Սիդե Հին Քաղաք

Սկզբում լսեք ծովը։ Այն գալիս է սյուներից այն կողմ՝ Միջերկրական ծովը, որը գործում է ներքևի ժայռերի վրա։ Այստեղի օդը պարունակում է աղ և տաք սոճու խեժ։ Ձեր ոտքերի տակ սալահատակը հղկված է, հարթ, մաշված դարավոր սայլակներից, սանդալներից և վերջերս՝ սպորտային կոշիկներից։ Հպեք ընկած սյան թմբուկին, և դուք կտեսնեք, որ մարմարը զով է ստվերոտ կողմում և տաք՝ արևին ուղղված կողմում։ Սիդը գտնվում է փոքրիկ թերակղզու վրա։ Ջուրը երբեք հեռու չէ, ոչ մի ուղղությամբ։

Անվանումն ավելի հին է, քան հունարենը։ Հին գրողները գրել են, որ Սիդը այս ափի տեղական լեզվով նշանակում էր նուռ՝ լեզու, որն այդ ժամանակվանից ի վեր ամբողջությամբ անհետացել է։ Նուռը հիշատակվում է քաղաքի մետաղադրամների վրա։ Սա փոքրիկ հուշում է այն մարդկանց մասին, ովքեր ապրել են այստեղ՝ մինչև հյուսիսարևմտյան Եգեյան ծովից հույն բնակիչների ժամանումը։ Մի հին պատմություն պնդում է, որ նորեկները կարճ ժամանակում մոռացել են իրենց խոսքը և սկսել են օգտագործել տեղական լեզուն։ Անկախ այդ պատմության ճշմարտությունից, քաղաքը պահպանել է իր ոչ հունական անվանումը։

Սիդը նավահանգիստ ուներ, և նավահանգիստները փող են վաստակում։ Նավերը կանգ էին առնում այստեղ՝ հացահատիկի, ձիթապտղի յուղի, ափի հետևում գտնվող լեռներում կտրված փայտանյութի համար։ Քաղաքն ուներ նաև ավելի մռայլ առևտուր։ Աշխարհագրագետ Ստրաբոնը Սիդեն նկարագրել է որպես մի վայր, որտեղ Կիլիկիայի ափից եկած ծովահենները վաճառում էին գերի ընկած մարդկանց։ Նա դա գրել է պարզ, առանց շատ մեկնաբանությունների։ Հռոմը, ի վերջո, մաքրեց այդ ծովահեններին այս ջրերից։ Քաղաքը շարունակեց առևտուրը, և այդ գումարով կառուցվեցին բազմաթիվ շենքեր, որոնց մեջ դուք կանգնած եք։

Քայլեք դեպի թատրոն, և մասշտաբը կփոխվի։ Սա Անատոլիայի այս հատվածի ամենամեծ թատրոններից մեկն է, և այն կառուցված է հունական օրինակների մեծ մասից տարբերվող ձևով։ Նստատեղերը լեռան լանջին հենելու փոխարեն, շինարարները այն կառուցել են հսկայական կամարակապ կամարների վրա, քանի որ թերակղզին նրանց համար հարմար բլուր չէր տալիս։ Դուք կարող եք մտնել այդ կամարների մեջ։ Դրանք զով են և մռայլ, և ձեր քայլերի ձայնը փոխվում է, երբ անցնում եք յուրաքանչյուր կամարի տակով։ Հազարավոր մարդիկ մի ժամանակ բարձրանում էին այս աստիճաններով դեպի իրենց տեղերը։

Թատրոնը մեկից ավելի անգամ փոխել է իր աշխատանքը։ Հետագայում հռոմեացիները պատնեշել են ամենացածր շարքերը, որպեսզի տարածքը կարողանա անցկացնել կենդանիների ներկայացումներ և մարտական ցուցադրություններ։ Ավելի ուշ, երբ քաղաքը դարձավ քրիստոնեական, դրա մի մասը օգտագործվել է բացօթյա պաշտամունքի համար։ Քայլելիս փնտրեք փոքր խաչեր, որոնք կտրված են վերօգտագործված բլոկների մեջ: Այստեղի շենքերը հազվադեպ են քանդվել: Դրանք հարմարեցվել են, կարկատվել, թալանվել քարի համար և կրկին հարմարեցվել: Այդ սովորությունը բացատրում է, թե ինչու է այդքան շատ բան պահպանվել, և ինչու գրեթե ոչինչ, որ տեսնում եք, չի պատկանում մեկ ժամանակաշրջանի:

Գլխավոր դարպասը գտնվում է թերակղզու պարանոցին, որտեղ ցամաքը նեղանում է: Դրա ներսում գտնվում են հուշարձանային շատրվանի՝ նիմֆեյոնի մնացորդները: Ջուրը ջրատարով ժամանում էր լեռներից և լցվում զարդարված քարե ճակատով լայն ավազանների մեջ: Դա առաջին բանն էր, որին հանդիպում էր ճանապարհորդը դարպասից հետո: Հաղորդագրությունը պարզ էր. Այս քաղաքը ջուր ունի: Այնտեղից սյունազարդ փողոցը ձգվում էր դեպի նավահանգիստ: Այդ սյուների հատվածները դեռևս շարված են ժամանակակից ճանապարհով:

