Afrodyzja

Pierwszą rzeczą, którą zauważasz, jest cisza. Liście topoli poruszają się na wietrze. Gdzieś w oddali szumi traktor, a marmur delikatnie lśni wzdłuż ścieżki – biały, szary i niebieskoszary, gdziekolwiek spojrzysz. Afrodyzja leży na wysokim płaskowyżu, otoczonym górami, z dala od nadmorskich tłumów. Starożytne miasta rzadko bywają tak spokojne. Wystarczy przejść kilka kroków, a kamień zaczyna się poruszać: żłobkowane kolumny, rzeźbione litery, twarz wyłaniająca się z fryzu. To miasto zostało stworzone przez rzeźbiarzy i nigdy nie pozwala o sobie zapomnieć.

Miasto wzięło swoją nazwę od Afrodyty, bogini miłości, ale czczona tu bogini była starsza i dziwniejsza niż znana grecka bogini. Początkowo była lokalną anatolijską boginią matką, a z czasem stopniowo połączyła się z Afrodytą. Jej kultowy posąg nie nosił zwiewnych szat. Nosił sztywny, przypominający pochwę strój pokryty pasami rzeźbionych postaci – słońc, księżyców i scen mitologicznych. Pielgrzymi pokonywali długie dystanse, by dotrzeć do jej sanktuarium, a sanktuarium rozsławiło to miasto.

Geologia wyjaśnia niemal wszystko. Około dwóch kilometrów od miejsca, w którym stoisz, na wzgórzach znajdują się kamieniołomy z cennym marmurem w kolorze białym i niebieskoszarym. Mając nieograniczony dostęp do surowca, Afrodyzja kształciła rzeźbiarzy tak, jak inne miasta kształciły żołnierzy. Szkoła rzeźbiarska kwitła tu przez wieki. Podpisy afrodyzjańskich rzeźbiarzy odnajduje się na posągach w całym rzymskim świecie, od Grecji po Italię. Umiejętności obróbki marmuru były towarem eksportowym tego miasta, a wśród jego klientów byli cesarze.

Współczesny świat o mało tego wszystkiego nie przegapił. W 1958 roku turecki fotograf Ara Güler wracał z misji i zabłądził. Trafił do wioski Geyre, gdzie rolnicy mieszkali pośród ruin. Fotografował mężczyzn pijących herbatę obok starożytnych kolumn i grających w karty na zniszczonych kapitelach. Zdjęcia obiegły cały świat, a naukowcy zwrócili na nie uwagę. Zły skręt na wiejskiej drodze przywrócił zaginione miasto do XX wieku.

Człowiekiem, który odpowiedział na wezwanie, był Kenan Erim, turecki archeolog pracujący z Uniwersytetem Nowojorskim. Rozpoczął wykopaliska w 1961 roku i poświęcił temu miastu resztę swojego życia – dosłownie. Pracował tu co sezon aż do śmierci w 1990 roku i został pochowany na tym miejscu, obok monumentalnej bramy. W ciągu tych samych dziesięcioleci wioska Geyre została stopniowo przeniesiona w niewielką odległość, aby starożytne miasto mogło znów ujrzeć światło dzienne.

Ta brama, Tetrapylon, to najlepszy wstęp do lokalnego smaku. Zbudowana w II wieku, oznaczała drogę do sanktuarium Afrodyty. Jej kolumny ustawione są w grupach, a kilka z nich ma spiralne żłobkowanie, co stanowiło rozmach, na jaki pokusiło się niewiele miast. Nad nimi wznoszą się rzeźbione frontony wypełnione ornamentami. Brama zawaliła się dawno temu, ale zespół wykopaliskowy odbudował ją z oryginalnych bloków. Stań pod nim, a zobaczysz, co miasto rzeźbiarzy robiło dla zabawy.

Teraz znajdź Sebasteion, największą niespodziankę tego miejsca. Była to aleja procesyjna flankowana portykami o wysokości trzech pięter, zbudowana w I wieku n.e. i poświęcona wspólnie Afrodycie i rzymskim cesarzom. Górne poziomy pokrywały marmurowe płaskorzeźby – cesarze przedstawieni jako bogowie i herosi, greckie mity i personifikacje narodów, w sumie dziesiątki scen. Wiele tablic przetrwało do dziś, a najlepsze z nich są eksponowane w muzeum. Wyobraź sobie spacer tym korytarzem z rzeźbionymi postaciami wznoszącymi się po obu stronach.

Na północnym krańcu miejsca czeka stadion, prawdopodobnie najlepiej zachowany w starożytnym świecie. Rozciąga się na około dwieście siedemdziesiąt metrów, z zaokrąglonymi końcami i miejscami siedzącymi dla około trzydziestu tysięcy osób. Sportowcy rywalizowali tu w biegach, zapasach i boksie. W późniejszych wiekach część stadionu została zaadaptowana na widowiska gladiatorów. Wejdź kilka rzędów i usiądź. Siedzenia są oryginalne, a cisza panująca w długim owalu jest niezwykła.

Sama Świątynia Afrodyty miała drugie życie. Około V wieku chrześcijanie przekształcili pogańską świątynię w duży kościół bazylikowy. Zamiast ją zburzyć, budowniczowie rozebrali kolumny świątyni i przestawili je, tworząc dłuższą salę. Czternaście kolumn nadal stoi. Efekt dezorientuje osoby odwiedzające ją po raz pierwszy, ale jest to przyjemne – patrzy się na świątynię wywróconą na drugą stronę. Bogini odeszła, zgromadzenie się zmieniło, a marmur po prostu ruszył dalej.

Zostawcie czas na muzeum przy wejściu. Znajduje się w nim kultowy posąg Afrodyty, zniszczony, ale rozpoznawalny, a także portrety, sarkofagi i płaskorzeźby z Sebasteionu. Przyjrzyjcie się uważnie niedokończonym dziełom i rzeźbom z warsztatów rzeźbiarskich. Widać na nich ślady dłut uczniów uczących się tego fachu. Niewiele muzeów pozwala zobaczyć krok po kroku, jak blok kamienia stawał się rzymskim senatorem lub bogiem.

Uznanie przyszło powoli, a potem w pełni. W 2017 roku UNESCO wpisało Afrodyzję na Listę Światowego Dziedzictwa, a także starożytne kamieniołomy – rzadki zaszczyt, który łączy surowy kamień i ukończone miasto jako jedną historię. Za słynnymi zabytkami, wędruj do ratusza z marmurowymi siedzeniami i wspaniałymi łaźniami. Pomiędzy nimi rosną granaty i topole. Płaskowyż wokół ruin, jak zawsze, rozciąga się niczym rolnictwo.

Zanim pójdziesz, zatrzymaj się przy dowolnym bloku rzeźbionego marmuru i podążaj wzrokiem za jedną linią – kosmykiem włosów, liściem akantu, grecką literą. Ktoś tu stał, w tym świetle, i przeciął tę linię pewną ręką. Góry wokół ciebie nie zmieniły się od tamtej pory. Traktor wciąż szumi gdzieś za topolami. Przez chwilę dystans między porankiem tego rzeźbiarza a twoim wydaje się bardzo mały. Zabierz to ze sobą do bramy.