Mezquita Azul

Entra primero al patio y deja que el ruido se disipe. El pavimento es de piedra gris lisa, fresca incluso con zapatos finos. Las palomas alzan el vuelo desde el tejado en ráfagas. Detrás de ti suena el timbre del tranvía en Divan Yolu, pero aquí el sonido llega amortiguado. Al entrar, la luz cambia de color. Entra por las numerosas ventanas, recorre los azulejos azules y blancos y se posa sobre una alfombra de un rojo intenso. Esta es la Mezquita del Sultán Ahmed. Casi todo el mundo la llama la Mezquita Azul, y los azulejos son la razón.

Esta es una mezquita en funcionamiento, no un museo. La entrada es gratuita y los visitantes son bienvenidos fuera de las cinco horas de oración diarias. Quítate los zapatos en la puerta. Cúbrete los hombros y la cabeza si eres mujer; se reparten pañuelos en la entrada. Una vez dentro, habla en voz baja y permanece detrás de la barrera que delimita la zona de oración. La gente viene aquí a rezar varias veces al día. Eres un invitado en medio de todo esto.

La construcción comenzó en 1609, bajo el reinado del Sultán Ahmed I. Era un joven, apenas salido de la adolescencia, y deseaba una mezquita que respondiera a la majestuosidad de Santa Sofía, situada al otro lado de la plaza. La obra duró unos ocho años. El arquitecto fue Sedefkar Mehmed Agha, quien se había formado en el taller fundado por Sinan. Su nombre significa aproximadamente "trabajador de la madreperla"; comenzó su carrera como incrustador de conchas en madera, no como constructor de cúpulas.

El emplazamiento en sí mismo era toda una declaración de intenciones. Ahmed demolió los palacios de sus ministros para abrirse paso. La mezquita se alza directamente sobre los terrenos del antiguo palacio imperial bizantino, junto al Hipódromo, donde antaño se disputaban carreras de cuadrigas. Así, el edificio se sitúa entre dos mundos desaparecidos. Aún se puede apreciar el trazado ovalado del hipódromo en la forma del parque exterior, con su obelisco egipcio en un extremo.

Alcemos la vista hacia el techo. La cúpula principal descansa sobre cuatro enormes pilares redondos, a veces llamados "patas de elefante", de varios metros de diámetro cada uno. A su alrededor, medias cúpulas descienden en niveles hacia las esquinas. El resultado es una cascada de curvas en lugar de un espacio único. Los arquitectos otomanos habían dedicado un siglo a perfeccionar esta técnica. Aquí mostraban el fruto de un siglo de práctica: orden, simetría y una guía visual clara desde el suelo hacia arriba.

Ahora, hablemos de los azulejos. Hay más de veinte mil, fabricados en la ciudad de Iznik, al este de la capital. Los motivos son tulipanes, claveles, cipreses y vides. Observen las paredes inferiores y las galerías: esos azulejos son los mejores, con un profundo azul cobalto y un rojo que los alfareros de Iznik habían aprendido a fijar bajo el vidriado. Más arriba, la calidad disminuye. El sultán encargó tantos azulejos con tanta rapidez que los talleres tuvieron dificultades para mantener el nivel.

Esa prisa tuvo un coste duradero. La demanda disparó los precios de Iznik y obligó a los alfareros a recurrir a atajos. En pocas generaciones, los hornos de la ciudad entraron en decadencia y la época dorada de la cerámica turca llegó a su fin. Así pues, este interior representa a la vez un punto culminante y, en cierto modo, un final. Lo que ven es uno de los últimos encargos de gran envergadura que la industria realizó.

Doscientas sesenta ventanas iluminan la sala. Sus vidrieras originales procedían de Venecia, coloreadas y cortadas en pequeños paneles. La mayor parte de lo que ven ahora son reemplazos posteriores, ya que el vidrio de esa época rara vez sobrevive a terremotos e incendios. Las lámparas de araña cuelgan bajas de largas cadenas. Antiguamente sostenían lámparas de aceite, y a veces se colocaban huevos de avestruz entre ellas; la explicación tradicional es que mantenían alejadas a las arañas del aceite.

Encuentren el mihrab, el nicho de mármol en la pared que indica la dirección de La Meca. Junto a él se encuentra el minbar, el alto púlpito escalonado utilizado para el sermón del viernes. Ambos están tallados en mármol claro, y la talla es sobria en comparación con los azulejos. Esto es intencional. La vista necesita un lugar tranquilo donde descansar. A la izquierda hay una plataforma elevada para el muecín, quien da las respuestas durante la oración.

En el exterior, la mezquita tiene seis minaretes. En su momento, ese número causó problemas. El santuario de La Meca también tenía seis minaretes, y replicarlo parecía una presunción. La historia que se suele contar es que el sultán resolvió el asunto pagando otro minarete en La Meca. Independientemente de si ocurrió exactamente así, las seis esbeltas torres de este santuario siguen siendo inusuales. Cuéntalas desde el patio: cuatro en las esquinas de la sala de oración y dos en el extremo opuesto.

Ahmed no disfrutó de la mezquita por mucho tiempo. Murió en 1617, el año en que se terminó la construcción, siendo aún joven. Su tumba se encuentra justo fuera del muro norte, y varios de sus hijos están enterrados con él. Está abierta a los visitantes y suele estar casi vacía. A pocos metros de uno de los interiores más concurridos de Estambul, uno puede estar a solas en una tranquila sala alicatada junto al hombre que ordenó todo esto.

El complejo nunca fue solo una mezquita. Contaba con una escuela religiosa, un comedor social, un hospital y un mercado cuyos alquileres cubrían los gastos de funcionamiento. Las fundaciones otomanas estaban diseñadas para autofinanciarse durante siglos. Algunos de esos edificios ya no existen; otros albergan ahora tiendas de alfombras y cafeterías. La estructura porticada del lado sur alguna vez sirvió al barrio de maneras que nada tenían que ver con la oración.

Regresa al patio y colócate cerca de la fuente central. Desde aquí puedes ver las cúpulas apiladas en orden, de la más pequeña a la más grande. Gira y allí está Santa Sofía, mil años más antigua, al otro lado de los jardines. Dos edificios, una conversación, enmarcada por un parque lleno de tulipanes y turistas. Respira hondo la brisa marina que sube del Mar de Mármara y luego decide cuál de los dos quieres contemplar con más detenimiento.