பாலுணர்வைத் தூண்டும் மருந்துகள்

நீங்கள் முதலில் கவனிப்பது அந்த அமைதியைத்தான். தென்றலில் பாப்லர் மர இலைகள் அசைந்தாடுகின்றன. எங்கோ தொலைவில் ஒரு டிராக்டர் முணுமுணுக்கிறது, மேலும் பாதையோரத்தில் பளிங்குக் கற்கள் மென்மையாக ஒளிர்கின்றன — நீங்கள் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வெள்ளை, சாம்பல், மற்றும் நீல-சாம்பல் நிறங்களில். அப்ரோடிசியாஸ், கடற்கரைக் கூட்டங்களிலிருந்து வெகு தொலைவில், மலைகளால் சூழப்பட்ட ஒரு உயரமான பீடபூமியில் அமைந்துள்ளது. பழங்கால நகரங்கள் அரிதாகவே இவ்வளவு அமைதியாக இருக்கும். சில அடிகள் நடந்தால், அந்தக் கற்கள் தங்கள் வித்தைகளைக் காட்டத் தொடங்குகின்றன: வரிவரியான தூண்கள், செதுக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள், ஒரு சிற்பப் பட்டையிலிருந்து எட்டிப் பார்க்கும் ஒரு முகம். இந்த நகரம் சிற்பிகளால் உருவாக்கப்பட்டது, அதை அது உங்களை ஒருபோதும் மறக்க விடாது.

இந்த நகரம், காதலின் தேவதையான அப்ரோடைட்டின் பெயரைத் தாங்கியது, ஆனால் இங்கு வணங்கப்பட்ட தேவி, நமக்கு நன்கு தெரிந்த கிரேக்க தேவியை விடப் பழமையானவளாகவும் விசித்திரமானவளாகவும் இருந்தாள். அவள் முதலில் ஒரு உள்ளூர் அனடோலியத் தாய் தெய்வமாகத் தொடங்கி, காலப்போக்கில் மெதுவாக அப்ரோடைட்டுடன் இணைந்தாள். அவளுடைய வழிபாட்டுச் சிலை தளர்வான ஆடைகளை அணியவில்லை. அது, சூரியன்கள், சந்திரன்கள் மற்றும் புராணக் காட்சிகள் போன்ற செதுக்கப்பட்ட உருவங்களின் பட்டைகளால் மூடப்பட்ட, இறுக்கமான, உறை போன்ற ஒரு ஆடையை அணிந்திருந்தது. பக்தர்கள் அவளது புனிதத் தலத்திற்கு நீண்ட தூரம் பயணம் செய்தனர், மேலும் அந்த ஆலயம் இந்த நகரத்திற்குப் புகழைத் தேடித்தந்தது.

மற்ற எல்லாவற்றையும் புவியியல் விளக்குகிறது. நீங்கள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில், மலைகளில் வெள்ளை மற்றும் நீல-சாம்பல் நிறங்களில் சிறந்த பளிங்குக் கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன. முடிவற்ற மூலப்பொருட்கள் அருகிலேயே கிடைத்ததால், மற்ற நகரங்கள் வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்ததைப் போல, அஃப்ரோடிசியாஸ் சிற்பிகளுக்குப் பயிற்சி அளித்தது. இங்கு பல நூற்றாண்டுகளாக ஒரு சிற்பக்கலைப் பள்ளி செழித்து வளர்ந்தது. கிரீஸ் முதல் இத்தாலி வரை, ரோமானிய உலகம் முழுவதும் உள்ள சிலைகளில் அஃப்ரோடிசியாஸ் சிற்பிகளின் கையொப்பங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. பளிங்குக் கலை இந்த நகரத்தின் ஏற்றுமதித் தொழிலாக இருந்தது, மேலும் பேரரசர்கள் அதன் வாடிக்கையாளர்களில் அடங்குவர்.

நவீன உலகம் இவை அனைத்தையும் கிட்டத்தட்ட தவறவிட்டுவிட்டது. 1958-ல், துருக்கிய புகைப்படக் கலைஞர் ஆரா குலர் ஒரு பணியிலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது வழிதவறிவிட்டார். இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் விவசாயிகள் வாழ்ந்த கெய்ரே என்ற கிராமத்தில் அவர் வந்து சேர்ந்தார். பழங்காலத் தூண்களுக்கு அருகில் தேநீர் அருந்தும் ஆண்களையும், இடிந்து விழுந்த தூண்களின் மேல் சீட்டு விளையாடும் ஆண்களையும் அவர் புகைப்படம் எடுத்தார். அந்தப் படங்கள் உலகம் முழுவதும் பரவின, அறிஞர்களும் அவற்றைக் கவனித்தனர். ஒரு கிராமப்புறச் சாலையில் ஏற்பட்ட ஒரு தவறான திருப்பம், தொலைந்துபோன ஒரு நகரத்தை இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு மீண்டும் கொண்டுவந்தது.

