नीला मस्जिद

सबसे पहले आंगन में प्रवेश करें और शोरगुल को शांत होने दें। फर्श चिकने भूरे पत्थरों का है, पतले जूतों में ठंडक का एहसास होता है। कबूतर छत से चहचहाते हुए उड़ते हैं। आपके पीछे कहीं दीवान योलू पर ट्राम की घंटी बज रही है, लेकिन यहां उसकी आवाज़ धीमी सुनाई देती है। फिर आप अंदर कदम रखते हैं और रोशनी का रंग बदल जाता है। यह कई खिड़कियों से होकर आती है, नीली और सफेद टाइलों से गुजरती है और गहरे लाल कालीन पर ठहर जाती है। यह सुल्तान अहमद मस्जिद है। लगभग सभी इसे नीली मस्जिद कहते हैं, और इसका कारण इसकी टाइलें हैं।

यह एक कार्यरत मस्जिद है, संग्रहालय नहीं। प्रवेश निःशुल्क है, और आगंतुकों का दिन में पांच बार की नमाज़ के समय के अलावा भी स्वागत है। प्रवेश द्वार पर अपने जूते उतार दें। अपने कंधों को ढकें, और यदि आप महिला हैं तो अपने सिर को भी ढकें - प्रवेश द्वार पर कपड़े दिए जाते हैं। अंदर आने के बाद, अपनी आवाज़ धीमी रखें और नमाज़ क्षेत्र को चिह्नित करने वाली बाड़ के पीछे रहें। लोग यहां दिन में कई बार नमाज़ पढ़ने आते हैं। आप उस भीड़ के बीच एक अतिथि हैं।

इसका निर्माण 1609 में सुल्तान अहमद प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। वह एक नौजवान था, अभी-अभी किशोरावस्था से बाहर निकला था, और वह एक ऐसी मस्जिद चाहता था जो चौक के उस पार स्थित हागिया सोफिया की बराबरी कर सके। इस काम में लगभग आठ साल लगे। वास्तुकार सेडेफकर मेहमेद आगा थे, जिन्होंने सिनान द्वारा स्थापित कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके नाम का अर्थ लगभग सीप-मोती का कारीगर है - उन्होंने अपना करियर लकड़ी में सीप की जड़ाई करने वाले कारीगर के रूप में शुरू किया था, न कि गुंबद निर्माता के रूप में।

यह स्थल अपने आप में एक मिसाल था। अहमद ने जगह बनाने के लिए अपने मंत्रियों के महलों को खाली करवाया। मस्जिद सीधे पुराने बीजान्टिन शाही महल की ज़मीन पर, उस दरियाई घोड़े के घुड़दौड़ के मैदान के बगल में खड़ी है जहाँ कभी रथ दौड़ते थे। इस प्रकार यह इमारत दो लुप्त हो चुके संसारों के बीच स्थित है। आप अभी भी बाहर के पार्क के आकार में दौड़ के मैदान के लंबे अंडाकार को देख सकते हैं, जिसके एक छोर पर मिस्र का ओबिलिस्क खड़ा है।

छत की ओर देखिए। मुख्य गुंबद चार विशाल गोल खंभों पर टिका है, जिन्हें कभी-कभी हाथी के पैर कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक कई मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर, अर्ध-गुंबद कोनों की ओर सीढ़ीनुमा आकार में नीचे उतरते हैं। इसका प्रभाव एक एकल स्थान के बजाय वक्रों की एक श्रृंखला जैसा है। ओटोमन वास्तुकारों ने इसे सीखने में एक शताब्दी बिताई थी। यहाँ वे दिखा रहे थे कि एक शताब्दी के अभ्यास से क्या हासिल किया जा सकता है - व्यवस्था, समरूपता और फर्श से ऊपर की ओर दृष्टि के लिए एक स्पष्ट मार्ग।

अब टाइलों की बात करते हैं। बीस हज़ार से अधिक टाइलें हैं, जो शहर के पूर्व में स्थित इज़निक कस्बे में बनी हैं। इन पर ट्यूलिप, कार्नेशन, सरू के पेड़ और लताओं के पैटर्न बने हैं। निचली दीवारों और दीर्घाओं को देखिए: वे टाइलें सर्वश्रेष्ठ हैं, गहरे कोबाल्ट और लाल रंग की, जिसे इज़निक के कुम्हारों ने ग्लेज़ के नीचे लगाना सीख लिया था। ऊपर की ओर, गुणवत्ता बदल जाती है। सुल्तान ने इतनी अधिक मात्रा में और इतनी जल्दी टाइलों का ऑर्डर दिया कि कार्यशालाओं को मानक बनाए रखने में कठिनाई हुई।

