აფროდიზიასი

პირველი, რასაც ამჩნევთ, სიჩუმეა. ალვის ფოთლები ნიავზე ტრიალებს. სადღაც, შორს, ტრაქტორი ზუზუნებს და მარმარილო რბილად ანათებს ბილიკზე - თეთრი, ნაცრისფერი და ლურჯ-ნაცრისფერი, ყველგან, სადაც არ უნდა გაიხედოთ. აფროდიზიასი მაღალ პლატოზე მდებარეობს, მთებით გარშემორტყმულზე, სანაპირო ზოლის ხალხმრავლობისგან შორს. უძველესი ქალაქები იშვიათად არიან ასეთი მშვიდი. რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმის შემდეგ, ქვა იწყებს მოქმედებას: ღარიანი სვეტები, ჩუქურთმებული ასოები, ფრიზიდან გამოხედული სახე. ეს ქალაქი მოქანდაკეებმა ააშენეს და ის არასდროს გაიძულებთ დაივიწყოთ იგი.

ქალაქმა სახელი აფროდიტეს, სიყვარულის ქალღმერთისგან მიიღო, მაგრამ აქ თაყვანისმცემელი ქალღმერთი უფრო ძველი და უცნაური იყო, ვიდრე ნაცნობი ბერძნული. თავდაპირველად ის ადგილობრივი ანატოლიური დედა ქალღმერთი იყო და დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა აფროდიტეს შეერწყა. მის კულტად ქცეულ ქანდაკებას არ ეცვა გრძელი სამოსი. ის ატარებდა მყარ, ძაფის მსგავს სამოსს, რომელიც დაფარული იყო ჩუქურთმებული ფიგურების ზოლებით - მზეებით, მთვარეებით და მითოლოგიური სცენებით. მომლოცველები მის საკურთხეველამდე დიდ მანძილზე მოგზაურობდნენ და სალოცავმა ამ ქალაქს სახელი გაუთქვა.

გეოლოგია თითქმის ყველაფერს ხსნის. თქვენი დგომიდან დაახლოებით ორი კილომეტრის დაშორებით, ბორცვებზე თეთრი და ლურჯ-ნაცრისფერი ფერებში მოპოვებული მარმარილოს კარიერებია. ხელთ არსებული უთვალავი მასალით, აფროდიზიასი მოქანდაკეებს ისევე ამზადებდა, როგორც სხვა ქალაქები ჯარისკაცებს ამზადებდნენ. აქ საუკუნეების განმავლობაში აყვავდა კვეთის სკოლა. აფროდიზიელი მოქანდაკეების ხელმოწერები რომაულ სამყაროში, საბერძნეთიდან იტალიამდე, ქანდაკებებზეა აღმოჩენილი. მარმარილოს ოსტატობა ამ ქალაქის საექსპორტო ინდუსტრია იყო და მომხმარებლებს შორის იმპერატორებიც იყვნენ.

თანამედროვე სამყარომ ეს ყველაფერი თითქმის ვერ შეამჩნია. 1958 წელს, თურქი ფოტოგრაფი არა გიულერი დავალებიდან ბრუნდებოდა და გზა დაკარგა. ის სოფელ გეირეში აღმოჩნდა, სადაც ნანგრევებს შორის ფერმერები ცხოვრობდნენ. მან გადაიღო მამაკაცები, რომლებიც უძველეს სვეტებთან ჩაის სვამდნენ და ჩამონგრეულ კაპიტელებზე კარტს თამაშობდნენ. ფოტოები მთელ მსოფლიოში მიმოიარა და მეცნიერებმა ყურადღება მიაქციეს. სოფლის გზაზე არასწორმა მოსახვევმა დაკარგული ქალაქი მეოცე საუკუნეში დააბრუნა.

კაცი, რომელმაც ზარს უპასუხა, იყო კენან ერიმი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტთან მომუშავე თურქი არქეოლოგი. მან გათხრები 1961 წელს დაიწყო და სიცოცხლის დარჩენილი ნაწილი ამ ქალაქს მიუძღვნა - სიტყვასიტყვით. ის აქ ყოველ სეზონზე მუშაობდა 1990 წელს გარდაცვალებამდე და დაკრძალულია ამ ადგილას, მონუმენტური კარიბჭის გვერდით. იმავე ათწლეულების განმავლობაში, სოფელი გეირი თანდათან ცოტა მოშორებით გადაიტანეს, რათა უძველესი ქალაქი ისევ სინათლეში გამოჩენილიყო.

ეს კარიბჭე, ტეტრაპილონი, ადგილობრივი გემოვნების საუკეთესო შესავალია. მეორე საუკუნეში აშენებული, ის აფროდიტეს საკურთხევლისკენ მიმავალ გზას აღნიშნავდა. მისი სვეტები ჯგუფებად არის განლაგებული და რამდენიმე სპირალურადაა დახრილი, რაც ცოტა ქალაქმა სცადა. მათ ზემოთ ორნამენტებით სავსე ჩუქურთმიანი ფრონტონები დგას. კარიბჭე დიდი ხნის წინ ჩამოინგრა, მაგრამ გათხრების ჯგუფმა ის თავდაპირველი ბლოკებიდან აღადგინა. დადექით მის ქვეშ და ნახავთ, რას აკეთებდა მოქანდაკეების ქალაქი გასართობად.