அந்த அழைப்பிற்குப் பதிலளித்தவர், நியூயார்க் பல்கலைக்கழகத்துடன் பணிபுரிந்த துருக்கிய தொல்பொருள் ஆய்வாளரான கெனான் எரிம் ஆவார். அவர் 1961-ல் அகழ்வாராய்ச்சியைத் தொடங்கி, தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த நகரத்திற்காகவே அர்ப்பணித்தார் — உண்மையில். 1990-ல் அவர் இறக்கும் வரை ஒவ்வொரு பருவத்திலும் இங்கு பணியாற்றினார், மேலும் அவர் அந்த பிரம்மாண்டமான நுழைவாயிலுக்கு அருகில், அதே இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். அதே பத்தாண்டுகளில், பண்டைய நகரம் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக, கெய்ரே கிராமம் படிப்படியாக சிறிது தூரம் தள்ளி நகர்த்தப்பட்டது.

அந்த டெட்ராபைலான் நுழைவாயில், உள்ளூர் ரசனைக்கு ஒரு சிறந்த அறிமுகமாகும். இரண்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இது, அஃப்ரோடைட்டின் ஆலயத்திற்கான அணுகு வழியைக் குறித்தது. அதன் தூண்கள் கொத்துக்கொத்தாக அமைந்துள்ளன, மேலும் பல தூண்கள் சுருள் வடிவத்தில் பள்ளமிடப்பட்டுள்ளன; இது சில நகரங்களே முயன்ற ஒரு அலங்கார வேலைப்பாடு ஆகும். அவற்றின் மேலே, அலங்கார வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த செதுக்கப்பட்ட முகப்புகள் அமைந்துள்ளன. அந்த நுழைவாயில் நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே இடிந்து விழுந்துவிட்டது, ஆனால் அகழ்வாராய்ச்சிக் குழுவினர் அதை அதன் அசல் கற்களிலிருந்து மீண்டும் எழுப்பினர். அதன் கீழ் நின்றால், சிற்பிகளின் நகரம் பொழுதுபோக்கிற்காக என்ன செய்தது என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

இப்போது, இந்த இடத்தின் பெரும் ஆச்சரியமான செபாஸ்டியனைக் கண்டறியுங்கள். அது முதல் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டு, அப்ரோடைட் மற்றும் ரோமானியப் பேரரசர்களுக்கு கூட்டாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, மூன்று மாடிகள் உயரமுள்ள முகப்பு மண்டபங்களால் சூழப்பட்ட ஒரு ஊர்வலப் பாதையாகும். அதன் மேல் தளங்களை பளிங்கு புடைப்புச் சிற்பப் பலகைகள் மூடியிருந்தன — பேரரசர்கள் கடவுள்களாகவும் வீரர்களாகவும், கிரேக்கப் புராணங்கள், மற்றும் ஆளுருவாக்கப்பட்ட தேசங்கள் என மொத்தம் டஜன் கணக்கான காட்சிகள் அதில் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன. பல பலகைகள் இன்றும் உள்ளன, அவற்றில் சிறந்தவை அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இருபுறமும் செதுக்கப்பட்ட உருவங்கள் உயர்ந்து நிற்க, இந்த நடைபாதையில் நடப்பதை கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

இந்த இடத்தின் வடக்கு எல்லையில் அரங்கம் காத்திருக்கிறது, மேலும் இது பண்டைய உலகில் மிகச் சிறப்பாகப் பாதுகாக்கப்பட்ட அரங்கமாக இருக்கலாம். இது சுமார் இருநூற்று எழுபது மீட்டர் நீளத்திற்குப் பரவியுள்ளது, இதன் வட்டமான முனைகளில் ஏறத்தாழ முப்பதாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய இருக்கைகள் உள்ளன. தடகள வீரர்கள் இங்கு ஓட்டம், மல்யுத்தம் மற்றும் குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் போட்டியிட்டனர். பிற்கால நூற்றாண்டுகளில், இதன் ஒரு பகுதி கிளாடியேட்டர் காட்சிகளுக்காக மாற்றியமைக்கப்பட்டது. சில வரிசைகள் ஏறி அமருங்கள். இருக்கைகள் அசல் இருக்கைகள், மேலும் அந்த நீண்ட நீள்வட்ட வடிவ மண்டபத்தில் நிலவும் அமைதி வியக்கத்தக்கது.

