অ্যাফ্রোডিসিয়াস

প্রথমেই চোখে পড়ে নিস্তব্ধতা। বাতাসে পপলার গাছের পাতাগুলো নড়ে ওঠে। দূরে কোথাও একটা ট্রাক্টরের গুঞ্জন শোনা যায়, আর পথের ধারে মার্বেলের মৃদু আভা—যেদিকেই তাকানো যায়, সাদা, ধূসর আর নীলচে-ধূসর। উপকূলীয় ভিড় থেকে দূরে, পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক উঁচু মালভূমিতে অবস্থিত অ্যাফ্রোডিসিয়াস। প্রাচীন শহরগুলো সচরাচর এত শান্ত হয় না। কয়েক পা হাঁটলেই পাথর তার খেলা দেখাতে শুরু করে: খাঁজকাটা স্তম্ভ, খোদাই করা অক্ষর, কার্নিশ থেকে উঁকি দেওয়া একটি মুখ। এই শহরটি ভাস্করদের হাতে তৈরি, এবং এটি আপনাকে তা কখনও ভুলতে দেয় না।

শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল প্রেমের দেবী অ্যাফ্রোডাইটির নামে, কিন্তু এখানে পূজিত দেবী পরিচিত গ্রিক দেবীর চেয়েও প্রাচীন এবং অদ্ভুত ছিলেন। তিনি আনাতোলিয়ার এক স্থানীয় মাতৃদেবী হিসেবে শুরু করেছিলেন এবং সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে অ্যাফ্রোডাইটির সাথে মিশে যান। তাঁর পূজার মূর্তিতে ঢিলেঢালা পোশাক থাকত না। এটি একটি শক্ত, খাপের মতো পোশাক পরত, যা সূর্য, চাঁদ এবং পৌরাণিক দৃশ্যের মতো খোদাই করা চিত্রের সারি দিয়ে ঢাকা থাকত। তীর্থযাত্রীরা তার মন্দিরে আসার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিত, এবং এই মন্দিরটিই শহরটির খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

বাকি প্রায় সবকিছুই ভূতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে পাহাড়গুলোতে সাদা এবং নীল-ধূসর রঙের উৎকৃষ্ট মার্বেলের খনি রয়েছে। হাতের কাছে অফুরন্ত কাঁচামাল থাকায়, অন্যান্য শহর যেভাবে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিত, আফ্রোডিসিয়াস সেভাবেই ভাস্করদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি খোদাই বিদ্যালয় সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। গ্রিস থেকে ইতালি পর্যন্ত, রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মূর্তিতে আফ্রোডিসিয়ান ভাস্করদের স্বাক্ষর পাওয়া গেছে। মার্বেলের কারুকার্য ছিল এই শহরের রপ্তানি শিল্প, এবং সম্রাটরাও এর গ্রাহকদের মধ্যে ছিলেন।

আধুনিক বিশ্ব এই সবকিছু প্রায় দেখতেই পায়নি। ১৯৫৮ সালে, তুর্কি আলোকচিত্রী আরা গুলার একটি কাজ সেরে ফেরার পথে পথ হারিয়ে ফেলেন। তিনি গেয়রে নামের একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছান, যেখানে কৃষকেরা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বাস করত। তিনি প্রাচীন স্তম্ভের পাশে চা পানরত এবং ভেঙে পড়া স্তম্ভশীর্ষের উপর তাস খেলা পুরুষদের ছবি তোলেন। ছবিগুলো বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং পণ্ডিতরা এর প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্রামীণ রাস্তায় একটি ভুল মোড় বিংশ শতাব্দীতে এক হারিয়ে যাওয়া শহরের পুনঃপ্রবেশ ঘটায়।

এই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কেনান এরিম, নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত একজন তুর্কি প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি ১৯৬১ সালে খননকাজ শুরু করেন এবং তাঁর বাকি জীবন এই শহরের জন্য উৎসর্গ করেন—আক্ষরিক অর্থেই। ১৯৯০ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি প্রতি মৌসুমে এখানে কাজ করেছেন এবং এই স্থানেই, সেই বিশাল তোরণটির পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। একই দশকগুলোতে, প্রাচীন শহরটিকে পুনরায় আলোর মুখ দেখানোর জন্য গেয়রে গ্রামটিকে ধীরে ধীরে অল্প দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

সেই তোরণটি, টেট্রাপাইলন, স্থানীয় রুচির সেরা পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত এই তোরণটি দেবী আফ্রোদিতির মন্দিরে প্রবেশের পথ নির্দেশ করত। এর স্তম্ভগুলো গুচ্ছাকারে সাজানো এবং কয়েকটি সর্পিলভাবে খাঁজকাটা, যা খুব কম শহরই অনুকরণ করার চেষ্টা করেছে। সেগুলোর উপরে অলঙ্করণে পূর্ণ খোদাই করা পাদপীঠ রয়েছে। তোরণটি অনেক আগেই ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু খননকারী দলটি এটিকে এর মূল খণ্ডগুলো দিয়ে পুনরায় স্থাপন করেছে। এর নিচে দাঁড়ালে আপনি দেখতে পাবেন, ভাস্করদের একটি শহর আনন্দের জন্য কী করেছিল।