ახლა კი იპოვეთ სებასტიონი, ადგილის დიდი სიურპრიზი. ეს იყო საპროცესიო გამზირი, რომელსაც სამსართულიანი პორტიკოები აკრავდა, აშენებული პირველ საუკუნეში და ერთობლივად ეძღვნებოდა აფროდიტეს და რომის იმპერატორებს. ზედა სართულებს მარმარილოს რელიეფური პანელები ფარავდა - იმპერატორები, რომლებიც ღმერთებად და გმირებად იყვნენ გამოსახულნი, ბერძნული მითები და პერსონიფიცირებული ერები, სულ ათობით სცენა. ბევრი პანელი შემორჩენილია და საუკეთესოები მუზეუმშია გამოფენილი. წარმოიდგინეთ, რომ ამ დერეფანში სეირნობთ, ორივე მხარეს ჩუქურთმებული ფიგურები მაღლა დგანან.

ადგილმდებარეობის ჩრდილოეთ კიდეზე სტადიონი გელოდებათ და ის შესაძლოა ანტიკურ სამყაროში ყველაზე კარგად შემონახული იყოს. ის დაახლოებით ორას სამოცდაათი მეტრის სიგრძისაა, მომრგვალებული ბოლოებით და დაახლოებით ოცდაათი ათასი ადამიანისთვის განკუთვნილი ადგილებით. სპორტსმენები აქ სირბილში, ჭიდაობასა და კრივში ეჯიბრებოდნენ. შემდგომ საუკუნეებში მისი ნაწილი გლადიატორთა სანახაობებისთვის იყო ადაპტირებული. რამდენიმე რიგში ადით და დაჯექით. სავარძლები ორიგინალურია და გრძელ ოვალში სიჩუმე საოცარია.

აფროდიტეს ტაძარს მეორე სიცოცხლე ჰქონდა. დაახლოებით მეხუთე საუკუნეში ქრისტიანებმა წარმართული ტაძარი დიდ ბაზილიკურ ეკლესიად აქციეს. მისი დანგრევის ნაცვლად, მშენებლებმა ტაძრის სვეტები დაშალეს და უფრო გრძელი დარბაზის შესაქმნელად გადააადგილეს. თოთხმეტი სვეტი დღემდე დგას. შედეგი პირველად მნახველებს აბნევს და სასიამოვნოა - თქვენ უყურებთ შემობრუნებულ ტაძარს. ქალღმერთი წავიდა, კრება შეიცვალა და მარმარილო უბრალოდ განაგრძობდა.

დაუთმეთ დრო შესასვლელთან მდებარე მუზეუმს. მასში ინახება აფროდიტეს კულტის ქანდაკება, რომელიც დაზიანებულია, მაგრამ ამოსაცნობია, პორტრეტულ თავებთან, სარკოფაგებთან და სებასტიონის რელიეფებთან ერთად. ყურადღებით დააკვირდით დაუმთავრებელ ნამუშევრებს და მოქანდაკეების სახელოსნოებიდან აღებულ სავარჯიშო ჩუქურთმებს. ისინი ასახავს ხელობის შემსწავლელი სტუდენტების კვალი ჩიტლის ნახატებს. ცოტა მუზეუმია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, ეტაპობრივად უყუროთ, თუ როგორ იქცა ქვის ბლოკი რომაელ სენატორად ან ღმერთად.

აღიარება ნელ-ნელა და შემდეგ სრულად მოვიდა. 2017 წელს იუნესკომ აფროდიზია მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში დაამატა და მასში უძველესი კარიერებიც შეიტანა - იშვიათი პატივი, რომელიც დაუმუშავებელ ქვას და დასრულებულ ქალაქს ერთ ისტორიად მიიჩნევს. ცნობილი ძეგლების მიღმა, გაისეირნეთ საბჭოს შენობაში, სადაც მარმარილოს სავარძლები და დიდი აბანოებია. მათ შორის ბროწეულის და ალვის ხეები იზრდება. პლატო, როგორც ყოველთვის, ნანგრევების გარშემოა განლაგებული.

წასვლამდე, გაჩერდით კვეთილი მარმარილოს ნებისმიერ ბლოკთან და თვალით გაჰყევით ერთ ხაზს - თმის კულულს, აკანთუსის ფოთოლს, ბერძნულ ასოს. ვიღაც აქ იდგა, ამ შუქზე, და მტკიცე ხელით გაჭრა ეს ხაზი. თქვენს გარშემო მთები მას შემდეგ არ შეცვლილა. ტრაქტორის ხმა სადღაც, ალვის ხეებს მიღმა, ისევ ზუზუნებს. ერთი წამით, იმ მჭრელის დილასა და თქვენს დილას შორის მანძილი ძალიან მცირედ გეჩვენებათ. თან წაიღეთ ეს დილა ჭიშკართან.