அப்ரோடைட் கோயிலுக்கே ஒரு மறுவாழ்வு கிடைத்தது. சுமார் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில், கிறிஸ்தவர்கள் அந்தப் புறச்சமயக் கோயிலை ஒரு பெரிய பேராலய தேவாலயமாக மாற்றினர். அதை இடித்துத் தள்ளுவதற்குப் பதிலாக, கட்டியவர்கள் கோயிலின் தூண்களைப் பிரித்து, ஒரு நீண்ட மண்டபத்தை உருவாக்கும் வகையில் அவற்றை மீண்டும் பொருத்தினர். பதினான்கு தூண்கள் இன்றும் நிற்கின்றன. இதன் விளைவு, முதல் முறை வருபவர்களைக் குழப்புகிறது, அதுவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான குழப்பமே — நீங்கள் தலைகீழாகத் திருப்பப்பட்ட ஒரு கோயிலைப் பார்க்கிறீர்கள். தேவி சென்றுவிட்டாள், சபை மாறியது, பளிங்குக் கற்கள் அப்படியே தங்கள் பணியைத் தொடர்ந்தன.

நுழைவாயிலுக்கு அருகிலுள்ள அருங்காட்சியகத்திற்குச் செல்ல நேரம் ஒதுக்குங்கள். அதில், சிதைந்திருந்தாலும் அடையாளம் காணக்கூடிய அப்ரோடைட்டின் வழிபாட்டுச் சிலை, உருவப்படத் தலைகள், சவப்பெட்டிகள் மற்றும் செபாஸ்டியோனிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புடைப்புச் சிற்பங்கள் ஆகியவை உள்ளன. சிற்பிகளின் பட்டறைகளிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட, முடிக்கப்படாத சிற்பங்களையும் பயிற்சிச் செதுக்கல்களையும் கூர்ந்து கவனியுங்கள். அவை, தொழிலைக் கற்றுக்கொண்ட மாணவர்களின் உளித் தடங்களைக் காட்டுகின்றன. ஒரு கல் பாறை எப்படி ஒரு ரோமானிய செனட்டராகவோ அல்லது ஒரு கடவுளாகவோ படிப்படியாக மாறியது என்பதை உலகின் மிகச் சில அருங்காட்சியகங்களே உங்களைக் காண அனுமதிக்கின்றன.

அங்கீகாரம் மெதுவாக வந்து, பின்னர் முழுமையாகக் கிடைத்தது. 2017-ல், யுனெஸ்கோ அஃப்ரோடிசியாஸை உலகப் பாரம்பரியப் பட்டியலில் சேர்த்தது. மேலும், அந்தப் பட்டியலில் பண்டைய கல் குவாரிகளையும் சேர்த்தது — இது, செதுக்கப்படாத கல்லையும் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நகரத்தையும் ஒரே கதையாகக் கருதும் ஒரு அரிய கௌரவமாகும். புகழ்பெற்ற நினைவுச்சின்னங்களைத் தாண்டி, பளிங்கு இருக்கைகள் மற்றும் பிரம்மாண்டமான குளியல் அறைகளைக் கொண்ட மன்றக் கட்டிடத்தை நோக்கிச் செல்லுங்கள். அவற்றுக்கு இடையில் மாதுளை மற்றும் பாப்லர் மரங்கள் வளர்கின்றன. அந்த இடிபாடுகளைச் சுற்றியுள்ள பீடபூமி, எப்போதையும் போலவே விவசாய நிலங்களைக் கொண்டுள்ளது.

நீங்கள் செல்வதற்கு முன், செதுக்கப்பட்ட பளிங்குக் கற்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் அருகே நின்று, உங்கள் கண்களால் ஒரு கோட்டைப் பின்தொடருங்கள் — ஒரு முடிச் சுருள், ஒரு அகாந்தஸ் இலை, அல்லது கிரேக்க மொழியில் ஒரு எழுத்து. யாரோ ஒருவர் இங்கே, இந்த ஒளியில் நின்று, உறுதியான கையால் அந்தக் கோட்டைச் செதுக்கியுள்ளார். உங்களைச் சுற்றியுள்ள மலைகள் அன்று முதல் மாறவில்லை. பாப்லர் மரங்களுக்கு அப்பால் எங்கோ டிராக்டர் இன்னும் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு கணம், அந்தச் செதுக்குபவரின் காலைக்கும் உங்கள் காலைக்கும் இடையிலான தூரம் மிகவும் சிறியதாகத் தோன்றுகிறது. அந்த உணர்வை உங்களுடன் வாயிலுக்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள்.