Kemeraltı Basar

Schließen Sie für drei Sekunden die Augen und lauschen Sie einfach. Irgendwo links von Ihnen kreischt eine Metallmühle. Teegläser klirren auf einem schwingenden Tablett. Ein Händler ruft die Preise in einem singenden Tonfall aus, und der Duft von geröstetem Kaffee zieht vorbei, gefolgt von gegrilltem Fleisch und Seife. Über Ihnen filtern Markisen und Weinblätter das Sonnenlicht in Flecken. Öffnen Sie nun Ihre Augen. Dies ist Kemeraltı, das Marktzentrum von İzmir, und seit rund vierhundert Jahren wird in diesen Gassen gehandelt, gestritten und gegessen.

Hier liegt das Geheimnis, das direkt vor unseren Augen verborgen ist. Die Hauptstraße, die Anafartalar-Straße, beschreibt einen langen, sanften Bogen, und Straßen biegen sich fast nie zufällig so. Der Bogen folgt der Küstenlinie eines verschwundenen Hafens. Einst ankerten Schiffe dort, wo heute Geschäfte stehen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die innere Bucht nach und nach zugeschüttet, und der Markt dehnte sich über das neu entstandene Land aus. Wenn Sie heute diesen Bogen entlanggehen, schlendern Sie auf einer alten Wasserlinie.

Kemeraltı entwickelte sich zum Handelszentrum der Stadt, die damals als Smyrna bekannt war und zu den bedeutendsten Häfen des Mittelmeers zählte. Karawanen trafen aus dem anatolischen Hinterland und aus Persien ein, beladen mit Seide, Baumwolle, getrockneten Feigen und Rosinen. Europäische Händler unterhielten Lagerhäuser in Wassernähe. Hier wechselten Waren zwischen Kameltreibern und Kapitänen den Besitzer. Der Basar bildete das Bindeglied zwischen zwei Welten – den Karawanenstraßen Asiens und den Schifffahrtsrouten Europas.

Um diese Ära zu spüren, besuchen Sie die Kızlarağası Han, eine 1744 fertiggestellte Karawanserei. Sie wurde vom Obersten Eunuchen des osmanischen Palastes in Istanbul, einem der mächtigsten Männer des Reiches, finanziert. Die Händler schliefen im Obergeschoss, während sich Tiere und Waren im Innenhof darunter stapelten. Heute befinden sich im Innenhof Cafés, und in den Arkaden werden Schmuck, Antiquitäten und Souvenirs angeboten. Setzen Sie sich mit einem türkischen Kaffee unter die Bögen und lassen Sie die steinerne Geometrie auf sich wirken.

Nur wenige Schritte entfernt erhebt sich die Hisar-Moschee, die größte Moschee in İzmir, erbaut im 16. Jahrhundert. Ihr Name bedeutet Festung, da einst in der Nähe eine Burg stand, die den alten Innenhafen bewachte. Von außen wirkt sie weitläufig und ruhig. Innen zählt sie zu den schönsten Räumen der Stadt, mit bemalten Verzierungen und kunstvollen Holzarbeiten. Träger und Ladenbesitzer nutzen die Zeit zwischen ihren Verkäufen zum Gebet. Besucher sind außerhalb der Gebetszeiten willkommen. Bitte kleiden Sie sich dezent, ziehen Sie Ihre Schuhe aus und nehmen Sie sich Zeit.

Nun suchen Sie die Havra-Straße – der Name bedeutet Synagogenstraße. Nach 1492 fanden aus Spanien vertriebene Juden Zuflucht im Osmanischen Reich, und viele ließen sich in Smyrna nieder. Ihre Gemeinde errichtete hier eine bemerkenswerte Ansammlung von Synagogen, die fast Wand an Wand stehen und teilweise Jahrhunderte alt sind. Mehrere wurden restauriert und können besichtigt werden. Die Straße selbst ist ein lebhafter Lebensmittelmarkt, auf dem Fisch, Gemüse und eingelegtes Gemüse verkauft werden. Nur wenige Orte auf der Welt verbinden Alltagshandel und Kulturerbe so eng miteinander.

