एफ़्रोडिसियास

सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ की शांति पर जाता है। चिनार के पत्ते हवा में लहरा रहे हैं। कहीं दूर किसी ट्रैक्टर की हल्की आवाज़ आ रही है, और पगडंडी पर संगमरमर की हल्की चमक बिखरी है—सफेद, धूसर और नीला-धूसर, हर तरफ यही रंग दिखाई देता है। एफ़्रोडिसियस एक ऊँचे पठार पर बसा है, जो पहाड़ों से घिरा है, तटीय भीड़-भाड़ से दूर। प्राचीन शहर शायद ही कभी इतने शांत होते हैं। कुछ कदम चलने पर ही पत्थर अपना कमाल दिखाने लगते हैं: खांचेदार स्तंभ, खुदे हुए अक्षर, एक नक्काशी में से झांकता चेहरा। इस शहर को मूर्तिकारों ने बनाया है, और यह बात आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

इस शहर का नाम प्रेम की देवी एफ़्रोडाइट के नाम पर रखा गया है, लेकिन यहाँ पूजी जाने वाली देवी जानी-मानी यूनानी देवी से कहीं अधिक प्राचीन और रहस्यमयी थीं। वे मूल रूप से अनातोलिया की मातृ देवी थीं और समय के साथ धीरे-धीरे एफ़्रोडाइट में विलीन हो गईं। उनकी प्रतिमा बहने वाले वस्त्र नहीं पहनती थी। वे एक सख्त, आवरणनुमा वस्त्र पहनती थीं जिस पर खुदी हुई आकृतियाँ बनी थीं—सूर्य, चंद्रमा और पौराणिक दृश्य। तीर्थयात्री लंबी दूरी तय करके उनके पवित्र स्थान पर आते थे, और इसी तीर्थस्थल ने इस शहर को प्रसिद्धि दिलाई।

भूविज्ञान लगभग बाकी सब कुछ समझाता है। जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ से लगभग दो किलोमीटर दूर पहाड़ियों में सफेद और नीले-भूरे रंग के उत्तम संगमरमर की खदानें हैं। असीमित सामग्री उपलब्ध होने के कारण, एफ़्रोडिसियस ने मूर्तिकारों को उसी तरह प्रशिक्षित किया जैसे अन्य शहर सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे। यहाँ सदियों तक एक नक्काशी स्कूल फलता-फूलता रहा। ग्रीस से लेकर इटली तक, रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूर्तियों पर एफ़्रोडिसियस के मूर्तिकारों के हस्ताक्षर पाए गए हैं। संगमरमर की कारीगरी इस शहर का निर्यात उद्योग था, और सम्राट भी इसके ग्राहकों में शामिल थे।

आधुनिक दुनिया लगभग इन सब बातों से अनजान ही रही। 1958 में, तुर्की के फोटोग्राफर अरा गुलेर एक असाइनमेंट से लौट रहे थे और रास्ता भटक गए। वे गेयरे नामक एक गाँव में पहुँचे, जहाँ किसान खंडहरों के बीच रहते थे। उन्होंने प्राचीन स्तंभों के पास चाय पीते और गिरे हुए स्तंभों पर ताश खेलते पुरुषों की तस्वीरें खींचीं। ये तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं, और विद्वानों ने इन पर ध्यान दिया। ग्रामीण सड़क पर एक गलत मोड़ ने बीसवीं सदी में एक गुमनाम शहर को फिर से जीवंत कर दिया।

इस चुनौती को स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे केनान एरिम, जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के साथ काम करने वाले एक तुर्की पुरातत्वविद् थे। उन्होंने 1961 में खुदाई शुरू की और अपना पूरा जीवन इसी शहर को समर्पित कर दिया। 1990 में अपनी मृत्यु तक वे हर मौसम में यहाँ काम करते रहे और उन्हें इसी स्थान पर, विशाल प्रवेश द्वार के पास दफनाया गया है। इन्हीं दशकों में, गेयरे गाँव को धीरे-धीरे थोड़ी दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया, ताकि प्राचीन शहर को फिर से प्रकाश में लाया जा सके।

वह प्रवेश द्वार, टेट्रापाइलन, स्थानीय कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी शताब्दी में निर्मित, यह एफ़्रोडाइट के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग था। इसके स्तंभ समूह में हैं, और कई स्तंभों पर सर्पिलाकार नक्काशी की गई है, जो कुछ ही शहरों ने करने का प्रयास किया था। उनके ऊपर नक्काशीदार चबूतरे हैं जो अलंकरणों से भरे हुए हैं। यह द्वार बहुत पहले ढह गया था, लेकिन खुदाई दल ने इसे मूल पत्थरों से फिर से खड़ा कर दिया। इसके नीचे खड़े होकर आप देख सकते हैं कि मूर्तिकारों के शहर ने शौक के तौर पर क्या-क्या किया था।

