هاتوسا

أول ما يلفت انتباهك هو الريح. تهب عبر المنحدر المكشوف دون أي عائق، حاملةً معها عبير العشب الجاف والزعتر. في مكان ما أسفل التل، تُسمع أجراس الأغنام تتصادم. لا توجد هنا أسوار للاحتماء، فقط صفوف منخفضة من الحجارة وسط العشب ونتوءات صخرية تشق طريقها عبر سفح التل. قف ساكنًا وأنصت للحظة. بالنسبة لعاصمة، يسود هذا المكان الآن هدوءٌ مطبق.

لا تتوقع حجمًا كبيرًا. لم تكن هذه قلعةً صغيرة. امتدت المدينة على أرض شديدة الانحدار ومتعرجة، وامتدت أسوارها الدفاعية لعدة كيلومترات حولها. يأخذ طريق دائري الزوار الآن عبر أهم معالمها، ويستغرق إكمال المسار سيرًا على الأقدام جزءًا كبيرًا من اليوم. ما تبقى في الغالب هو الأساسات والبوابات وأجزاء من السور. عليك أن تتخيل الطوابق العليا بنفسك، وأنت تتجول.

حكم الحيثيون من هنا طوال الألفية الثانية قبل الميلاد. في أوج قوتهم، كانوا من القوى العظمى في الشرق الأدنى القديم، إلى جانب مصر وبابل وآشور. خاضوا حروبًا في سوريا، ووقعوا معاهدات، وتزوجوا من عائلات ملكية أجنبية، ودوّنوا سجلات دقيقة. ثم اختفوا تمامًا حتى لم يُعرف عنهم إلا في العصر الحديث من خلال إشارات قليلة في الكتاب المقدس العبري والنصوص المصرية.

يقع المعبد الكبير في المدينة السفلى، وهو أسهل جزء من الموقع للقراءة. قواعده ضخمة، ومخطط المخازن حول فناء مركزي ما زال قائمًا بشكل شبه كامل. داخل هذه المخازن، توجد صفوف من جرار طينية ضخمة مغروسة في الأرض، كانت تُستخدم للحبوب والزيت والنبيذ. كان المعبد يعبد إلهين معًا: إله العاصفة في السماء، وإلهة الشمس في مدينة تُدعى أرينا.

في مكان ما في منطقة المعبد، ستجد كتلة حجرية خضراء ملساء، مكعبة الشكل تقريبًا، مصقولة الأوجه. لا أحد يعرف الغرض منها. يُطلق عليها المرشدون السياحيون أحيانًا اسم "حجر الأمنيات"، فيلمسها الزوار ثم يعودون أدراجهم. اعتبر هذا من قبيل الحكايات الشعبية لا من قبيل الأدلة الأثرية. الأمر المؤكد هو أن الحجر ليس محليًا، مما يعني أن أحدهم جلبه إلى هنا عمدًا، وهذا وحده كافٍ لتبرير التوقف عنده.

اصعد باتجاه المدينة العليا لتصل إلى بوابة الأسود. نُحت أسدان مباشرةً في أحجار البوابة، وهما يواجهان الخارج وفمهما مفتوح. أجسامهما غير مكتملة الشكل، لكن رؤوسهما مفصلة بدقة. لاحظ أن العديد من المنحوتات في هذا الموقع استُبدلت بنسخ، ونُقلت النسخ الأصلية إلى الداخل لحمايتها. انظر إلى الأرض أسفل البوابة أيضًا. لا تزال ثقوب المحاور الدائرية لأعمدة الباب محفورة في العتبة.

يقع البناء الأكثر صعوبة في أعلى نقطة، ويُسمى يركابي، أي بوابة الأرض. هنا بنى الحيثيون سورًا اصطناعيًا من التراب المدكوك، مُغطى من الخارج بطبقة مائلة من الحجر. يمر عبر قاعدته نفق حجري، طوله حوالي سبعين مترًا، يضيق عند نقطة في الأعلى حيث تتكئ الأحجار على بعضها. امشِ فيه. تنخفض درجة الحرارة كلما توغلت، والضوء في نهايته عبارة عن إسفين صغير ساطع.

