Քեմերալթիի շուկա

Երեք վայրկյան փակեք աչքերը և պարզապես լսեք։ Մետաղական աղացը ճչում է ձեր ձախ կողմում ինչ-որ տեղից։ Թեյի բաժակները զրնգում են ճոճվող սկուտեղի վրա։ Վաճառողը երգեցիկ ձայնով բարձրաձայնում է գները, իսկ բոված սուրճը հոսում է կողքով, որին հաջորդում են խորոված միսն ու օճառը։ Վերևում, ծածկոցներն ու խաղողի տերևները արևի լույսը զտում են՝ վերածելով բծերի։ Հիմա բացեք ձեր աչքերը։ Սա Քեմերալթին է՝ Իզմիրի շուկայի սիրտը, և այն մոտ չորս հարյուր տարի առևտուր է արել, վիճել և ուտել այս նրբանցքներում։

Ահա գաղտնի թաքնվածը, որը տեսանելի է։ Գլխավոր զարկերակը՝ Անաֆարտալար փողոցը, ծռվում է երկար, հարթ աղեղով, և փողոցները գրեթե երբեք պատահաբար այդպես չեն ծռվում։ Աղեղը հետևում է անհետացած նավահանգստի ափագծին։ Նավերը մի ժամանակ խարիսխ էին գցում այնտեղ, որտեղ հիմա խանութներ են։ Տասնյոթերորդ դարից սկսած՝ ներքին ծոցը աստիճանաբար լցվում էր, և շուկան տարածվում էր նոր հողի վրա։ Այսօր այդ կորով քայլելիս դուք զբոսնում եք հին ջրագծի երկայնքով։

Քեմերալթին վերածվեց այն ժամանակ աշխարհին հայտնի Զմյուռնիա անունով քաղաքի առևտրային կենտրոնի, որը Միջերկրական ծովի խոշոր նավահանգիստներից մեկն էր։ Քարավաններ էին ժամանում ներքին Անատոլիայից և Պարսկաստանից՝ բեռնված մետաքսով, բամբակով, չորացրած թուզով և չամիչով։ Եվրոպացի առևտրականները պահեստներ էին պահում ջրի մոտ։ Ապրանքները այստեղ ձեռքից ձեռք էին անցնում ուղտապանների և նավապետների միջև։ Բազարը երկու աշխարհների՝ Ասիայի քարավանային ճանապարհների և Եվրոպայի նավագնացության ուղիների միջև հանգույցն էր։

Այդ դարաշրջանը զգալու համար մտեք Քըզլարաղասի Հան՝ 1744 թվականին կառուցված քարավանատուն։ Այն ֆինանսավորվել է Ստամբուլի օսմանյան պալատի գլխավոր ներքինուքի՝ կայսրության ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկի կողմից։ Առևտրականները քնում էին վերևի հարկում, մինչդեռ կենդանիներն ու բեռները լցնում էին ներքևի բակը։ Այսօր բակում կան սրճարաններ, իսկ կամարակապ սրահներում վաճառվում են զարդեր, հնաոճ իրեր և հուշանվերներ։ Նստեք կամարների տակ՝ թուրքական սուրճ խմելով, և թող քարե երկրաչափությունը խոսի։

Մի քանի քայլ հեռավորության վրա է գտնվում Հիսար մզկիթը, որը Իզմիրի ամենամեծն է, որը հիմնադրվել է տասնվեցերորդ դարում։ Անվանումը նշանակում է ամրոց, քանի որ մի ժամանակ մոտակայքում հին ներքին նավահանգիստը պահպանող ամրոց էր։ Արտաքինից այն լայն է և հանգիստ։ Ներսում այն քաղաքի լավագույն սենյակներից մեկն է՝ նկարազարդ զարդարանքով և մանրակրկիտ փայտե աշխատանքներով։ Բեռնակիրներն ու խանութպանները մտնում են աղոթելու վաճառքի միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Այցելուները ողջունելի են աղոթքի ժամերից դուրս։ Հագնվեք համեստորեն, հանեք կոշիկները և ժամանակ հատկացրեք։

Այժմ գտեք Հավրա փողոցը՝ անունը նշանակում է Սինագոգի փողոց։ 1492 թվականից հետո Իսպանիայից արտաքսված հրեաները ապաստան գտան Օսմանյան կայսրությունում, և շատերը բնակություն հաստատեցին Զմյուռնիայում։ Նրանց համայնքը այստեղ կառուցեց սինագոգների ուշագրավ խումբ, որոնք գրեթե պատից պատ են կանգնած, որոնցից մի քանիսը թվագրվում են դարերով։ Մի քանիսը վերականգնվել են և կարելի է այցելել։ Փողոցն ինքնին աղմկոտ սննդի շուկա է, որտեղ վաճառվում է ձուկ, կանաչեղեն և թթու։ Աշխարհում քիչ վայրեր են առօրյա առևտուրն ու ժառանգությունը այդքան մոտ շերտավորում։