এবার খুঁজে বের করুন সেবাস্টেইয়ন, এই স্থানের সবচেয়ে বড় বিস্ময়। এটি ছিল একটি শোভাযাত্রার পথ, যার দুই পাশে ছিল তিনতলা উঁচু বারান্দা। এটি প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল এবং যৌথভাবে দেবী আফ্রোদিতি ও রোমান সম্রাটদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এর উপরের স্তরগুলো মার্বেলের রিলিফ প্যানেল দিয়ে ঢাকা ছিল — যেখানে সম্রাটদের দেবতা ও বীর হিসেবে, গ্রিক পুরাণের পৌরাণিক কাহিনীতে এবং বিভিন্ন জাতির মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, সব মিলিয়ে কয়েক ডজন দৃশ্য। অনেক প্যানেল এখনও টিকে আছে, এবং সেরাগুলো জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়। কল্পনা করুন, এই করিডোর ধরে হাঁটছেন, যার দুই পাশে খোদাই করা মূর্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই স্থানের উত্তর প্রান্তে স্টেডিয়ামটি অপেক্ষা করছে, এবং এটি সম্ভবত প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষিত স্টেডিয়াম। এটি প্রায় দুইশো সত্তর মিটার দীর্ঘ, যার দুই প্রান্ত গোলাকার এবং এতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে ক্রীড়াবিদরা দৌড়, কুস্তি এবং বক্সিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে, এর একটি অংশ গ্ল্যাডিয়েটরদের প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছিল। কয়েকটি সারি উপরে উঠে বসুন। আসনগুলো আসল, এবং দীর্ঘ ডিম্বাকৃতির স্থানটির নীরবতা অসাধারণ।

আফ্রোদিতির মন্দিরটির একটি দ্বিতীয় জীবন ছিল। প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে, খ্রিস্টানরা এই পৌত্তলিক মন্দিরটিকে একটি বিশাল ব্যাসিলিকা গির্জায় রূপান্তরিত করে। এটিকে ভেঙে ফেলার পরিবর্তে, নির্মাতারা মন্দিরের স্তম্ভগুলো খুলে ফেলে এবং একটি দীর্ঘতর হলঘরের আকার দেওয়ার জন্য সেগুলোকে নতুন করে স্থাপন করে। চৌদ্দটি স্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলে প্রথমবারের দর্শনার্থীরা বিভ্রান্ত হন, এবং তা বেশ উপভোগ্যও বটে — আপনি এমন একটি মন্দির দেখছেন যা উল্টে গেছে। দেবী চলে গেছেন, উপাসকমণ্ডলী বদলে গেছে, কিন্তু মার্বেল তার নিজের পথেই চলেছে।

প্রবেশপথের কাছে অবস্থিত জাদুঘরটির জন্য সময় রাখুন। এখানে আফ্রোদিতির পূজার মূর্তিটি রয়েছে, যা জীর্ণ হলেও চেনা যায়; এর সাথে আছে মানুষের প্রতিকৃতি, শবাধারের কফিন এবং সেবাস্টেইয়ন থেকে আনা রিলিফ ভাস্কর্য। ভাস্করদের কর্মশালা থেকে আনা অসমাপ্ত কাজ এবং অনুশীলনের খোদাইকর্মগুলো ভালোভাবে দেখুন। এগুলোতে এই শিল্প শিখতে থাকা শিক্ষার্থীদের ছেনির দাগ দেখা যায়। খুব কম জাদুঘরই আপনাকে ধাপে ধাপে দেখতে দেয় যে কীভাবে এক খণ্ড পাথর একজন রোমান সিনেটর বা দেবতায় পরিণত হয়েছিল।

স্বীকৃতি এলো ধীরে ধীরে এবং তারপর পূর্ণতা পেল। ২০১৭ সালে, ইউনেস্কো অ্যাফ্রোডিসিয়াসকে বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় যুক্ত করে এবং প্রাচীন পাথরখনিগুলোকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে — এটি এক বিরল সম্মান যা কাঁচা পাথর এবং নির্মিত শহরকে একই কাহিনি হিসেবে গণ্য করে। বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর বাইরে, মার্বেলের আসনযুক্ত পরিষদ ভবন এবং বিশাল স্নানাগারগুলোর দিকে ঘুরে আসুন। এগুলোর মাঝে ডালিম ও পপলার গাছ জন্মেছে। মালভূমিটি ধ্বংসাবশেষের চারপাশে চাষাবাদ করে, যেমনটা সবসময় করে এসেছে।

যাওয়ার আগে, খোদাই করা মার্বেলের যেকোনো একটি খণ্ডের সামনে থামুন এবং আপনার চোখ দিয়ে একটি রেখা অনুসরণ করুন — এক গোছা চুল, একটি একান্থাস পাতা, গ্রিক ভাষার একটি অক্ষর। কেউ একজন এখানে, এই আলোতে, স্থির হাতে ওই রেখাটি কেটেছিলেন। আপনার চারপাশের পাহাড়গুলো তখন থেকে বদলায়নি। পপলার গাছগুলোর ওপারে কোথাও ট্রাক্টরের গুঞ্জন এখনো শোনা যায়। এক মুহূর্তের জন্য, সেই খোদাইকারীর সকাল আর আপনার সকালের মধ্যেকার দূরত্ব খুব কম মনে হয়। এই অনুভূতিটা সঙ্গে নিয়ে ফটক পর্যন্ত যান।