كثيرًا ما يُوصف النفق بأنه طريق هروب سري، ولكنه ليس سريًا على الإطلاق، فكلا طرفيه مفتوحان على مصراعيهما ويمكن رؤيتهما من مسافة بعيدة. ويُرجّح الرأي السائد حاليًا أنه كان يُستخدم لأغراض احتفالية، ربما للمواكب. وعلى قمة السور، كانت تقف بوابة يحيط بها تمثالان منحوتان لأبي الهول. وقد أمضى أحد هذين التمثالين نحو قرن في متحف ببرلين، ثم عاد إلى تركيا عام ٢٠١١، وهو الآن معروض في المتحف المحلي بالقرية الواقعة أسفل النفق.

وتقع قلعة بيوككالي الملكية على نتوء صخري في الجانب الشرقي من المدينة، حيث عُثر على المحفوظات. فقد استخرج المنقبون عشرات الآلاف من الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري - وهو عبارة عن علامات إسفينية الشكل محفورة في الطين الرطب. وتضمنت هذه الألواح معاهدات، ورسائل، وصلوات، وقوانين، وتعليمات خاصة بالاحتفالات، ومنحًا للأراضي. وقد دمر الحريق المباني، فعملت الحرارة على تصلب الألواح وحفظها. ويعود الفضل في بقاء السجل الحيثي إلى حد كبير إلى احتراق العاصمة الحثية.

إليكم التفاصيل التي ستغير نظرتكم إلى الأرض تحت أقدامكم. عندما دُرست تلك الألواح لأول مرة، لم يكن أحدٌ قادرًا على قراءة اللغة الأصلية. في عام ١٩١٥، توصل الباحث التشيكي بدريتش هروزني إلى أن اللغة الحثية تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو-أوروبية. كان أحد الأدلة جملةً تتحدث عن أكل الخبز وشرب الماء، حيث تشابهت كلمة الماء فيها تشابهًا كبيرًا مع الكلمة الإنجليزية. اتضح أن لغة هذا التل قريبةٌ من الإنجليزية والألمانية واليونانية.

يسجل لوحٌ آخر من هذه المحفوظات معاهدة سلام بين ملك الحثيين وفرعون مصر، أُبرمت بعد معركة قادش في سوريا. وقد نجا كلٌ من النسخة الحثية والنسخة المصرية، وهو أمرٌ نادر. تُوصف هذه المعاهدة عمومًا بأنها أقدم معاهدة سلام دولية عُثر على نصوصها من كلا الجانبين. تُعرض نسخةٌ منها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

قبل مغادرة المنطقة، توجهوا بالسيارة إلى يازيليكايا، وهي مسافةٌ قصيرة. تنفتح غرفتان صخريتان طبيعيتان على جرف صخري، وجدرانهما منحوتة بمواكب طويلة من الآلهة تسير باتجاه بعضها. تماثيل ذكور على جانب، وإناث على الجانب الآخر. في الغرفة الأصغر، يقف ملك تحت ذراع إله يفوقه حجمًا بكثير. الحجر الجيري متآكل، لكن في ضوء الشمس الخافت تظهر التماثيل بوضوح.

حوالي عام ١٢٠٠ قبل الميلاد، أُخليت هذه المدينة وأُحرقت، ضمن انهيار أوسع شمل عدة دول في شرق البحر الأبيض المتوسط دفعة واحدة. ولا يزال سبب ذلك محل نقاش. انظر حولك الآن. عشب، ريح، صفوف من الحجارة، أغنام على المنحدر البعيد. إمبراطورية تفاوضت مع الفراعنة حكمت من هذا التل تحديدًا، واليوم يمكنك سماع حفيف نحلة واحدة. هذا التناقض هو جوهر الزيارة.