Kızkalesi

Mettetevi in riva al mare e guardate dritto davanti a voi. Un castello sorge su una piccola isola a breve distanza a nuoto dalla costa, le sue mura si ergono direttamente dal mare, senza spiaggia né approdo sottostante. L'acqua tra voi e il castello è bassa, calda e cristallina, e si infrange lentamente in strisce turchesi sulla sabbia chiara. I gabbiani gridano dalle torri. Le onde si infrangono contro la base delle mura con un suono sordo che si può udire dalla riva.

Il nome in turco significa "castello della fanciulla". Diversi luoghi in Turchia portano questo nome, quindi assicuratevi di distinguere quello che state osservando. Questo è il castello sul mare, sulla costa mediterranea a est di Mersin, non la piccola torre sul Bosforo a Istanbul. Qui la fortezza occupa un'intera isola. Le sue mura seguono la forma della roccia, con torri rotonde e quadrate disposte lungo di esse, e il mare arriva fino alla muratura su ogni lato.

Ora giratevi e guardate lungo la costa. C'è un secondo castello, sulla terraferma, a poche centinaia di metri di distanza. Le due mura furono costruite in coppia e funzionavano come un unico sistema, a guardia del porto situato tra di esse. Le cronache locali narrano che un tempo una strada rialzata o una catena attraversassero lo stretto passaggio. Che ciò corrisponda o meno alla realtà, l'intento è evidente da dove ci si trova. Nulla poteva entrare nella baia senza passare tra due serie di mura.

Nell'antichità questo luogo si chiamava Corycus ed era un porto trafficato. Le navi caricavano merci provenienti dall'altopiano interno, trasportate attraverso i passi montani dietro la costa. Un'esportazione in particolare rese il nome famoso in lungo e in largo. Gli scrittori romani lodavano lo zafferano coltivato in questa regione, raccolto dai fiori di croco sul terreno roccioso sopra la città. Lo zafferano era costoso, leggero da trasportare e facile da vendere. Una piccola quantità bastava a coprire le spese di un lungo viaggio.

I castelli che si vedono oggi assunsero la loro forma attuale nel Medioevo. I comandanti bizantini fortificarono il sito, e in seguito fu controllato dai sovrani armeni del Regno di Cilicia. Quel regno fu formato da armeni che si spostarono verso sud, in queste montagne, e costruirono uno stato lungo questa costa. Le flotte crociate facevano scalo qui. In seguito, i beilicati turchi e poi gli Ottomani presero il controllo dell'isola. La muratura ne è la prova: blocchi di dimensioni ed epoche molto diverse sono incastonati nelle stesse mura.

All'isola è legata una leggenda, conosciuta da tutti. La tradizione narra che un sovrano fu avvertito da una veggente che sua figlia sarebbe morta per il morso di un serpente. Per proteggerla, costruì un castello su un'isola dove nessun serpente avrebbe potuto raggiungerla. In seguito, le fu portato un cesto di frutta dalla terraferma, al cui interno era nascosto un serpente. La storia esiste in molte versioni lungo questa costa, ed è più una leggenda popolare che un documento storico.

Raggiungere l'isola fa parte dell'esperienza. I nuotatori più esperti attraversano dalla spiaggia, mentre d'estate piccole imbarcazioni effettuano il tragitto per chi non è in grado di farlo. All'interno, il castello è senza tetto e aperto verso il cielo. Erba e cardi crescono tra i blocchi caduti. È possibile scalare tratti delle mura e percorrere a piedi alcuni segmenti del percorso circolare. Da lassù, la terraferma appare vicina e bassa, e la differenza tra un'isola sicura e una spiaggia qualsiasi diventa evidente.

Il castello di terra merita un'osservazione più attenta. Le sue mura sono costruite in parte con materiale antico riutilizzato, e le tracce sono evidenti anche senza particolari competenze. I fusti delle colonne giacciono di traverso nella muratura come tronchi. Blocchi scolpiti sono posizionati capovolti. All'interno del recinto si trovano tracce di cappelle e porte con soglie consumate dal tempo. I costruttori medievali qui non badavano a spese. La pietra lavorata era costosa, e le rovine di una città romana nelle vicinanze rappresentavano la cava più economica disponibile.

Camminando o guidando per un breve tratto verso l'interno, si trova l'antico cimitero. Centinaia di tombe sono scavate nella piatta roccia calcarea, insieme a sarcofagi di pietra che si ergono tra la vegetazione. Alcuni recano bassorilievi scolpiti raffiguranti le persone sepolte, ritratte con abiti di tutti i giorni, a volte con gli strumenti del loro mestiere. Altri presentano iscrizioni greche quasi levigate dal tempo. È un sito ampio, tranquillo e poco affollato, che offre un'idea più precisa della popolazione locale rispetto ai castelli.

Questa costa riserva altre sorprese calcaree nelle vicinanze. Non lontano si trovano due enormi doline, formatesi a seguito del crollo dei tetti delle grotte, conosciute localmente come Paradiso e Inferno. Una lunga scalinata conduce nella più grande, dove in fondo si erge una cappella in rovina. Più avanti, un'altra valle crollata custodisce i resti di un'antica città sul suo bordo. Se avete mezza giornata a disposizione, questi luoghi si collegano naturalmente ai castelli in un unico itinerario.

Il villaggio moderno è piccolo e stagionale. In estate la spiaggia si riempie di famiglie provenienti da Mersin e Adana che fuggono dal caldo dell'entroterra, e le piantagioni di tè si affacciano sull'isola, così che tutti cenano ammirando la fortezza. In inverno è quasi deserto e il castello si erge lì, nel grigiore dell'inverno, senza nessuno a sorvegliarlo. Entrambe le versioni meritano di essere viste. La seconda vi mostrerà come appariva l'isola per la maggior parte della sua esistenza.

Prima di andarvene, sedetevi sulla sabbia nel punto in cui l'acqua è più vicina all'isola e smettete di parlare per un minuto. Osservate le onde raggiungere la base di quelle mura, ancora e ancora, esattamente come hanno fatto ogni giorno da quando furono posate le pietre. Nessuno vive lì da moltissimo tempo. Il mare non se n'è accorto. Senti la sabbia calda sotto le mani, poi alzati e torna indietro lungo la riva.