ্যাপোলো মন্দিরের বেশ কয়েকটি স্তম্ভ আবার একসাথে দাঁড়িয়ে আছে, যা বিংশ শতাব্দীতে মাটিতে পড়ে থাকা টুকরোগুলো থেকে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছিল। স্তম্ভগুলো যে বাঁকানো পাথরের খণ্ড বহন করছে, সেদিকে তাকান। এর উপর মেডুসার মাথা খোদাই করা আছে। রোমানরা এই মুখটিকে রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করত, যা কোনো ভবনের উপর বিপদ এড়ানোর জন্য স্থাপন করা হতো। সূর্যাস্তের সময় এই স্তম্ভগুলো প্রথমে কমলা, তারপর গোলাপী, এবং শেষে ধূসর রঙ ধারণ করে, আর তাদের পেছনের সমুদ্র তার আলো আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখে।

শহরের রোমান স্নানাগারগুলোতে এখন জাদুঘর অবস্থিত। এটি একটি যুক্তিযুক্ত তুলনা, কারণ একটি স্নানাগার মূলত কয়েকটি উঁচু, আলো-বাতাসে পূর্ণ হলঘরের সমষ্টি। এর ভেতরে রয়েছে আপনার চারপাশের রাস্তা ও চত্বরে পাওয়া মূর্তিগুলো। সেখানে আছে সম্রাট, ক্রীড়াবিদ, স্নানরত আফ্রোদিতির মূর্তি এবং বিস্ময়করভাবে নির্দিষ্ট মুখাবয়বযুক্ত আবক্ষ মূর্তি। এই আবক্ষ মূর্তিগুলোর কোনো একটির কাছে দাঁড়ানো এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। চুলগুলো এমনভাবে সাজানো যা সম্ভবত এক প্রজন্ম ধরে টিকে ছিল। এই শহরের কেউ একজন চেয়েছিলেন, মানুষ তাকে ঠিক তার চেহারার মতোই মনে রাখুক।

এবার সেই অংশটির কথা বলা যাক, যা দর্শনার্থীরা সচরাচর আশা করেন না। দীর্ঘ সময় ধরে সাইড ছিল জনশূন্য। প্রাচীন শহরটি পরিত্যক্ত ছিল এবং উপদ্বীপটি বালি, ঝোপঝাড় আর পশুচারণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর, উনিশ শতকের শেষের দিকে, ক্রিট থেকে আসা মুসলিম পরিবারগুলো এই স্থানে পুনর্বাসিত হয়। তারা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘরবাড়ি তৈরি করে, দেয়ালে প্রাচীন ইট ব্যবহার করে এবং মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের গ্রামটিই বেড়ে উঠে সেই শহরে পরিণত হয়, যার মধ্যে দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু পুরোনো বাড়ির কোণায় এখনও একটি স্তম্ভের কাঠামো তৈরি করা আছে।

এই স্তরবিন্যাসই এই জায়গার আসল চরিত্র। একটি রেস্তোরাঁর বারান্দা একটি রোমান দেয়ালের উপর অবস্থিত। একটি বাইজেন্টাইন খিলানের পাশে একটি দোকানে সানগ্লাস বিক্রি হয়। পুরোনো সমাধিফলকের ছায়ায় বিড়ালেরা ঘুমায়। কিছু দর্শনার্থীর কাছে এটাকে উদাসীনতা মনে হয়। অন্যদের কাছে এটা সৎ মনে হয় — এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ বহু দীর্ঘকাল ধরে একই জমিতে বসবাস করে এসেছে। উভয় প্রতিক্রিয়াই ন্যায্য। শহরটি তার ধ্বংসাবশেষকে কখনও অস্পৃশ্য বলে মনে করেনি, এবং আংশিকভাবে সে কারণেই ধ্বংসাবশেষগুলো এখনও এখানে টিকে আছে।

যাওয়ার আগে, উপদ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে জলের ধারে হেঁটে যান। খসে পড়া মার্বেলের একটি খণ্ডের উপর বসে খোলা সমুদ্রের দিকে মুখ করুন। দিগন্তরেখাটি ঠিক তেমনই দেখায় যেমনটা এই বন্দরে শস্যবাহী জাহাজ নিয়ে আসা কোনো নাবিকের চোখে পড়ত। বাতাসও সেই একই। আপনার পেছনে, স্তম্ভগুলো তাদের খোদাই করা পাথরের টুকরো আকাশের বিপরীতে ধরে রেখেছে। সামনে জল আর আলো ছাড়া আর কিছুই নেই। ছবি না তুলে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকুন। তারপর শহরের কোলাহল আপনাকে আবার টেনে নিয়ে যাক।