Efesos

Marmoren under føttene er polert og litt glatt. To tusen år med føtter har slitt gateoverflaten glatt, og etter regn blir den virkelig forrædersk. Midt på dagen reflekteres lyset av den, og hele alléen skinner hvitt. Sikader holder en jevn lyd oppe fra furutrærne i skråningen. Et sted lenger fremme følger en gruppe en guide, og stemmene deres gir gjenlyd merkelig mellom de stående murene. Efesos er høylytt, lyst og hardt under føttene.

Dette var en av de største byene i det romerske øst. Anslagene for befolkningen varierer, og arkeologer er forsiktige med dem, men byen var rangert blant de største i imperiet. Den hadde en havn, et teater for titusenvis, asfalterte gater med søyleganger, offentlige latriner, bad, fontener og et bibliotek. Det meste av det du går gjennom i dag er romersk, selv om stedet allerede var gammelt da og hadde vært bebodd i århundrer.

Celsos-biblioteket er bygningen på hvert fotografi, og det fortjener oppmerksomheten. Den ble reist tidlig på 100-tallet, betalt av Gaius Julius Aquila til ære for sin far, Celsus, en romersk guvernør i denne provinsen. Det du ser er en fasade – to etasjer med søyler, med statuer i nisjene mellom dem. Interiøret var en enkelt hall foret med fordypninger for oppbevaring av ruller. En dobbel vegg holdt fuktig unna bøkene.

To detaljer gjør denne bygningen uvanlig. For det første er Celsus gravlagt inne i den, i et hvelv under gulvet. Begravelse innenfor bymurene var normalt ikke tillatt, så dette var et betydelig unntak. For det andre er fasaden et stykke visuell ingeniørkunst. De sentrale søylene er større enn de i kantene, og basen krummer seg veldig litt oppover i midten. Effekten får bygningen til å se bredere og flottere ut enn dens faktiske fotavtrykk.

Fasaden du ser på ble satt sammen igjen. Den kollapset for lenge siden, sannsynligvis i et jordskjelv, og bitene lå i en haug i århundrer. Østerrikske arkeologer gjenoppbygde den på 1970-tallet ved å bruke de originale blokkene. Metoden kalles anastylose, og den tillater kun at nedfalt originalmateriale settes tilbake på plass. Statuene i nisjene er kopier. Originalene dro til Wien mange år tidligere, og de forblir på et museum der.

Oppover bakken fra havneveien står det store teateret, hugget inn i skråningen av bakken. Det er veldig stort. Sitteplassene er vanligvis oppgitt som en kapasitet for rundt 25 000 mennesker, og selv når du står nederst kan du ane skalaen. Klatre et stykke opp og snu. Den rette veien nedenfor går vestover mot det som en gang var havnen. Skip losset der, og passasjerene gikk opp denne gaten direkte inn i byen.

Teateret forekommer i Det nye testamente. Apostlenes gjerninger beskriver en forstyrrelse i Efesos som involverte sølvsmeder som laget små sølvhelligdommer for gudinnen Artemis. De protesterte mot Paulus' forkynnelse og argumenterte for at det truet handelen deres, og en folkemengde samlet seg i teatret. Uansett hva du gjør med beretningen, peker den på noe reelt. Artemis-kulten her var en stor og lønnsom industri, med verksteder, pilegrimer og suvenirer.

Selve tempelet er det store fraværet. Det sto på flat mark nær moderne Selçuk, og gamle forfattere regnet det blant de syv underverkene. Det ble gjenoppbygd mer enn én gang og falt til slutt ut av bruk. I dag er stedet et myrlendt område med en enkelt søyle som står, satt sammen av spredte trommer, ofte med et storkereir på toppen. Dra likevel. Kontrasten mellom omdømmet og ruinene er hele poenget med besøket.

Terrassehusene trenger en egen billett, og de betaler den tilbake. Dette var hjemmene til velstående familier, bygget inn i åssiden i blokker, den ene over den andre. Inne er det mosaikkgulv, malte vegger med paneler i rødt og gult, marmorkledning, gårdsrom og varmekanaler under gulvene. Et moderne tak dekker hele komplekset, og et system av hevede gangveier lar deg se ned i rommene. Den malte gipsen er overraskelsen her.

Små ting bærer hverdagen. Det er en offentlig latrine med en lang benk med steinseter og en kanal med rennende vann under. Spillbrett er risset inn i belegningsstein der folk ventet. Butikkgulv langs marmorgaten har mosaikkflekker. På en belegningsstein er det et utskåret fotavtrykk ved siden av et kvinnehode, ofte forklart til besøkende som en reklame for et bordell. Behandle den historien som folklore snarere enn et etablert faktum.

Det viktigste faktum om Efesos er usynlig. Byen var avhengig av havnen sin, og elven som strømmet til bukten fraktet slam. Over århundrer flyttet kystlinjen seg vestover. Mudring ble forsøkt gjentatte ganger, og det klarte ikke å holde tritt. Skip sluttet å komme. I dag ligger havet flere kilometer unna, og den gamle havnen er jordbruksland. En by kan være godt styrt, godt bygget og godt forbundet, og likevel tape mot en elv som frakter gjørme.

Time besøket ditt mot bussene. Cruiseskip legger til kai i Kuşadası, og store grupper ankommer midt på morgenen og drar tidlig på ettermiddagen. Før og etter dette vinduet er stedet mye roligere. To porter betjener ruinene, en øvre og en nedre, og drosjer kjører mellom dem. Å komme inn på toppen betyr å gå nedoverbakke gjennom hele byen og avslutte nær teatret, som er den enkleste retningen i varme.

Efesos sluttet ikke med Roma. Byen fortsatte under bysantinsk styre, og kristendommen omformet den. En stor kirke knyttet til Jomfru Maria står nær havneveien. På høyden ved Selçuk ligger restene av Johanneskirken, bygget over en grav som tradisjonelt er identifisert som apostelens, med et slott over og en moské nedenfor. Stedet fortsatte å endre seg lenge etter at de romerske gatene ble anlagt.

Gå tilbake ned mot biblioteket på slutten. Finn marmorgaten og se på hjulsporene som er skåret inn i belegningen. Vogner laget disse, ett lass om gangen, over generasjoner. Se deretter på dine egne føtter på den samme steinen. Efesos er ikke en ruin som trenger å forestille seg. Overflatene er originalene. Hver eneste polerte flekk under skoene dine ble laget av noen som dro et sted, på en vanlig dag, med noe å bære.