আয়ডার মালভূমি

সম্ভবত বৃষ্টি হচ্ছে, বা এইমাত্র থেমেছে, কিংবা শুরু হতে চলেছে। এখানে জল এক নিত্যসঙ্গী — টিনের চাল বেয়ে টপটপ করে পড়ছে, পথের পাশের নালা দিয়ে বয়ে চলেছে, আর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মিহি কুয়াশার মতো। পায়ের তলার ঘাস ভিজে চুপচুপে। আপনার মাথার উপরে কোথাও একটা গরুর ঘণ্টার মৃদু টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে, যখন কোনো পশু ঢাল বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি সালফারের হালকা গন্ধ নাকে লাগে, তবে বুঝবেন ওটা উষ্ণ প্রস্রবণ, আর এই কারণেই মানুষ প্রথম এখানে এসেছিল।

এটা একটা ইয়ায়লা — পার্বত্য অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন চারণভূমির বসতি, যা বছরের কিছু সময় জনবসতিপূর্ণ থাকে এবং বাকি সময়টা প্রায় জনশূন্যই থেকে যায়। আইদের প্রায় ১,৩৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, খোলা ঘাসের একটি তাকের উপর, যার চারপাশে রয়েছে জঙ্গল যা ঢাল বেয়ে সব দিকে উঠে গেছে। এই পর্বতমালায় এই রীতি বহু পুরোনো। গ্রামগুলো নিচুতে, চা আর ভুট্টার ক্ষেতের কাছে অবস্থিত। পশু ও তাদের রাখালেরা জুন মাসে উপরে যায় এবং বরফ পড়ার আগেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে নিচে নেমে আসে।

এখানে আসার পথটাই এখানকার অর্ধেক উদ্দেশ্য। চামলিহেমশিন থেকে রাস্তাটি ফির্তিনা নদীকে অনুসরণ করে একটি সংকীর্ণ গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে, এবং ফির্তিনা শব্দের অর্থ হলো ঝড়। এর জল কোলাহলপূর্ণ, ফ্যাকাশে সবুজ এবং তীব্র স্রোতের। এর উপর দিয়ে যাওয়া পুরোনো পাথরের সেতুগুলোর দিকে খেয়াল রাখবেন — একক খিলানযুক্ত, খাড়াভাবে উঁচু, এতটাই সংকীর্ণ যে দুজন মানুষ সাবধানে একে অপরকে অতিক্রম করে। এর মধ্যে কয়েকটি এখনও ব্যবহৃত হয়। উপত্যকার আরও উপরে একটি পাথুরে শৈলশিরার উপর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, পরিষ্কার দিনে সেখানে থামার মতো।

এখানে প্রাকৃতিকভাবেই গরম জল ওঠে এবং এটি বহুকাল ধরে স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গ্রামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণের স্নানাগার আছে, যেখান থেকে ঝর্ণার জল পাইপের মাধ্যমে পুল এবং ব্যক্তিগত কেবিনে সরবরাহ করা হয়। এটি সত্যিই গরম, খনিজ সমৃদ্ধ এবং সামান্য দুর্গন্ধযুক্ত, এবং ঠান্ডা বৃষ্টিতে সারাদিন হাঁটার পর এটিই সঠিক কাজ। স্থানীয় পরিবারগুলো প্রজন্ম ধরে এই জল ব্যবহার করে আসছে। গ্রীষ্মের ভরা মৌসুমে আগে থেকে বুকিং করে রাখুন, কারণ তুর্কি পর্যটকদের কারণে স্লটগুলো দ্রুত ভরে যায়।

এই উপত্যকার অধিবাসীরা হলেন হেমশিন, এমন একটি গোষ্ঠী যাদের নিজস্ব রীতিনীতি, পোশাক ও উপভাষা রয়েছে এবং কাজের জন্য স্থানান্তরের এক দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। তাদের সঙ্গীত চলে তুলুম-এর তালে, যা হলো ফোলানো ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি একটি ব্যাগপাইপ, যার সাথে থাকে দুটি নল। এতে কোনো একটানা সুর নেই, যার কারণে এর শব্দ বেশিরভাগ ব্যাগপাইপের চেয়ে তীক্ষ্ণ ও দ্রুত হয়। যখন এটি শুরু হয়, তখন লোকেরা সারিবদ্ধভাবে বা বৃত্তাকারে একে অপরের হাত ধরে দাঁড়ায় এবং হোরোন নাচে—কাঁধ কাঁপিয়ে দ্রুত ও আঁটসাঁট পদক্ষেপে।

মুহলামা খান, যাকে কুয়মাকও বলা হয়। ভুট্টার গুঁড়ো মাখনে রান্না করা হয়, তারপর স্থানীয় পনির মেশানো হয় যতক্ষণ না মিশ্রণটি চকচকে হয়ে ওঠে এবং চামচ থেকে লম্বা সুতোর মতো উঠে আসে। এটি যে পাত্রে রান্না করা হয়, সেই পাত্রেই পরিবেশন করা হয়। এর সাথে মধু এবং তাজা রুটি যোগ করলেই সকালের নাস্তা তৈরি। এই প্রদেশের উঁচু মালভূমির মধু দেশের সবচেয়ে দামী মধুর মধ্যে অন্যতম, কারণ মৌমাছিরা আলপাইন ফুলের একটি সংকীর্ণ পরিসরে কাজ করে এবং এর পরিমাণও কম থাকে।

