Աֆրոդիզիաս

Առաջին բանը, որ նկատում եք, լռությունն է։ Բարդու տերևները շրջվում են քամուց։ Հեռվում ինչ-որ տեղ տրակտոր է բզզում, իսկ մարմարը մեղմ փայլում է արահետի երկայնքով՝ սպիտակ, մոխրագույն և կապտա-մոխրագույն, ամենուր, որտեղ նայում եք։ Աֆրոդիզիասը գտնվում է բարձր սարահարթի վրա, շրջապատված լեռներով, հեռու ափամերձ ամբոխից։ Հին քաղաքները հազվադեպ են այսքան հանգիստ լինում։ Մի քանի քայլ անցեք, և քարը սկսում է կատարել իր ազդեցությունը՝ ալիքավոր սյուներ, փորագրված տառեր, ֆրիզից դուրս նայող դեմք։ Այս քաղաքը կառուցվել է քանդակագործների կողմից, և այն երբեք թույլ չի տալիս մոռանալ այն։

Քաղաքն իր անունը ստացել է սիրո աստվածուհի Աֆրոդիտայից, բայց այստեղ երկրպագվող աստվածուհին ավելի հին և տարօրինակ էր, քան ծանոթ հունականը։ Նա սկզբում որպես տեղական անատոլիական մայր աստվածուհի էր և ժամանակի ընթացքում դանդաղորեն միաձուլվեց Աֆրոդիտեի հետ։ Նրա պաշտամունքային արձանը չէր կրում հոսող զգեստներ։ Այն կրում էր կոշտ, պատյանի նման հագուստ, որը ծածկված էր փորագրված կերպարների շերտերով՝ արևներ, լուսիններ և դիցաբանական տեսարաններ։ Ուխտավորները երկար հեռավորություններ էին անցնում նրա սրբավայր, և սրբավայրը ստեղծեց այս քաղաքի անունը։

Երկրաբանությունը բացատրում է գրեթե ամեն ինչ մնացածը։ Մոտ երկու կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ դուք կանգնած եք, բլուրները պարունակում են սպիտակ և կապտա-մոխրագույն նուրբ մարմարի քարհանքեր: Անվերջանալի նյութերով ձեռքի տակ Աֆրոդիզիասը քանդակագործներ էր պատրաստում այնպես, ինչպես մյուս քաղաքները զինվորներ էին պատրաստում: Դարեր շարունակ այստեղ ծաղկում էր փորագրության դպրոցը: Աֆրոդիզիացի քանդակագործների ստորագրությունները հայտնաբերվել են արձանների վրա ամբողջ հռոմեական աշխարհում՝ Հունաստանից մինչև Իտալիա: Մարմարե վարպետությունը այս քաղաքի արտահանման արդյունաբերությունն էր, և կայսրերը հաճախորդների թվում էին։

Ժամանակակից աշխարհը գրեթե բաց թողեց այս ամենը: 1958 թվականին թուրք լուսանկարիչ Արա Գյուլերը մեքենայով վերադառնում էր առաջադրանքից և կորցրեց իր ճանապարհը: Նա հայտնվեց Գեյրե անունով մի գյուղում, որտեղ ավերակների մեջ ապրում էին գյուղացիներ: Նա լուսանկարեց տղամարդկանց, որոնք թեյ էին խմում հին սյուների կողքին և խաղաքարտեր էին խաղում ընկած խոյակների վրա: Լուսանկարները շրջեցին աշխարհով մեկ, և գիտնականները ուշադրություն դարձրին: Գյուղական ճանապարհի սխալ շրջադարձը կորուսյալ քաղաքը վերադարձրեց քսաներորդ դար:

Զանգին պատասխանած մարդը Քենան Էրիմն էր՝ Նյու Յորքի համալսարանի հետ աշխատող թուրք հնագետ: Նա սկսեց պեղումներ կատարել 1961 թվականին և իր կյանքի մնացած մասը նվիրեց այս քաղաքին՝ բառացիորեն։ Նա այստեղ աշխատել է ամեն եղանակ մինչև իր մահը՝ 1990 թվականին, և թաղված է այդ վայրում՝ հուշարձանային դարպասի կողքին։ Նույն տասնամյակների ընթացքում Գեյր գյուղը աստիճանաբար տեղափոխվել է մի փոքր հեռու, որպեսզի հին քաղաքը կարողանա վերադառնալ լույսի ներքո։

Այդ դարպասը՝ Տետրապիլոնը, տեղական ճաշակի լավագույն ներկայացումն է։ Կառուցված լինելով երկրորդ դարում՝ այն նշում էր Աֆրոդիտեի սրբավայրի մուտքը։ Դրա սյուները խմբերով են, իսկ մի քանիսը՝ պարուրաձև ալիքավոր, ինչը քիչ քաղաքներ են փորձել անել։ Դրանց վերևում տեղադրված են փորագրված ճակատներ՝ զարդարված զարդանախշերով։ Դարպասը վաղուց փլուզվել է, բայց պեղումների խումբը այն վերականգնել է իր սկզբնական բլոկներից։ Կանգնեք դրա տակ և կտեսնեք, թե ինչ էր անում քանդակագործների քաղաքը զվարճանալու համար։