Das Essen ist schon ein Grund mehr, hierher zu kommen. Probieren Sie Boyoz, ein dichtes, öliges Gebäck sephardischen Ursprungs, das in Schichten gerollt und warm mit einem hartgekochten Ei gegessen wird – das klassische Frühstück in İzmir. Probieren Sie auch Kumru, ein geröstetes Sandwich mit Wurst und Käse, das die Einheimischen leidenschaftlich verteidigen. Kaffeeröstereien mahlen frisch, und an Lokma-Ständen werden süße Teigringe in siedendem Öl frittiert. Folgen Sie den Schlangen der einheimischen Käufer. Auf einem so alten Markt weiß jeder genau, wo es die besten Sachen gibt.

Am oberen Rand des Basars liegt etwas viel Älteres – die Agora von Smyrna, der Marktplatz der römischen Stadt. Ein Erdbeben zerstörte Smyrna im Jahr 178 n. Chr., und Kaiser Marcus Aurelius half beim Wiederaufbau. Am besten erhalten ist die Agora unterirdisch: lange, gewölbte Gänge mit Bogenreihen, kühl und schummrig, durch die noch immer ein antiker Wasserkanal fließt. Wenn man dort unten steht, wird einem bewusst, dass in diesem Viertel seit fast zweitausend Jahren ununterbrochen Handel getrieben wird.

Zurück in den Gassen fällt auf, wie sich die Händler konzentrieren – eine Gewohnheit, die von den osmanischen Zünften übernommen wurde. In einer Straße gibt es Brautkleider, in einer anderen Knöpfe und Garn, in einer weiteren Gold, in einer anderen Gewürze und Nüsse. Kupferschmiede hämmern in einer Ecke, während Schuhgeschäfte einen ganzen Block füllen. Das ist keine Inszenierung für Besucher – so organisiert sich der Markt von selbst. Was immer Sie brauchen, in Kemeraltı wird es wahrscheinlich verkauft, und der Nachbar verkauft es günstiger.

Beobachten Sie die Teeverkäufer. Sie bewegen sich mit Tabletts, die an drei Ketten hängen und mit tulpenförmigen Gläsern beladen sind, durch die Menschenmenge. Die Händler bestellen, indem sie die Gasse entlangrufen, und leere Gläser warten vor den Haustüren auf ihre Abholung. Tausende von Geschäften leben von diesem Geschäft. Feilschen ist bei Souvenirs und Gold üblich, bei Lebensmitteln weniger. Nehmen Sie Tee an, wenn Ihnen ein Verkäufer welchen anbietet. Er kostet Sie nichts, verpflichtet Sie zu nichts und lässt den Tag angenehm ausklingen.

Versuchen Sie nicht, sich perfekt zu orientieren, denn sich hier zu verirren ist der eigentliche Reiz. Halten Sie sich an zwei Punkten fest. Am Meerende erhebt sich der 1901 erbaute Uhrturm des Konak-Platzes, das Wahrzeichen von İzmir. Am nördlichen Ende liegt die Agora. Dazwischen erstrecken sich die überdachten Gassen, Höfe und Moscheen des Basars. An Wochentagmorgen ist es am ruhigsten. Freitags um die Mittagszeit füllen sich die Moscheenhöfe, und sonntags haben viele Läden geschlossen.

Bevor Sie die Gassen verlassen, halten Sie noch einmal unter einer Markise inne und lauschen Sie. Das Mahlwerk, das Klappern der Tabletts, das melodische Preisgeklapper – diese Klänge haben Imperien, Feuer und den Hafen selbst überdauert. Das Meer ist zurückgewichen, doch der Strom der Menschen strömt noch immer jeden Morgen herein. Auch Sie gehören heute dazu, ein weiterer Käufer an der alten Wasserlinie. Irgendwo landet gerade ein Glas Tee vor einer Haustür. Dieses leise Klingeln ist die wahre Glocke von İzmir.