Kemeraltı-basaar

Maak jou oë vir drie sekondes toe en luister net. 'n Metaalmeul skreeu êrens links van jou. Teeglase klink op 'n swaaiende skinkbord. 'n Verkoper roep pryse in 'n singende stem uit, en geroosterde koffie dryf verby, gevolg deur gebraaide vleis en seep. Bo-oor filter sonskerms en wingerdblare die sonlig in kolle. Maak nou jou oë oop. Dit is Kemeraltı, die markhart van Izmir, en dit word al vir ongeveer vierhonderd jaar in hierdie lane handel gedryf, gestry en geëet.

Hier is die geheim wat in die volle lig weggesteek is. Die hoofslagaar, Anafartalarstraat, buig in 'n lang, gladde boog, en strate buig amper nooit so per ongeluk nie. Die boog volg die kuslyn van 'n verdwene hawe. Skepe het eens geanker waar winkels nou staan. Van die sewentiende eeu af is die binneste baai geleidelik opgevul, en die mark het oor die nuwe land versprei. Terwyl jy vandag daardie kurwe stap, wandel jy langs 'n ou waterlyn.

Kemeraltı het gegroei tot die handelsentrum van 'n stad wat destyds wêreldwyd bekend was as Smyrna, een van die groot hawens van die Middellandse See. Karavane het van binnelandse Anatolië en van Persië aangekom, gelaai met sy, katoen, gedroogde vye en rosyne. Europese handelaars het pakhuise naby die water gehou. Goedere het hier van eienaar verwissel tussen kameelbestuurders en seekapteins. Die basaar was die skakel tussen twee wêrelde - die karavaanpaaie van Asië en die skeepvaartroetes van Europa.

Om daardie era te ervaar, stap in die Kızlarağası Han, 'n karavanserai wat in 1744 voltooi is. Dit is befonds deur die hoof-eunug van die Ottomaanse paleis in Istanbul, een van die magtigste manne in die ryk. Handelaars het bo geslaap terwyl diere en vrag die binnehof onder gevul het. Vandag bevat die binnehof kafees, en die arcades verkoop juweliersware, antiek en aandenkings. Sit onder die boë met 'n Turkse koffie en laat die klipgeometrie die praatwerk doen.

'n Paar treë verder verrys die Hisar-moskee, die grootste in Izmir, gestig in die sestiende eeu. Die naam beteken vesting, want 'n kasteel wat die ou binnehawe bewaak het, het eens naby gestaan. Buite is dit breed en kalm. Binne is dit een van die stad se mooiste kamers, met geverfde versiering en gedetailleerde houtwerk. Kruiers en winkeliers glip in om tussen verkope te bid. Besoekers is welkom buite gebedstye. Trek beskeie aan, trek jou skoene uit en neem jou tyd.

Soek nou Havra-straat – die naam beteken Sinagogestraat. Na 1492 het Jode wat uit Spanje verdryf is, skuiling in die Ottomaanse Ryk gevind, en baie het hulle in Smyrna gevestig. Hul gemeenskap het hier 'n merkwaardige groep sinagoges gebou, wat amper muur tot muur staan, waarvan sommige eeue terug dateer. Verskeie is gerestoureer en kan besoek word. Die straat self is 'n luidrugtige voedselmark wat vis, groente en piekels verkoop. Min plekke in die wêreld kombineer daaglikse handel en erfenis so nou.

Eet is die helfte van die rede om te kom. Probeer boyoz, 'n digte, olierige gebak van Sefardiese oorsprong, in lae getrek en warm geëet met 'n hardgekookte eier – Izmir se klassieke ontbyt. Probeer kumru, 'n geroosterde toebroodjie met wors en kaas wat plaaslike inwoners fel verdedig. Koffiebranders maal op bestelling, en lokma-stalletjies braai soet deekringe in borrelende olie. Volg die toue plaaslike kopers. In 'n mark so oud weet die skare presies waar die goeie dinge is.

Aan die boonste rand van die basaar lê iets veel ouer - die Agora van Smyrna, die markplek van die Romeinse stad. 'n Aardbewing het Smyrna in 178 n.C. verwoes, en die keiser Marcus Aurelius het gehelp om die herbou te befonds. Wat die beste oorleef het, is ondergronds: lang gewelfde galerye met rye boë, koel en dof, waar 'n antieke waterkanaal steeds loop. As jy daar onder staan, besef jy dat hierdie buurt al byna tweeduisend jaar lank aaneenlopend sake doen.

Terug in die strate, let op hoe ambagte saamdrom, 'n gewoonte wat van die Ottomaanse gildes geërf is. Een straat verkoop trourokke, 'n ander knope en gare, 'n ander goud, 'n ander speserye en neute. Kopersmede hamer in een hoek, terwyl skoenwinkels 'n hele blok vul. Dit word nie vir besoekers opgevoer nie - dit is hoe die mark homself organiseer. As jy enigiets op Aarde nodig het, verkoop iemand in Kemeraltı dit waarskynlik, en hul buurman verkoop dieselfde ding goedkoper.

Hou die tee-uitstallers dop. Hulle beweeg deur die skares met skinkborde wat aan drie kettings swaai, gelaai met tulpvormige glase. Winkeliers bestel deur in die laan af te skree, en leë glase wag op drumpels vir afhaal. Duisende winkels bedryf hierdie brandstof. Bedinging is normaal vir aandenkings en goud, minder so vir kos. Aanvaar tee as 'n verkoper dit aanbied. Dit kos jou niks, verplig jou tot niks nie, en vertraag die dag aangenaam.

Moenie probeer om perfek te navigeer nie, want om hier te verdwaal is die eintlike aantrekkingskrag. Gebruik twee ankers. Aan die seekant staan die kloktoring van Konak-plein, gebou in 1901, die simbool van Izmir. Aan die boonste punt lê die Agora. Tussen hulle strek die oordekte gange, binnehowe en moskee-werwe van die basaar. Weeksdagoggende is die kalmste. Vrydae rondom middag vul die moskee-binnehowe, en baie winkels rus op Sondae.

Voordat jy die lane verlaat, stop weer onder 'n afdak en luister weer. Die slypmasjien, die skinkbord, die sing-song pryse – die geluide het ryke, brande en die hawe self oorleef. Die see het weggetrek, maar die vloedgolf van mense kom steeds elke oggend in. Jy het vandag by hom aangesluit, nog 'n koper op die ou waterlyn. Êrens land 'n glas tee op 'n drumpel. Daardie klein klink is die ware klokkie van Izmir.