इस जल्दबाजी का एक स्थायी परिणाम निकला। मांग ने इज़निक की कीमतों को बढ़ा दिया और वहाँ के कुम्हारों को शॉर्टकट अपनाने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही पीढ़ियों में कस्बे के भट्टे कमज़ोर पड़ गए और तुर्की टाइल कला का सुनहरा युग समाप्त हो गया। इसलिए यह आंतरिक भाग एक उच्च बिंदु भी है और एक तरह से अंत भी। आप जो देख रहे हैं, वह उद्योग द्वारा पूरी की गई अंतिम विशाल परियोजनाओं में से एक है।

कमरे में 260 खिड़कियाँ रोशनी बिखेरती हैं। इनका मूल काँच वेनिस से लाया गया था, जिसे रंगीन करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा गया था। अब आप जो देख रहे हैं, उसका अधिकांश भाग बाद में लगाया गया प्रतिस्थापन कार्य है, क्योंकि उस युग का काँच भूकंप और आग से शायद ही बच पाता है। झूमर लंबी जंजीरों पर लटके हुए हैं। अतीत में इनमें तेल के दीपक रखे जाते थे, और कभी-कभी इनके बीच शुतुरमुर्ग के अंडे भी रखे जाते थे - पारंपरिक मान्यता यह है कि ये मकड़ियों को दीपक के तेल से दूर रखते थे।

मिहराब को देखें, जो दीवार में बना संगमरमर का आले है और मक्का की दिशा दिखाता है। इसके बगल में मिंबर है, जो शुक्रवार की नमाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऊँचा सीढ़ीदार मंच है। दोनों हल्के संगमरमर से तराशे गए हैं, और टाइलों की तुलना में नक्काशी संयमित है। यह जानबूझकर किया गया है। आँखों को आराम करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। बाईं ओर मुअज़्ज़िन के लिए एक ऊँचा चबूतरा है, जो नमाज़ के दौरान अज़ान देता है।

बाहर, मस्जिद में छह मीनारें हैं। उस समय, इतनी संख्या एक समस्या का कारण थी। मक्का के मस्जिद में भी छह मीनारें थीं, और उनकी बराबरी करना एक तरह की गुस्ताखी लगती थी। आमतौर पर यह कहानी सुनाई जाती है कि सुल्तान ने मक्का में एक और मीनार बनवाकर मामला सुलझा लिया। चाहे यह ठीक उसी तरह हुआ हो या नहीं, यहाँ की छह पतली मीनारें आज भी अनोखी हैं। प्रांगण से गिनें तो प्रार्थना कक्ष के कोनों पर चार और प्रांगण के दूसरे छोर पर दो मीनारें हैं।

अहमद इस मस्जिद में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए। 1617 में, जिस साल इमारत बनकर तैयार हुई, उसी साल उनकी मृत्यु हो गई, तब वे अभी भी बीस वर्ष के ही थे। उनकी कब्र उत्तरी दीवार के ठीक बाहर है, और उनके कई बच्चे उनके साथ ही दफन हैं। यह मस्जिद पर्यटकों के लिए खुली है और आमतौर पर लगभग खाली रहती है। इस्तांबुल के सबसे भीड़भाड़ वाले अंदरूनी हिस्सों में से एक से कुछ ही मीटर की दूरी पर, आप एक शांत टाइल वाले कमरे में उस व्यक्ति के साथ अकेले खड़े हो सकते हैं, जिसने यह सब बनवाया था।

यह परिसर केवल एक मस्जिद ही नहीं था। इसमें एक धार्मिक विद्यालय, एक भोजनालय, एक अस्पताल और एक बाज़ार भी था, जिसके किराए से इसके रखरखाव का खर्च चलता था। ओटोमन साम्राज्य की नींव सदियों तक आत्मनिर्भर रहने के लिए बनाई गई थी। इनमें से कुछ इमारतें अब नहीं हैं, कुछ में अब कालीन की दुकानें और कैफे हैं। दक्षिण की ओर बनी मेहराबदार संरचना कभी आस-पड़ोस के लोगों की सेवा करती थी, जिनका प्रार्थना से कोई लेना-देना नहीं था।

वापस आंगन में आएं और केंद्रीय फव्वारे के पास खड़े हो जाएं। यहां से आप गुंबदों को क्रम से, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, देख सकते हैं। मुड़कर देखें तो बगीचों के पार हागिया सोफिया दिखाई देती है, जो हज़ार साल पुरानी है। दो इमारतें, एक संवाद, ट्यूलिप और पर्यटकों से भरे एक पार्क के पार। मरमारा सागर से आती ताज़ी समुद्री हवा में एक गहरी सांस लें - फिर तय करें कि आप दोनों में से किसे ज़्यादा देर तक देखना चाहते हैं।