Moscheea Albastră

Intrați mai întâi în curte și lăsați zgomotul să se diminueze. Pavajul este din piatră gri netedă, răcoros prin pantofii subțiri. Porumbeii se ridică de pe acoperiș în rafale. Undeva în spatele vostru, un clopot de tramvai sună pe Divan Yolu, dar aici sunetul ajunge înmuiat. Apoi intrați și lumina își schimbă culoarea. Vine printr-o mulțime de ferestre, trece peste plăci albastre și albe și se așează pe un covor roșu intens. Aceasta este Moscheea Sultan Ahmed. Aproape toată lumea o numește Moscheea Albastră, iar plăcile sunt motivul.

Aceasta este o moschee funcțională, nu un muzeu. Intrarea este gratuită, iar vizitatorii sunt bineveniți în afara celor cinci ore zilnice de rugăciune. Scoateți-vă pantofii la ușă. Acoperiți-vă umerii și acoperiți-vă capul dacă sunteți femeie - hainele sunt împărțite la intrare. Odată ajunși înăuntru, țineți vocea joasă și stați în spatele barierei care marchează zona de rugăciune. Oamenii vin aici să se roage de mai multe ori pe zi. Sunteți un oaspete în mijlocul acesteia.

Construcția a început în 1609, sub conducerea sultanului Ahmed I. Era un tânăr, abia ieșit din adolescență, și își dorea o moschee care să corespundă cu Hagia Sophia, de cealaltă parte a pieței. Lucrările au durat aproximativ opt ani. Arhitectul a fost Sedefkar Mehmed Agha, care se instruise în atelierul fondat de Sinan. Numele său înseamnă aproximativ „lucrător în sidef” - și-a început cariera ca încrustător de scoici în lemn, nu ca constructor de cupole.

Locul în sine era o declarație. Ahmed a curățat palatele de propriii miniștri pentru a face loc. Moscheea se află direct pe terenul vechiului palat imperial bizantin, lângă Hipodrom, unde odinioară se întreceau carele de luptă. Așadar, clădirea se află între două lumi dispărute. Încă puteți urmări ovalul lung al hipodromului în forma parcului din exterior, cu obeliscul său egiptean la un capăt.

Priviți în sus spre tavan. Domul principal se sprijină pe patru piloni rotunzi vasti, uneori numiți picioare de elefant, fiecare cu câțiva metri în diametru. În jurul său, semicolduri coboară în niveluri spre colțuri. Efectul este o cascadă de curbe, mai degrabă decât un singur spațiu. Arhitecții otomani petrecuseră un secol învățând să facă asta. Aici arătau ce putea produce un secol de practică - ordine, simetrie și o cale clară pentru ochi de la podea în sus.

Acum, plăcile. Există peste douăzeci de mii, realizate în orașul Iznik, la est de oraș. Modelele sunt lalele, garoafe, chiparoși și viță de vie. Priviți pereții inferiori și galeriile: acele plăci sunt cele mai fine, cu un cobalt intens și un roșu pe care olarii din Iznik învățaseră să-l fixeze sub glazură. Mai sus, calitatea se schimbă. Sultanul a comandat atât de multe atât de repede încât atelierele s-au chinuit să mențină standardul.

Această goană a avut un cost de durată. Cererea a împins prețurile din Iznik în sus și pe olarii săi pe scurtături. În câteva generații, cuptoarele orașului au decăzut, iar marea perioadă a prelucrării plăcilor turcești s-a încheiat. Așadar, acest interior este atât un punct culminant, cât și un fel de sfârșit. Ceea ce vedeți este una dintre ultimele comenzi enorme pe care industria le-a îndeplinit vreodată.

Două sute șaizeci de ferestre luminează camera. Sticla lor originală provenea din Veneția, colorată și tăiată în panouri mici. Cea mai mare parte din ceea ce vedeți acum este o lucrare ulterioară de înlocuire, deoarece sticla din acea epocă rareori rezistă cutremurelor și incendiilor. Candelabrele atârnă jos pe lanțuri lungi. În trecut, acestea țineau lămpi cu ulei, iar ouă de struț erau uneori fixate printre ele - explicația tradițională este că acestea țineau păianjenii departe de uleiul de lampă.

Găsiți mihrabul, nișa de marmură din perete care arată direcția spre Mecca. Lângă el se află minbarul, amvonul înalt în trepte folosit pentru predica de vineri. Ambele sunt sculptate din marmură palidă, iar sculptura este discretă în comparație cu plăcile. Acest lucru este intenționat. Privirea are nevoie de un loc liniștit pentru a se odihni. În stânga există o platformă ridicată pentru muezin, care dă răspunsurile în timpul rugăciunii.

În exterior, moscheea are șase minarete. La acea vreme, acest număr a cauzat o problemă. Sanctuarul de la Mecca avea și el șase, iar potrivirea acestuia părea o presupunere. Povestea spusă de obicei este că sultanul a rezolvat problema plătind pentru un alt minaret la Mecca. Indiferent dacă s-a întâmplat sau nu exact așa, cele șase turnuri subțiri de aici sunt încă neobișnuite. Numără-le din curte - patru la colțurile sălii de rugăciune, două la capătul îndepărtat al curții.

Ahmed nu s-a bucurat mult de moschee. A murit în 1617, anul în care a fost terminată clădirea, încă la douăzeci de ani. Mormântul său se află chiar în afara zidului nordic, iar câțiva dintre copiii săi sunt îngropați alături de el. Este deschisă vizitatorilor și este de obicei aproape goală. La câțiva metri de unul dintre cele mai aglomerate interioare din Istanbul, poți sta singur într-o cameră liniștită, placată cu gresie, cu omul care a comandat toate acestea.

Complexul nu a fost niciodată doar o moschee. A inclus o școală religioasă, o cantină socială, un spital și o piață ale cărei chirii acopereau costurile de funcționare. Fundațiile otomane au fost concepute pentru a se autofinanța timp de secole. Unele dintre aceste clădiri au dispărut, altele găzduiesc acum magazine de covoare și cafenele. Structura arcadă de-a lungul laturii de sud a servit cândva cartierul în moduri care nu aveau nicio legătură cu rugăciunea.

Ieși înapoi în curte și stai lângă fântâna centrală. De aici poți vedea cupolele așezate în ordine, de la cea mai mică la cea mai mare. Întoarce-te și Hagia Sofia e acolo, cu o mie de ani mai veche, de cealaltă parte a grădinilor. Două clădiri, o singură conversație, purtate într-un parc plin de lalele și turiști. Inspiră încet aerul mării care vine dinspre Marmara — apoi decide pe care dintre cele două vrei să o privești mai mult timp.