Սնունդը կես պատճառն է գալու համար։ Փորձեք բոյոզը՝ սեֆարդյան ծագում ունեցող խիտ, յուղոտ խմորեղեն, որը շերտերի է բաժանվում և ուտվում տաք վիճակում՝ պինդ եփած ձվի հետ՝ Իզմիրի դասական նախաճաշը։ Փորձեք կումրուն՝ երշիկով և պանրով տապակած սենդվիչ, որը տեղացիները կատաղորեն պաշտպանում են: Սուրճի բովողները աղում են պատվերով, իսկ լոկմաների տաղավարները տապակում են քաղցր խմորի օղակներ եռացող յուղի մեջ: Հետևեք տեղացի գնորդների հերթերին: Այսքան հին շուկայում ամբոխը ճշգրիտ գիտի, թե որտեղ են լավ բաները:

Բազարի վերին ծայրում գտնվում է շատ ավելի հին մի բան՝ Զմյուռնիայի Ագորան՝ հռոմեական քաղաքի շուկան: 178 թվականին Զմյուռնիան ավերվել է երկրաշարժից, և կայսր Մարկոս Ավրելիոսը օգնել է ֆինանսավորել վերակառուցումը: Ամենալավը պահպանվել է գետնի տակ՝ երկար կամարակապ պատկերասրահներ՝ կամարների շարքերով, զով և մութ, որտեղ դեռևս հոսում է հին ջրանցք: Այնտեղ կանգնած՝ դուք հասկանում եք, որ այս թաղամասը անընդհատ գործունեություն է ծավալել գրեթե երկու հազար տարի:

Վերադառնալով նրբանցքներ, նկատեք, թե ինչպես են արհեստները միավորվում՝ օսմանյան միություններից ժառանգված սովորություն: Մի փողոցում վաճառվում են հարսանեկան զգեստներ, մյուսում՝ կոճակներ և թել, մյուսում՝ ոսկի, մեկ այլ փողոցում՝ համեմունքներ և ընկույզ: Պղնձագործները մուրճով խփում են մի անկյուն, մինչդեռ կոշիկի խանութները լցնում են ամբողջ թաղամաս: Սա բեմադրված չէ այցելուների համար. այդպես է շուկան կազմակերպվում: Եթե Երկրի վրա ձեզ ինչ-որ բան է պետք, Քեմերալթիում ինչ-որ մեկը հավանաբար այն կվաճառի, իսկ նրա հարևանը նույն բանը կվաճառի ավելի էժան։

Հետևեք թեյի վաճառասեղաններին։ Նրանք շարժվում են ամբոխի միջով՝ տանելով սկուտեղներ, որոնք տատանվում են երեք շղթաներից, որոնք լի են կակաչի տեսքով բաժակներով։ Խանութպանները պատվիրում են՝ գոռալով նրբանցքով, իսկ դատարկ բաժակները սպասում են դռան մոտ՝ վերցնելու համար։ Հազարավոր խանութներ աշխատում են այս վառելիքով։ Հուշանվերների և ոսկու համար սակարկությունը նորմալ է, իսկ սննդի համար՝ ոչ այնքան։ Ընդունեք թեյ, եթե վաճառողը այն առաջարկում է։ Այն ձեզ ոչինչ չի արժենում, ձեզ ոչինչ չի պարտավորեցնում և հաճելիորեն դանդաղեցնում է օրը։

Մի փորձեք կատարյալ կողմնորոշվել, քանի որ այստեղ կորչելը իրական գրավչությունն է։ Օգտագործեք երկու խարիսխ։ Ծովափնյա ծայրում գտնվում է Քոնակ հրապարակի ժամացույցի աշտարակը, որը կառուցվել է 1901 թվականին և Իզմիրի խորհրդանիշն է։ Վերին ծայրում գտնվում է Ագորան։ Դրանց միջև ձգվում են շուկայի ծածկած անցումները, բակերը և մզկիթների բակերը։ Աշխատանքային օրերի առավոտները ամենահանգիստն են։ Ուրբաթ օրերին՝ կեսօրին, մզկիթների բակերը լցված են, իսկ շատ խանութներ հանգստանում են կիրակի օրերին։

Մինչ նրբանցքներից դուրս գալը, կրկին կանգ առեք ծածկի տակ և կրկին լսեք։ Ջրաղացը, սկուտեղը, երգող գները՝ ձայները վերապրել են կայսրություններից, հրդեհներից և նավահանգստից։ Ծովը հեռացել է, բայց մարդկանց ալիքը դեռ գալիս է ամեն առավոտ։ Դուք այսօր միացաք դրան՝ ևս մեկ գնորդ հին ջրագծի վրա։ Ինչ-որ տեղ թեյի բաժակը իջնում է դռան շեմին։ Այդ փոքրիկ զանգը Իզմիրի իսկական զանգն է։