Kızkalesi

Stellen Sie sich ans Wasser und blicken Sie geradeaus. Auf einer kleinen Insel, nur wenige Schwimmzüge vom Ufer entfernt, thront eine Burg. Ihre Mauern erheben sich direkt aus dem Meer, ohne Strand und ohne Anlegestelle. Das Wasser zwischen Ihnen und der Burg ist flach, warm und glasklar und bewegt sich in sanften türkisfarbenen Streifen über hellen Sand. Möwen kreischen von den Türmen. Wellen schlagen mit einem hohlen Geräusch gegen den Fuß der Mauern, das man vom Ufer aus hören kann.

Der Name bedeutet auf Türkisch „Jungfrauenburg“. Mehrere Orte in der Türkei tragen diesen Namen, vergewissern Sie sich also, welche Burg Sie meinen. Dies ist die Seeburg an der Mittelmeerküste östlich von Mersin, nicht der kleine Turm im Bosporus bei Istanbul. Hier füllt die Festung eine ganze Insel aus. Ihre Mauern folgen der Form des Felsens, mit runden und quadratischen Türmen, die sich entlang der Mauern erstrecken, und das Meer reicht an allen Seiten bis an das Mauerwerk heran.

Drehen Sie sich nun um und blicken Sie die Küste entlang. Dort befindet sich eine zweite Burg an Land, nur wenige hundert Meter entfernt. Die beiden Mauern wurden als Paar errichtet und bildeten ein System, das den dazwischenliegenden Hafen schützte. Lokalen Überlieferungen zufolge führte einst ein Damm oder eine Kette über die Lücke. Ob dies nun der Wahrheit entspricht oder nicht, die Absicht ist von hier aus offensichtlich. Nichts konnte diese Bucht erreichen, ohne zwischen zwei Mauerpaaren hindurchzugehen.

In der Antike hieß dieser Ort Corycus und war ein geschäftiger Hafen. Schiffe luden Waren, die vom Hochplateau im Landesinneren durch die Gebirgspässe hinter der Küste herabgebracht wurden. Ein Exportgut machte den Namen weithin bekannt: Römische Schriftsteller priesen den in dieser Gegend angebauten Safran, der von Krokusblüten auf dem felsigen Boden oberhalb der Stadt geerntet wurde. Safran war teuer, leicht zu transportieren und gut zu verkaufen. Schon eine kleine Menge reichte aus, um eine lange Seereise zu finanzieren.

Die Burgen, die Sie sehen, erhielten ihre heutige Form im Mittelalter. Byzantinische Feldherren befestigten die Anlage, und später herrschten die armenischen Herrscher des Königreichs Kilikien darüber. Dieses Königreich wurde von Armeniern gegründet, die nach Süden in diese Berge zogen und entlang dieser Küste einen Staat errichteten. Kreuzfahrerflotten legten hier an. Später übernahmen türkische Beyliks und dann die Osmanen die Herrschaft. Das Mauerwerk zeugt davon. Blöcke unterschiedlichster Größe und aus verschiedenen Epochen sind in dieselben Mauern eingelassen.

Um die Insel rankt sich eine Legende, die hier jeder kennt. Der Überlieferung nach wurde ein Herrscher von einer Wahrsagerin gewarnt, seine Tochter würde an einem Schlangenbiss sterben. Um sie zu schützen, baute er eine Burg auf einer Insel, wo keine Schlange sie erreichen konnte. Später wurde ihr ein Korb mit Früchten vom Festland gebracht. Darin war eine Schlange versteckt. Die Geschichte existiert in vielen Versionen entlang dieser Küste und ist eher Folklore als belegt.

Die Überfahrt zur Insel ist Teil des Erlebnisses. Geübte Schwimmer setzen vom Strand über, und im Sommer fahren kleine Boote für alle anderen. Im Inneren ist die Burg dachlos und zum Himmel hin offen. Gras und Disteln wachsen zwischen den umgestürzten Blöcken. Man kann Teile der Mauer erklimmen und Abschnitte des Rundwegs begehen. Von dort oben wirkt das Festland nah und niedrig, und der Unterschied zwischen einer sicheren Insel und einem gewöhnlichen Strand wird deutlich.

Die Landburg lohnt sich, genauer hinzusehen. Ihre Mauern bestehen teilweise aus wiederverwendetem antiken Material, und die Spuren davon sind auch ohne Vorkenntnisse erkennbar. Säulenschäfte liegen wie Baumstämme quer im Mauerwerk. Behauene Blöcke stehen verkehrt herum. Innerhalb der Anlage finden sich Spuren von Kapellen und Tore mit abgenutzten Schwellen. Die mittelalterlichen Baumeister waren hier alles andere als faul. Behauener Stein war teuer, und eine benachbarte, zerstörte römische Stadt diente als günstigster Steinbruch.

Ein kurzes Stück landeinwärts liegt der antike Friedhof. Hunderte von Gräbern sind in den flachen Kalkstein gehauen, und zwischen dem Gestrüpp stehen Steinsarkophage. Einige tragen Reliefs der Bestatteten in Alltagskleidung, manchmal auch mit Werkzeugen ihres Handwerks. Andere weisen fast vollständig abgenutzte griechische Inschriften auf. Es ist ein weitläufiger, ruhiger und nicht überlaufener Ort, der einen besseren Eindruck von der damaligen Bevölkerung vermittelt als die Burgen.

Diese Küste birgt in der Nähe noch weitere Kalkstein-Überraschungen. Nicht weit entfernt befinden sich zwei riesige Dolinen, entstanden durch den Einsturz von Höhlendächern und im Volksmund als Himmel und Hölle bekannt. Eine lange Treppe führt hinab in die größere, wo sich am Grund eine Kapellenruine befindet. Ein weiteres eingestürztes Tal birgt an seinem Rand die Überreste einer alten Stadt. Wenn Sie einen halben Tag Zeit haben, lassen sich diese Orte mit den Burgen zu einer Route verbinden.

Das moderne Dorf ist klein und saisonabhängig. Im Sommer füllt sich der Strand mit Familien aus Mersin und Adana, die der Hitze im Landesinneren entfliehen, und die Teegärten sind zur Insel hin ausgerichtet, sodass jeder beim Abendessen auf eine Festung blickt. Im Winter ist es fast menschenleer, und die Burg steht unbeachtet im grauen Wetter. Beide Versionen sind sehenswert. Die zweite zeigt Ihnen, wie die Insel über weite Strecken ihrer Geschichte aussah.

Bevor Sie abreisen, setzen Sie sich an den Strand an der Stelle, wo das Wasser der Insel am nächsten ist, und schweigen Sie einen Moment. Beobachten Sie, wie die Wellen immer wieder gegen den Fuß der Mauern schlagen, genau wie jeden Tag, seit die Steine gelegt wurden. Dort draußen lebt seit Ewigkeiten niemand mehr. Das Meer hat es nicht bemerkt. Spüre den warmen Sand unter deinen Händen, dann steh auf und geh am Ufer entlang zurück.