अब सेबेस्टियन को देखिए, जो इस स्थल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह तीन मंजिला ऊंचे पोर्टिको से घिरा एक जुलूस मार्ग था, जिसका निर्माण पहली शताब्दी में हुआ था और इसे संयुक्त रूप से एफ़्रोडाइट और रोमन सम्राटों को समर्पित किया गया था। ऊपरी स्तरों पर संगमरमर की नक्काशीदार पट्टियाँ लगी थीं - सम्राटों को देवताओं और नायकों के रूप में, ग्रीक मिथकों और मानवीकृत राष्ट्रों के रूप में दर्शाया गया था, कुल मिलाकर दर्जनों दृश्य। कई पट्टियाँ आज भी मौजूद हैं, और सर्वश्रेष्ठ पट्टियाँ संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कल्पना कीजिए कि आप दोनों ओर उभरती नक्काशीदार आकृतियों वाले इस गलियारे में चल रहे हैं।

स्थल के उत्तरी किनारे पर स्टेडियम स्थित है, और यह प्राचीन दुनिया में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित स्टेडियमों में से एक हो सकता है। यह लगभग दो सौ सत्तर मीटर लंबा है, जिसके सिरे गोल हैं और इसमें लगभग तीस हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ एथलीट दौड़, कुश्ती और मुक्केबाजी में प्रतिस्पर्धा करते थे। बाद की शताब्दियों में, इसके एक हिस्से को ग्लेडिएटर तमाशों के लिए अनुकूलित किया गया था। कुछ पंक्तियाँ ऊपर चढ़ें और बैठ जाएँ। सीटें मूल हैं, और इस लंबे अंडाकार क्षेत्र में सन्नाटा अद्भुत है।

एफ़्रोडाइट के मंदिर का भी एक नया जीवन था। लगभग पाँचवीं शताब्दी में, ईसाइयों ने मूर्तिपूजक मंदिर को एक विशाल बेसिलिका चर्च में परिवर्तित कर दिया। इसे ध्वस्त करने के बजाय, निर्माताओं ने मंदिर के स्तंभों को अलग-अलग करके उन्हें एक लंबे हॉल का आकार देने के लिए फिर से स्थापित किया। चौदह स्तंभ आज भी खड़े हैं। इसका परिणाम पहली बार आने वाले आगंतुकों को भ्रमित करता है, और यह एक सुखद आश्चर्य है - आप एक ऐसे मंदिर को देख रहे हैं जो अंदर से बाहर की ओर उलट गया है। देवी चली गईं, भक्त बदल गए, और संगमरमर का काम बस चलता रहा।

प्रवेश द्वार के पास स्थित संग्रहालय के लिए समय निकालें। इसमें एफ़्रोडाइट की प्रतिमा है, जो क्षतिग्रस्त है लेकिन पहचानी जा सकती है, साथ ही सेबेस्टियन से प्राप्त चित्र, ताबूत और नक्काशी भी हैं। मूर्तिकारों की कार्यशालाओं से अधूरी कृतियों और अभ्यास नक्काशी को ध्यान से देखें। ये शिल्प सीख रहे छात्रों के छेनी के निशान दर्शाते हैं। दुनिया के कुछ ही संग्रहालय आपको चरण-दर-चरण यह देखने देते हैं कि कैसे पत्थर का एक टुकड़ा एक रोमन सीनेटर या देवता बन गया।

पहचान धीरे-धीरे और फिर पूरी तरह से विकसित हुई। 2017 में, यूनेस्को ने एफ्रोडिसियास को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, और इसमें प्राचीन पत्थर की खदानों को भी शामिल किया गया - यह एक दुर्लभ सम्मान है जो कच्चे पत्थर और बने-बनाए शहर को एक ही कहानी के रूप में देखता है। प्रसिद्ध स्मारकों से परे, संगमरमर की सीटों वाले काउंसिल हाउस और भव्य स्नानागारों की ओर टहलें। उनके बीच अनार और चिनार के पेड़ उगते हैं। पठार हमेशा की तरह खंडहरों के चारों ओर खेती करता है।

जाने से पहले, किसी भी नक्काशीदार संगमरमर के टुकड़े के पास रुकें और अपनी आँखों से एक रेखा का अनुसरण करें - बालों की एक लट, एकैंथस का पत्ता, ग्रीक का एक अक्षर। कोई यहाँ, इस रोशनी में खड़ा था, और उसने स्थिर हाथ से उस रेखा को उकेरा था। आपके चारों ओर के पहाड़ तब से नहीं बदले हैं। ट्रैक्टर अभी भी चिनार के पेड़ों के पार कहीं धीमी आवाज़ में चल रहा है। एक पल के लिए, उस नक्काशीकार की सुबह और आपकी सुबह के बीच की दूरी बहुत कम महसूस होती है। इस भावना को अपने साथ द्वार तक ले जाएं।