Afrodisias

A primeira coisa que se nota é o silêncio. Folhas de álamo balançam ao vento. Ao longe, um trator zumbia, e o mármore brilhava suavemente ao longo do caminho — branco, cinza e cinza-azulado, por toda parte. Afrodísias fica em um planalto elevado, cercada por montanhas, longe da agitação do litoral. Cidades antigas raramente são tão tranquilas. Basta dar alguns passos e a pedra começa a se revelar: colunas caneladas, letras esculpidas, um rosto espreitando de um friso. Esta cidade foi feita por escultores, e isso nunca deixa você esquecer.

A cidade recebeu seu nome de Afrodite, a deusa do amor, mas a deusa cultuada aqui era mais antiga e mais estranha do que a conhecida deusa grega. Ela começou como uma deusa-mãe local da Anatólia e, com o tempo, fundiu-se lentamente com Afrodite. Sua estátua de culto não usava vestes esvoaçantes. Vestia uma roupa rígida, semelhante a uma bainha, coberta por faixas de figuras esculpidas — sóis, luas e cenas mitológicas. Peregrinos viajavam longas distâncias até seu santuário, e o local deu nome à cidade.

A geologia explica quase todo o resto. A cerca de dois quilômetros de onde você está, as colinas abrigam pedreiras de mármore fino em tons de branco e cinza-azulado. Com material em abundância à disposição, Afrodísias formava escultores da mesma maneira que outras cidades formavam soldados. Uma escola de escultura floresceu aqui por séculos. Assinaturas de escultores de Afrodísias foram encontradas em estátuas por todo o mundo romano, da Grécia à Itália. A arte de trabalhar mármore era a principal indústria de exportação da cidade, e imperadores estavam entre seus clientes.

O mundo moderno quase perdeu tudo isso. Em 1958, o fotógrafo turco Ara Güler voltava de um trabalho e se perdeu. Ele acabou em uma vila chamada Geyre, onde agricultores viviam entre as ruínas. Ele fotografou homens tomando chá ao lado de colunas antigas e jogando cartas sobre capitéis caídos. As fotos viajaram pelo mundo e chamaram a atenção de estudiosos. Uma curva errada numa estrada rural trouxe de volta ao século XX uma cidade perdida.

O homem que atendeu ao chamado foi Kenan Erim, um arqueólogo turco que trabalhava com a Universidade de Nova York. Ele começou as escavações em 1961 e dedicou o resto da sua vida a esta cidade — literalmente. Trabalhou aqui em todas as estações do ano até sua morte, em 1990, e está enterrado no local, ao lado do portal monumental. Ao longo das mesmas décadas, a vila de Geyre foi gradualmente transferida para um local próximo, para que a cidade antiga pudesse voltar à luz.

Aquele portal, o Tetrapylon, é a melhor introdução ao gosto local. Construído no século II, marcava a entrada para o santuário de Afrodite. Suas colunas se agrupam, e várias delas são caneladas em espiral, um ornamento que poucas cidades ousaram usar. Acima delas, encontram-se frontões esculpidos repletos de detalhes. O portal desabou há muito tempo, mas a equipe de escavação o reconstruiu a partir de seus blocos originais. Fique embaixo dele e você verá o que uma cidade de escultores fazia por diversão.

Agora, descubra o Sebasteion, a grande surpresa do sítio arqueológico. Era uma avenida processional ladeada por pórticos de três andares de altura, construída no século I e dedicada conjuntamente a Afrodite e aos imperadores romanos. Painéis de mármore em relevo cobriam os níveis superiores — imperadores representados como deuses e heróis, mitos gregos e nações personificadas, dezenas de cenas no total. Muitos painéis sobreviveram, e os melhores estão expostos no museu. Imagine caminhar por este corredor com figuras esculpidas em ambos os lados.

Na extremidade norte do sítio, encontra-se o estádio, que talvez seja o mais bem preservado do mundo antigo. Estende-se por cerca de duzentos e setenta metros, com extremidades arredondadas e capacidade para aproximadamente trinta mil pessoas. Atletas competiam aqui em corridas, lutas e boxe. Em séculos posteriores, parte dele foi adaptada para espetáculos de gladiadores. Suba algumas fileiras e sente-se. Os assentos são originais, e o silêncio no longo oval é notável.

O próprio Templo de Afrodite teve uma segunda vida. Por volta do século V, os cristãos converteram o templo pagão em uma grande basílica. Em vez de demoli-lo, os construtores desmontaram as colunas do templo e as reposicionaram para formar um salão mais longo. Quatorze colunas ainda permanecem de pé. O resultado confunde os visitantes de primeira viagem, e isso é interessante — você está olhando para um templo virado do avesso. A deusa partiu, a congregação mudou e o mármore simplesmente continuou.

Reserve um tempo para o museu perto da entrada. Ele abriga a estátua de culto de Afrodite, desgastada, mas reconhecível, juntamente com retratos, sarcófagos e relevos do Sebasteion. Observe atentamente as peças inacabadas e os esboços das oficinas dos escultores. Eles mostram as marcas de cinzel dos alunos aprendendo o ofício. Poucos museus permitem que você veja, passo a passo, como um bloco de pedra se transformou em um senador romano ou em um deus.

O reconhecimento veio lentamente e, então, completamente. Em 2017, a UNESCO adicionou Afrodísias à lista do Patrimônio Mundial, incluindo as antigas pedreiras — uma rara honra que trata a pedra bruta e a cidade finalizada como uma única história. Além dos famosos monumentos, caminhe até a casa do conselho, com seus assentos de mármore, e os grandes banhos. Romãs e choupos crescem entre eles. O planalto continua a prosperar ao redor das ruínas, como sempre fez.

Antes de ir embora, pare em qualquer bloco de mármore esculpido e siga uma linha com os olhos — uma mecha de cabelo, uma folha de acanto, uma letra em grego. Alguém esteve ali, sob esta luz, e talhou aquela linha com mão firme. As montanhas ao redor não mudaram desde então. O trator ainda ronrona em algum lugar além dos choupos. Por um instante, a distância entre a manhã daquele escultor e a sua parece muito pequena. Leve essa sensação consigo até o portão.