দেখুন ভবনগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী নকশাটি হলো: পশু ও জিনিসপত্র রাখার জন্য পাথরের নিচতলা, মানুষের থাকার জন্য কাঠের ওপরের তলা এবং দেয়াল থেকে বৃষ্টির পানি দূরে ফেলার জন্য একটি চওড়া ছাদ। এরপর দেখুন পরে কী যোগ করা হয়েছিল। পর্যটন শিল্পের রমরমা সময়ে দ্রুত কংক্রিটের ব্লক বসানো হয় এবং মালভূমিটি তার অনেকখানি সংহতি হারিয়ে ফেলে। একটি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির মাধ্যমে এর কিছু অংশ অপসারণ করে নতুন করে আবরণ দেওয়া হচ্ছে। ফলাফলটা নিজেই বিচার করুন।

আইদের হলো কাচকার পর্বতমালার প্রধান প্রবেশদ্বার, যা এখান থেকে খুব বেশি পূর্বে নয়, ৩,৯০০ মিটারেরও বেশি উঁচু একটি পর্বতশ্রেণী। মালভূমি থেকে হিমবাহ হ্রদ, উঁচু চারণভূমি এবং খোদ চূড়াগুলোর দিকে পায়ে চলার পথ চলে গেছে। এটি হাঁটার জন্য বেশ কঠিন একটি এলাকা, এখানকার আবহাওয়া অনিশ্চিত, তাই একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক নেওয়া একটি যুক্তিসঙ্গত বিনিয়োগ। আশেপাশের জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যায় বাদামী ভালুক বাস করে। পথপ্রদর্শকরা আপনাকে বলে দেবে তারা সম্প্রতি কোথায় খাবার খেয়েছে, এবং তাদের কথা শোনাটা সার্থক।

ঋতুচক্র এখনও চলছে। ঘাস পাকার সময় হলে পরিবারগুলো এখানে আসে এবং মালভূমিটি মানুষ, পশু, ধোঁয়া ও কোলাহলে ভরে ওঠে। গ্রীষ্মকাল জুড়ে এখানে পনির ও মাখন তৈরি করা হয়। শরৎকালে সবকিছু আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। শীতকালে উপত্যকার উপরের অংশের বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়, যদিও গ্রামটি এখন খোলা থাকে এবং তুষার পর্যটকদের স্বাগত জানায়। আপনি যদি বসন্তের শেষের দিকে আসেন, তবে মালভূমির উপরের রাস্তাগুলো বন্ধ এবং সর্বত্র বরফগলা জলের স্রোত আশা করতে পারেন।

চারিদিকে ঢাল বেয়ে জলপ্রপাত নেমে আসে, যার মধ্যে কিছু স্থায়ী এবং কিছু কেবল ভারী বৃষ্টির পরেই দেখা যায়। গ্রামের কাছের একটি জলপ্রপাত দীর্ঘ ও সরু ধারায় নেমে আসে, যাকে স্থানীয়রা কনের ঘোমটার সাথে তুলনা করে। মেঘ ঘনিয়ে আসার আগেই সকালে এর দিকে হেঁটে যান। পথটি যেকোনো ঋতুতেই কর্দমাক্ত থাকে। এর কিনারা বরাবর বিছুটি গাছ জন্মায়, তাই লম্বা প্যান্ট পরাটা সতর্কতার চেয়ে বরং একটি বাস্তবসম্মত পছন্দ।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে উপরের মালভূমিগুলোতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লোকেরা ভেজা ঘাসের উপর খোলা আকাশের নিচে গান-বাজনা, নাচ এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য একদিনের জন্য উপরে আসে, এমন আবহাওয়ায় যা অন্য কোথাও হলে একই অনুষ্ঠান বাতিল করে দিত। এই সমাবেশগুলো পর্যটকদের জন্য আয়োজন করা হয় না, বরং স্থানীয়দের জন্যই হয় এবং বহিরাগতদের সাধারণত স্বাগত জানানো হয়। গান-বাজনা অনেক রাত পর্যন্ত চলে এবং এর কোনো মুদ্রিত সময়সূচী থাকে না। আপনার গেস্টহাউসে তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, কারণ তারিখগুলো পরিবর্তন হতে থাকে এবং উপত্যকার বাইরে খুব কমই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

যাওয়ার আগে, গোধূলি বেলায় গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে হেঁটে গিয়ে থামুন। ঘাসের কিনারা থেকে হঠাৎ করেই জঙ্গল শুরু হয়েছে। মেঘের দল ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে চাদরের মতো নেমে আসে, তারপর পাতলা হয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। আপনি বিভিন্ন দিক থেকে জলের শব্দ এবং আপনার পিছনে কোথাও একটি ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাবেন। এখানকার কোনো কিছুই এক মুহূর্তে নাটকীয় নয়। এটি ধীরে ধীরে জমা হয়। যথেষ্ট সময় ধরে স্থির হয়ে দাঁড়ালে মালভূমিটি কোনো সাহায্য ছাড়াই নিজের অস্তিত্ব জানান দেবে।