Հիմա գտեք Սեբաստիոնը՝ տեղանքի մեծ անակնկալը։ Այն եռահարկ սյունասրահներով շրջապատված թափորային պողոտա էր, որը կառուցվել է առաջին դարում և համատեղ նվիրված է Աֆրոդիտեին և Հռոմեական կայսրերին։ Մարմարե բարձրաքանդակներով վահանակներ էին ծածկված վերին հարկերում՝ կայսրեր, որոնք պատկերված էին որպես աստվածներ և հերոսներ, հունական առասպելներ և անձնավորված ազգեր, ընդհանուր առմամբ տասնյակ տեսարաններ: Շատ վահանակներ պահպանվել են, և լավագույնները ցուցադրվում են թանգարանում: Պատկերացրեք, որ քայլում եք այս միջանցքով՝ երկու կողմերում բարձրացող փորագրված կերպարներով։

Տարածքի հյուսիսային եզրին սպասում է մարզադաշտը, և այն, հնարավոր է, լավագույնս պահպանվածն է հին աշխարհում: Այն ձգվում է մոտ երկու հարյուր յոթանասուն մետր՝ կլորացված ծայրերով և մոտավորապես երեսուն հազար մարդու համար նախատեսված նստատեղերով: Այստեղ մարզիկները մրցում էին վազքում, ըմբշամարտում և բռնցքամարտում: Հետագա դարերում դրա մի մասը հարմարեցվել է գլադիատորական ներկայացումների համար: Բարձրացեք մի քանի շարք և նստեք: Նստատեղերը բնօրինակ են, և երկար օվալաձևի լռությունը ուշագրավ է։

Աֆրոդիտեի տաճարն ինքնին երկրորդ կյանք ունեցավ: Մոտ հինգերորդ դարում քրիստոնյաները հեթանոսական տաճարը վերածեցին մեծ բազիլիկ եկեղեցու: Այն քանդելու փոխարեն, շինարարները քանդեցին տաճարի սյուները և վերադասավորեցին դրանք՝ ձևավորելով ավելի երկար դահլիճ: Տասնչորս սյուները դեռևս կանգուն են: Արդյունքը շփոթեցնում է առաջին անգամ այցելողներին, և հաճելիորեն՝ դուք նայում եք շրջված տաճարի: Աստվածուհին հեռացավ, ժողովը փոխվեց, և մարմարը պարզապես շարունակեց իր գործը։

Ժամանակ թողեք մուտքի մոտ գտնվող թանգարանի համար։ Այնտեղ է գտնվում Աֆրոդիտեի պաշտամունքային արձանը՝ վնասված, բայց ճանաչելի, ինչպես նաև դիմանկարային գլուխներ, սարկոֆագներ և Սեբաստիոնի բարձրաքանդակներ։ Ուշադիր փնտրեք քանդակագործների արհեստանոցներից անավարտ կտորներ և փորագրություններ։ Դրանք ցույց են տալիս արհեստը սովորող ուսանողների փորագրության հետքերը։ Քիչ թանգարաններ կան, որոնք թույլ են տալիս քայլ առ քայլ դիտել, թե ինչպես է քարե բլոկը դարձել հռոմեացի սենատոր կամ աստված։

Ճանաչումը եկավ դանդաղ, ապա լիովին։ 2017 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Աֆրոդիզիասը ներառեց Համաշխարհային ժառանգության ցանկում և ներառեց հին քարհանքերը՝ հազվագյուտ պատիվ, որը հում քարը և ավարտուն քաղաքը դիտարկում է որպես մեկ պատմություն։ Հայտնի հուշարձաններից այն կողմ այցելեք խորհրդի շենքը՝ իր մարմարե նստատեղերով և մեծ լոգարաններով։ Դրանց միջև աճում են նուռ և բարդի։ Սարահարթը, ինչպես միշտ, շրջապատում է ավերակները։

Մինչև գնալը կանգ առեք փորագրված մարմարի ցանկացած կտորի մոտ և աչքերով հետևեք մեկ գծին՝ մազի գանգուր, ականտի տերև, հունարեն տառ։ Մեկը կանգնած էր այստեղ, այս լույսի ներքո, և կտրեց այդ գիծը հաստատուն ձեռքով։ Ձեր շուրջը գտնվող լեռները չեն փոխվել այդ ժամանակվանից ի վեր։ Տրակտորը դեռ բզզում է բարդիներից այն կողմ։ Մի պահ այդ փորագրողի առավոտի և ձեր առավոտի միջև հեռավորությունը շատ փոքր է թվում։ Տարեք այն ձեզ հետ մինչև դարպասը։