Թատրոնի կողքին գտնվում է ագորան՝ գլխավոր հրապարակը: Կենտրոնում կարելի է տեսնել փոքրիկ տաճարի կլոր հիմքը: Այն, ամենայն հավանականությամբ, նվիրված էր բախտի աստվածուհի Տիկեին, որը հաճախ պատկերվում էր քաղաքի ճակատագիրը իր ձեռքում պահած: Հրապարակի մի կողմում գտնվում է հանրային զուգարան՝ երկար կոր սենյակ՝ քարե նստատեղերով, որոնք գտնվում են ջրահեռացման ջրանցքի վերևում։ Այն այս ափին ամենալավ պահպանված օրինակներից մեկն է։ Հռոմեական քաղաքները լուրջ էին վերաբերվում սանիտարական պայմաններին և չէին թաքցնում դա։

Հիմա գնացեք թերակղզու ծայրը՝ ջրի մոտ գտնվող տաճարները։ Ապոլլոնի տաճարի մի քանի սյուներ կրկին միասին են կանգնած, որոնք վերակառույց են արվել քսաներորդ դարում՝ գետնին ընկած կտորներից։ Նայեք վերև՝ նրանց կրած կոր քարի բեկորին։ Դրա երկայնքով փորագրված են Մեդուզայի գլուխները։ Հռոմեացիներն այդ դեմքն օգտագործել են որպես պահակ, որը տեղադրվել է շենքի վրա՝ վնասը կանխելու համար։ Արևմուտքի ժամանակ այս սյուները դառնում են նարնջագույն, ապա վարդագույն, ապա մոխրագույն, մինչդեռ դրանց հետևում գտնվող ծովը մի փոքր ավելի երկար է պահպանում իր լույսը։

Քաղաքի հռոմեական լոգարաններում այժմ գտնվում է թանգարանը։ Սա խելամիտ համադրություն է, քանի որ լոգարանի շենքը, ըստ էության, բարձր, լավ լուսավորված դահլիճների շարք է։ Ներսում կան արձաններ, որոնք գտնվում են ձեր շուրջը գտնվող փողոցներում և հրապարակներում։ Կան կայսրեր, մարզիկներ, լողացող Աֆրոդիտե և դիմանկարային գլուխներ՝ զարմանալիորեն յուրահատուկ դեմքերով։ Այդ գլուխներից մեկի մոտ կանգնելը տարօրինակ փորձառություն է։ Մազերը դասավորված են այնպես, որ, հնարավոր է, մեկ սերունդ էլ պահպանվել է։ Այս քաղաքում ինչ-որ մեկը ցանկանում էր, որ իրեն հիշեն ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը։

Ահա այն մասը, որը այցելուները հազվադեպ են սպասում։ Երկար ժամանակ Սիդեն դատարկ էր։ Հին քաղաքը լքվել էր, իսկ թերակղզին մնացել էր ավազի, մացառների և կենդանիների արածեցման։ Այնուհետև, տասնիններորդ դարի վերջին, Կրետեից մուսուլման ընտանիքներ վերաբնակեցվեցին այս վայրում։ Նրանք տներ կառուցեցին ավերակների մեջ՝ օգտագործելով իրենց պատերի հին բլոկները, և ձկնորսությամբ էին զբաղվում։ Նրանց գյուղը վերածվեց այն քաղաքի, որի միջով դուք քայլում էիք։ Որոշ հին տներում դեռևս անկյունում կառուցված է սյունակ։

Այդ շերտավորումը վայրի իրական բնույթն է։ Ռեստորանի տեռասը հենվում է հռոմեական պատի վրա։ Խանութը վաճառում է արևային ակնոցներ բյուզանդական կամարի կողքին։ Կատուները քնում են հին տապանաքարերի ստվերում։ Որոշ այցելուներ սա անփույթ են համարում։ Մյուսները դա ազնիվ են համարում՝ մի վայր, որտեղ մարդիկ պարզապես ապրել են նույն հողի վրա շատ երկար ժամանակ։ Երկու արձագանքներն էլ արդարացի են։ Քաղաքը երբեք իր ավերակներին չի վերաբերվել որպես անձեռնմխելի, և մասամբ դա է պատճառը, որ ավերակները դեռևս այստեղ են։

Մինչև գնալը, իջեք դեպի թերակղզու ամենավերջում գտնվող ջուրը։ Նստեք ընկած մարմարի վրա և նայեք բաց ծովին։ Հորիզոնը շատ նման է այն նավաստուն, որը հացահատիկային նավ է բերում այս նավահանգիստ։ Քամին նույն քամին է։ Ձեր ետևում սյուները պահում են իրենց փորագրված քարի կտորը երկնքի դեմ։ Առջևում ոչինչ չկա, բացի ջրից և լույսից։ Մնացեք մեկ րոպե՝ առանց լուսանկարելու։ Ապա թողեք քաղաքի ձայնը ձեզ հետ քաշի։